Заборы на даче

  • автор:

Содержание

Очень важно, чтобы на даче глаз радовался не только посадкам, но и окружающей обстановке. Про оформление дачных дорожек, обустройство цветников и красивых грядок мы уже рассказали, настало время поговорить о том, как сделать заборы для дачи своими руками. Без них обустройство дачной территории не обходится и потому лучше озаботиться созданием крепкого и хорошего забора. А еще лучше, чтобы он вписывался в общую картину того, что вы создаете на своем участке.

Заборы для дачи своими руками дешево

Пусть вас не смущает ни протяженность забора, ни его высота. Начнем с того, что забор легко сделать своими руками и достаточно бюджетно, ведь если у вас есть желание и базовые знания «заборной теории», то вы смело можете переходить к следующему этапу – выбору материалов.

Дачное ограждение можно сделать из:

  • дерева;
  • штакетника;
  • металлопрофиля;
  • сетки;
  • да всего, чего угодно!

Вам остается только выбрать то, что больше будет вам по душе и впишется в общий дизайн.

Забор для дачи из дерева

Дерево – один из лучших материалов. Оно благородно выглядит, отлично выдерживает непогоды, его можно приобрести без проблем и при всем при этом оно экологично.

Необязательно закупать уже подготовленную доску. Достаточно достать запасы и остатки, что скопились на заднем дворе и все еще подходят для использования – например, заборы-ранчо допускают использование необрезанной и неровной доски. Вам нужно только вкопать деревянные столбы по намеченной траектории и уже к ним прибить доски в горизонтальном положении.

Это достаточно простой и дешевый забор для дачи, а если учесть его экологичность, то и вовсе стоит отдавать предпочтение именно таким ограждениям.

К тому же в зависимости от длины доски вы сами выбираете ее направление, так что можно строить как забор-ранчо, так и простой вертикальный или горизонтальный забор, давно зарекомендовавший себя.

Забор из готовой доски

Забор из остатков

Для установки забора из дерева своими руками потребуется:

  • брус;
  • доски;
  • гвозди;
  • молоток;
  • лопата;
  • песок.

При желании к этому списку можно добавить цемент и битум, если вы хотите, чтобы брус был установлен максимально устойчиво.

Принцип монтажа деревянного забора очень прост. Вы выкапываете ямки для установки опорного бруса и заливаете их цементом или плотно засыпаете песком, утрамбовывая его. Так опоры не будут деформироваться под нагрузкой досок и станут более стабильными.

Далее вам остается только прибить к столбам доски. Если вы хотите крепить доски вертикально, то между опорами придется протянуть и прибить две планки, на которые после и будут крепиться доски. Если вы все же хотите видеть на своей территории забор-ранчо, то достаточно сразу крепить доски от столба до столба. Подробнее – на видео Ивана Галкина:

Не забывайте лишь о том, что дерево имеет свой срок годности и не любит влагу. Поэтому обязательно покрасьте забор после строительства и периодически оглядывайте его на предмет повреждений, чтобы вовремя отремонтировать или заменить доску.

Забор из штакетника

А заборы из штакетника – это самая популярная из разновидностей деревянных заборов. И немудрено, ведь штакетник так прост в монтаже, экономичен в приобретении и красив в готовом виде.

Простой, но эффектный

Отличное сочетание материалов

Прежде, чем приступить к строительству, необходимо разметить территорию, где будет располагаться постройка, определиться с ее высотой и частотой установки штакетника. Хоть ограждение мы устанавливаем и для защиты, но если наглухо закрыть территорию, то можно лишить растения света, что приведет к неурожаю.

Набор материалов для строительства забора из штакетника схож с тем, что мы приводили выше:

  • брус для опор;
  • доска для горизонтальной стяжки;
  • цемент;
  • песок;
  • гвозди или саморезы.

Инструменты могут быть разными – от лопаты с молотком до шуроповерта и электробура. От этого будет зависеть лишь скорость строительства, но не качество ограды.

Для начала нужно установить столбы, которые и станут основой забора. Поэтому выкопайте лунки для бруса на равном друг от друга расстоянии, но не дальше, чем длина доски, которая будет служить нам стяжкой. После этого, установите опоры и залейте их цементным раствором.

Пока раствор застывает (а на это потребуется не менее 3-х дней), можно перейти к монтажу секций. Для этого обрезаем доску по длине, достаточной, чтобы прикрепить ее концы к опоре. Располагаем секции на опорах с помощью гвоздей или саморезов и после крепим к ним штакетник на равном расстоянии.

Как видите, процесс строительства забора достаточно прост и не требует особого строительного навыка – только терпение, чтобы дождаться, когда застынет раствор. После же вы можете создавать ограждение по своему вкусу.

Мини-оградка для клумбы

Строгая простота

Ну, а чтобы разобраться с тонкостями работы со штакетником и его монтажом, мы рекомендуем посмотреть видео-мастер-класс Андрея Крылова:

Забор из металлопрофиля

И все же, несмотря на красоту и дешевизну штакетника и дерева в целом, есть у него один недостаток – такой забор недолговечен и максимальный срок его службы только 15 лет. Поэтому многие, желая сэкономить, ищут более прочный, доступный и крепкий материал — металлопрофиль.

Благодаря своей прочности и доступности, профнастил давно получил широкое применение у дачников. Его используют для грядок, покрытия крыши и, конечно же, для ограждений.

Металлопрофиль имеет не самый эстетический вид, поэтому большинство дизайнеров категорически обходит профлист стороной при создании красивых и оригинальных оград. Но его доступность и простота использования играет на руку дачникам, позволяя сделать хороший забор для дачи своими руками.

Строительство такого забора немногим отличается от других. Вам потребуются все те же столбы-опоры и доски для горизонтальной стяжки, на которые и будет крепиться сам профиль.

А так как металлопрофиль все еще не является самым популярным материалом для создания забора, то стоит немного остановиться на основных требованиях при его монтаже:

  1. Расстояние между опорами не должно превышать 2,5 метра. А лучше остановиться на более частой, полуметровой установке. Это обусловлено тем, что профлист достаточно гибок и под напором ветра будет деформироваться, теряя красоту и, главное, прочность. Поэтому чем короче будут секции, тем более качественным получится забор.
  2. Опоры должны быть погружены в землю не менее чем на 1,5 метра. Несмотря на гибкость металлопрофиля, сам по себе лист достаточно тяжел и требует устойчивой поддержки. Потому-то рекомендуется все опоры зацементировать у основания.
  3. Лучше всего в качестве столба использовать не брус, а трубу диаметром 6-8 см и толщиной стенки не менее 2 мм, такие опоры точно станут хорошей основой для устойчивого и крепкого забора.
  4. Рекомендуется использовать 3 горизонтальных лага при монтаже профиля – сверху, снизу и посередине. Так забор будет устойчивее к деформации и лучше держать форму под любым напором.

А чтобы вы убедились в простоте строительства такого забора, предлагаем вам посмотреть видео-мастер-класс канала Делаем сами 36, где с нами делятся всеми хитростями работы с металлопрофилем:

Забор для дачи из сетки

И все же одним из самых бюджетных вариантов считается забор из сетки. Как и любое металлическое изделие, сетка отлично переносит большинство природных явлений. И даже ржавчина может быть предупреждена своевременной обработкой. Поэтому заборы из нее выходят достаточно долговечными.

Сетка для заборов бывает нескольких видов:

  1. Рабица, которая продается рулонами, обработана полимерами для предотвращения коррозии и легко устанавливается между столбами без лишних перегородок,
  2. Рифленая, сформированная из проволоки сечением 6-7 мм и изогнутая волной. Она имеет прочное переплетение. И за счет него хорошо держит форму.
  3. Сварная, имеет меньшее сечение проволоки, чем в случае с рифленой, но из-за сварки прочнее. Правда использование ее для забора будет дороже, чем в случае с рабицей.

Ограждение из любой сетки можно сделать двумя разными способами:

  1. Натянуть полотно по периметру и прикрепить к опорным столбам.
  2. Натянуть сетку на раму, а после собрать забор из получившихся секций.

Легкость и элегантность

Позволяет следить за питомцами

Оба способа имеют свои особенности, поэтому невозможно выделить один из них как более выгодный или простой.

Так, например, при простой растяжке сетки от столба до столба вы сократите время подготовки материалов. Ведь вам нужно будет только вбить опору, определить высоту будущего забора и натянуть сетку, прикрепляя ее к столбам с помощью проволоки.

Этот способ прост в исполнении и практичен, если у вас мало времени и вы хотите сделать временный забор.

И все же стоит учитывать, что для сетки-рабицы столбы придется ставить с интервалом 1,5-2 метра, а это увеличит бюджет на материал. В то время как для рифленой сетки достаточно расстояния в 3-4 метра.

Зато если на вашем участке есть перепады высоты, то это единственное решение, если вы выбрали в качестве материала именно сетку. Секции представляют собой уже подготовленные рамы из металлического профиля, что подводит нас к ограничению – если устанавливать их по нисходящей, будет оставаться открытое пространство под забором, что не придает ни безопасности, ни эстетической красоты участку.

Монтаж секций производится проще, чем натяжка сеточного полотна. Готовые рамы просто крепятся к заранее установленным столбам, оборудованным необходимыми для того анкерами, а то и вовсе приваривается к ним.

Как видите, выбор сетки и способа полностью зависит от вашего желания облагородить участок, времени, которым вы располагаете и, конечно же, выделенным на это бюджетом.

Чтобы разобраться, какой материал подходит именно вам, можно ознакомиться с подробным мастер-классом по подбору материалов и монтажом его в забор.

Если же вам хочется большей наглядности и понимания, как все сделать правильно, с пояснениями бывалого мастера, то стоит посмотреть видео-урок от канала RemontHelp.com:

Сама по себе сетка состоит из ячеек, т. е. ваш участок будет хорошо просматриваться со стороны улицы. Поэтому обычно рекомендуется использовать данный материал только между участками, чтобы не закрывать посадки от света.

Оригинальные идеи для забора на даче из подручных материалов

Каждый практичный дачник будет считать своим долгом максимально сэкономить и пустить в ход все, что остается от других проектов. Поэтому прежде, чем браться за строительство забора своими руками мы предлагаем подумать, а стоит ли торопливо бежать в магазин за сеткой или штакетником? Может, обойтись подручными материалами?

Тогда давайте посмотрим, что же у нас накопилось за все время владения дачей? И можно ли из этого хлама сделать достойные ограды?

Ответ один – да, можно.

И автомобильные покрышки, и пластиковые бутылки, и крышки от них могут стать забором или его украшением. Причем будет он не хуже и не скучней, чем собранный из качественных материалов.

Забор из шин

Начнем, к примеру, с шин. Этого добра всегда накапливается очень много, так что со временем возникает вопрос, куда бы их деть. Утилизация стоит денег, а забор принесет еще и пользу. Выбор очевиден.

Несколько эклектично

Резиновая плетенка

Остается только хорошо отсыпать территорию и начать устанавливать покрышки друг на друга в шахматном порядке, будто выкладывая кирпичи, или закрепить их на установленной ранее ограде из сетки рабицы.

Кстати, если вы будете строить из шин забор по принципу пирамиды, то землю в выступающих частях можно использовать под клумбы, создав таким образом целую зеленую стену.

Забор из пластиковых бутылок

Пластик можно считать идеальным материалом для забора. Ведь он разлагается минимум за 60 лет, что значит, что ограда из него не будет страдать от дождей или солнца. Хотя бутылочный пластик все же мягок, да и его форма на первый взгляд для строительства забора не подходит, многие стали давать ему шанс и использовать не по назначению.

Чтобы обнести весь дачный участок таким «пластиковым забором», вам потребуется накопить очень много бутылок, чтобы создать полноценную ограду.

Маленький вес материала делает его легко деформируемым от физических повреждений. К тому же если у вас накоплены преимущественно прозрачные бутылки, то давать защиту от посторонних глаз такая ограда не будет. Зато стоимость у готовой изгороди будет небольшой.

Если комбинировать бутылки разного цвета, то можно собирать целые мозаики. Поэтому творческие личности согласны терпеть недостатки ради оригинального забора, привлекающего внимание прохожих.

Чтобы создать полноценное ограждение из пластиковых бутылок рекомендуется брать однотипный размер материала. И его уже можно собирать в стенку, нанизывая на проволоку, как штору, или выставляя друг на друга, заполняя пустоты цементным раствором. Итог будет полностью зависеть от вашего желания укрепить забор или сделать его более воздушным.

Кстати, крышки от бутылок тоже пойдут в ход. Ведь из них можно сделать подвижную ограду, да еще и с любым рисунком.

Для этого потребуется много крышек с четырьмя просверленными отверстиями и метры проволоки. Исходя из цветов, которыми вы располагаете, подберите рисунок, а лучше схему для вышивки бисером, а далее просто нанизывайте крышки по порядку, как в вышивке, рядами. После же пропустите проволоку через вертикальные отверстия, соединив таким образом ряды.

Если же вам просто наскучил старый забор, а крышки все равно хочется пустить в дело, то просто прикрутите их саморезами, создав яркий рисунок-панно на ограждении. И вот у вас уже интересная стена на участке, привлекающая внимание малышей и радующая ваш взор.

Наглядно разобраться в этой простой технологии нам поможет мастер-класс от Soloremont.

Впрочем, обычный частокол или старую штакетную ограду можно просто оригинально раскрасить.

Веселые карандаши

Фортепианные клавиши

Яркие человечки, держащиеся за руки

Мозаика, выложенная на заборе

Узор на сетчатом заборе

Вы сами создаете себе настроение и желание бывать на даче чаще!

Плетень на даче своими руками: мастер-класс для любителей сельской романтики

А если вы когда-нибудь видели украинский хутор или встречали мазанки на юге России, то ваше сердце не могло остаться равнодушным по отношению к этой мирной романтике. И в душу западают даже не эти милые, будто игрушечные домики, с соломенной крышей и выбеленными стенами, а плетеная оградка с висящими на ней глиняными горшками вверх дном.

Вечера на хуторе близ Диканьки

И все же, кроме декоративной составляющей, плетень – это отличное решение даже для современной дачи. Такой забор не уступит по крепости ни деревянному, ни металлическому. А по красоте и привлекательности встанет среди них на первом месте.

Да и с точки зрения экономии, он неплохо вписывается в наши критерии. Ведь плетение такого ограждения позволит вам реализовать свою творческую часть, да и сэкономит ваш бюджет.

Плетень можно создать двумя способами:

  1. Сплести секции, которые после установить на территории дачи.
  2. Плести сразу по столбам, вкопанным в нужных местах.

Оба способа подходят как для больших заграждений, так и для оформления грядок или клумб. А принцип их плетения всегда будет един.

Круглая оградка для клумбы

Отлично видно цветы

Но для начала стоит подготовить материал:

  • брус или бревна в качестве опоры и основы плетения;
  • материал для плетения (отдается предпочтение прутьям ивы, хотя подойдут и прутья других деревьев, главное условие – их пластичность);
  • перчатки;
  • лопату;
  • песок.

Если вы собираетесь плести по уже вбитым столбам, то сначала вкопайте их и засыпьте песком, утрамбуйте. После же можно приступать к самим прутьям. Необходимо обработать прутья паром, чтобы они стали более пластичными и не ломались при деформации.

Рекомендуем рассортировать материал по толщине. Более толстые прутья лучше использовать для нижней части забора, более тонкие и легкие используются наверху. Так забор будет более прочным и устойчивым.

Плести можно разными способами:

  • горизонтально, пропуская прутья восьмеркой между столбами. Данный способ был позаимствован у ткачих;
  • вертикально, между горизонтально расположенными лагами. Такое плетение выходит более декоративным, чем практичным. Оттого его используют для ограждений между соседствующими участками, но не внешних;
  • по диагонали, формируя оригинальную деревянную сетку. Данный вид плетения самый трудоемкий, т. к. прутья должны быть длинными, чтобы забор вышел хотя бы средней высоты. К тому же каждый прут рекомендуется вкапывать в землю для большей устойчивости.

Чтобы разобраться в тонкостях простого плетения и попробовать сделать свой первый забор-плетень, рекомендуем заглянуть в видео-урок Олега Брюханова, где он делится секретами создания простого, но красивого забора.

Если же вам больше по душе ограждение из секций, то вам пригодится мастер-класс Юры Кулакевича, где он показывает, как создать плетень из лозы на основе.

Как видите, забор – это не просто защитное сооружение, скрывающее дачный участок от посторонних глаз, любителей чужого урожая и бродячих собак. Забор, созданный своими руками, это еще и украшение территории, позволяющее наслаждаться каждым днем, проведенным на природе, среди растений, высаженными нами с большой любовью.

Автор статьи — Ксения Биличук

ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂

Забор для дома и дачи своими руками: как сделать дёшево и красиво

Участок без забора — как дверь без замка: жить можно, но неуютно, всё как на ладони. Соседи видят, что у вас происходит, собаки и кошки местные забегают, а если дом стоит в деревне, могут и козы с коровами забрести — и тогда прощай с такой любовью выращенный урожай! Поэтому все дачевладельцы обязательно строят забор вокруг своего дома. Он может быть из разных материалов, любого цвета и фактуры, дорогой или дешёвый, но должен отвечать строительным нормам и правилам размещения. Иногда для строительства ограждения вокруг дачного участка приглашают мастеров, но можно соорудить забор своими руками — это будет дёшево и красиво.

Основные требования к забору на участке

Строительство сооружения имеет множество ограничений. Ведь забор относится не только к вашему участку, но и к соседнему, а иногда и к нескольким соседним, поэтому нужно учитывать и свои, и чужие интересы. Он может создавать тень для плодовых деревьев, кустарников и грядок, поэтому ставить его нужно на определённом расстоянии от них.

Забор между соседними участками лучше делать из сетки или другого пропускающего свет материала, чтобы он не мешал расти деревьям и кустарникам

Таблица: требования к установке забора по высоте и материалу

Тип забора Между соседскими участками Выходящий на улицу
Высота 1,5 м 2,2 м
Материал
  • Евроштакетник;
  • деревянный штакетник;
  • сетка-рабица;
  • любой другой прозрачный материал
Любой материал

По поводу расстояния между различными строениями и забором, а также посадками также есть свои нормы, которые обусловлены пожарной безопасностью и условиями выращивания разных культур. Минимально возможное расстояние:

  • от дома до забора — 3 м;
  • от забора до хозяйственных построек, включая баню — 4 м;
  • от забора до сада — 3–4 м (зависит от высоты и ширины кроны деревьев);
  • от забора до ягодных кустов и грядок — 1 м.

    Расстояние от забора до различных объектов регламентируется СНиП

Несоблюдение строительных норм и правил может привести к проблемам с соседями и контролирующими органами и закончиться в лучшем случае штрафом, а в худшем — судом. К сожалению, не всегда размеры участка позволяют соблюсти все нормы.

Из чего можно сделать недорогой и красивый забор своими руками

Чтобы разыгравшаяся фантазия хозяев садовых участков не слишком сильно ударила по карману, нужно подобрать недорогой, но качественный материал для постройки забора, который к тому же будет хорошо смотреться.

Забор из деревянного штакетника

Дерево — натуральный и красивый материал, его выбирают люди, предпочитающие экологичность, благородную расцветку и стандартный деревенский стиль. Достоинства:

  • просто установить;
  • легко заменить сломавшуюся штакетину;
  • выглядит эстетично и уютно, хорошо смотрится с домами из бревна и бруса;
  • экологичен;
  • можно покрасить в любой желаемый цвет, придаёт индивидуальность участку.

    Забор из деревянного штакетника нужно делать на некоторой высоте от земли — так доски будут меньше гнить

Недостатки:

  • необходимо каждые несколько лет обрабатывать антисептиком;
  • по сравнению с профлистом и другими материалами менее долговечен, подвержен гниению;
  • от частых дождей может разбухнуть и выгнуться.

Вариантами деревянных ограждений являются забор-ранчо, который получается дешевле и проще в изготовлении из-за меньшего количества материала, и забор-плетёнка из досок или прутьев, который сложнее устанавливать, зато не потребуется столько крепежа, как для забора из штакетника. Ранчо обычно строят в качестве заднего или бокового забора, хотя бывает и «лицевой» вариант.

Забор-ранчо — бюджетный вариант ограждения участка

Металлические заборы

Такие заборы делают из листового профнастила и евроштакетника. Более дешёвый вариант — профнастил.

Из профнастила — самый дешёвый и популярный вариант

Материал изготовления — тонколистовая сталь с рёбрами жёсткости, придающими такому забору необходимую прочность, обработанная специальным антикоррозийным покрытием. Достоинства:

  • имеет хорошую стойкость к изнашиванию (не гниёт, не выгорает);
  • недорогой;
  • срок эксплуатации — до 20 лет;
  • не нужно красить или обрабатывать антисептиком;
  • легко устанавливать;
  • обладает неплохими звукоизоляционными свойствами;
  • легко заменить элемент конструкции.

    Забор из профнастила надёжно защитит любой участок от любопытствующих прохожих

Недостатки:

  • нельзя покрасить в желаемый цвет (хотя цветов на рынке представлено достаточно, есть однотонные и пёстрые варианты);
  • при сильных ветрах может деформироваться;
  • при повреждении листов их антикоррозийные свойства пропадают;
  • смотрится дёшево;
  • листы имеют большой вес и размер, необходима доставка специальным транспортом.

Короче, поставили мы забор из профнастила своими руками. Дело было прошлым летом. Для нас это была не первая работа, но и не на абсолютно профессиональном уровне. Короче говоря, стоит каждый лист на двух жилах. Но то ли расстояние между ними очень большое, то ли ещё что играет роль, но забор серьёзно парусит на ветру. Хлопает громко и довольно неприятно. Не постоянно, но как ветер разберётся, шум конкретный.

Из евроштакетника

Это относительно новая разновидность заборов, которая завоёвывает всё больше сторонников. Изготавливают элементы конструкции также из тонколистовой стали, на ленте которой с помощью формирующих валиков формируют рёбра жёсткости. Затем её можно разрезать на штакетины нужной длины. Плюсы:

  • не нужно красить;
  • удобно устанавливать;
  • прочность и устойчивость к влажности выше, чем у деревянного штакетника.

    Забор из евроштакетника может быть глухим, если расположить штакетины в шахматном порядке с двух сторон

Минусы:

  • высокая цена;
  • при повреждении (поцарапали во время покоса травы) ржавеет;
  • не всегда можно подобрать подходящий именно к вашему дому цвет.

Забор из поливинилхлорида — ПВХ

Такие заборы впервые появились в американских хозяйствах, откуда пришли к нам. Они делаются из высококачественного пластика, который усилен различными добавками для повышения прочности и износостойкости. Достоинства:

  • не портится от неблагоприятных погодных условий (не рассыхается, не деформируется от перепадов температуры, не ржавеет, не гниёт, не выгорает);
  • не нужно красить и обрабатывать от гниения;
  • материал забора безопасен для человека;
  • мало весит, удобно транспортировать и устанавливать.

    Забор из ПВХ смотрится очень красиво и может быть светлым, ведь его легко мыть

Недостатки:

  • ненатуральный материал;
  • дорогой;
  • не всегда можно подобрать подходящий цвет.

Из сетки-рабицы

Забор из металлической или пластиковой сетки сейчас нечастое явление на участках. Однако плюсы такого ограждения очевидны:

  • дешевизна материала;
  • лёгкость само́й конструкции — на хорошем грунте (нет близко грунтовых вод) иногда достаточно просто воткнуть в землю тонкие металлические столбы;
  • хорошая свето- и воздухопроницаемость;
  • возможность использовать забор как основу для вьющихся растений;
  • долговечность.

    Забор из сетки-рабицы — один из бюджетных вариантов ограждения участка

Минусы:

  • верх забора необходимо укреплять с помощью металлических прутьев или угловых профилей, иначе вся сетка прогнётся и раскрутится;
  • такой забор считается непрезентабельным;
  • при установке металлической сетки она ржавеет и становится некрасивой.

О стоимости разных видов заборов

При подсчёте цены выбранного забора важно учитывать не только стоимость наполнения (доски, листы или рулоны сетки), но и фундамента под столбы, а также самих столбов. Не стоит забывать о фурнитуре и о необходимых инструментах — эта статья расходов тоже немаленькая. Кроме того, все необходимые составляющие конструкции нужно доставить на участок, и если он находится далеко от строительных баз, аренда грузовика вылетит в копеечку.

Чтобы привезти необходимое количество профнастила для забора, понадобится грузовик

Таблица: сравнение стоимости забора из разных материалов (данные за 2019 год)

Элементы/вид забора Столбы, стоимость за штуку Перекладины Наполнение Фурнитура, цена за штуку
Деревянный штакетник
  • Деревянные диаметром 150–200 мм (лучше всего дубовые) — от 2500*;
  • металлические диаметром 40–108 мм — от 430
  • Деревянные сечением 40 мм — от 90 за штуку;
  • П-образный металлопрофиль размерами 50×50 — от 900 за штуку
Сосновый штакетник размером 1500×145×20 мм** — от 95 до 170 за штуку Саморезы по дереву — от 2,5
Евроштакетник Металлические диаметром 40–108 мм — от 440 П-образный металлопрофиль размерами 3000×40×20 мм — от 300 за штуку Металлические штакетины — от 55 до 95 за погонный метр Саморезы для евроштакетника — 2–4
Профнастил Металлические толщиной 60 мм — от 600 Профиль прямоугольный соединительный — от 300 за штуку Лист толщиной 50–55 мм — 300–800 за 1 м2 (в зависимости от окраски: односторонний или двусторонний) Саморезы для профнастила — 2–2,5
Сетка-рабица
  • Металлические с крючками толщиной 40–48 мм — 350–400;
  • деревянные сечением 100 мм — от 600
Стальные пластины или арматура (100–150 мм) — 20–40 за погонный метр
  • Оцинкованная шириной 1,5 м — от 600 за рулон 10 м;
  • пластифицированная шириной 2 м — от 1600 за рулон 10 м
  • Гвозди — от 100 за килограмм;
  • крючки (продаются с трубами)
ПВХ Металлические диаметром 40–108 мм — от 440 Пластиковые сечением 15×15 мм — от 80 за 1 м Секции ПВХ (цена за погонный метр):

  • сплошные — от 2500;
  • плетёные — от 2000;
  • декоративные под штакетник — от 1000
Саморезы по металлу — от 5

Примечания: * Здесь и далее цены указаны по Москве на сентябрь 2019 года в рублях; ** здесь и далее размеры указаны в формате высота/длина×ширина×толщина.

Если сравнить цены по таблице, можно увидеть, что стоимость металлических столбов для всех видов забора примерно одинакова — чуть выше для профнастила. Цена перекладин (по-другому их называют прожилины) выше у деревянного забора, что неудивительно — натуральный штакетник, не говоря уже об обрезной доске, весит больше металлического, и для него нужны более толстые и более дорогие профили.

Стоимость опорных столбов примерно одинакова для всех видов забора

Что касается стоимости одной секции стандартной длины 2 м, то она получается выше всего для заборов ПВХ, дальше идут из деревянного и металлического штакетника либо из дорогого профнастила. Самой дешёвой будет секция ограждения из сетки-рабицы.

Проявив некоторую смекалку, стоимость забора из разного вида материала можно уменьшить:

  • для деревянного — вместо покупного штакетника использовать обрезную доску, правда, её верхний край придётся самостоятельно опилить, чтобы дерево меньше повреждалось от дождя;
  • для забора из сетки — прикручивать сетку к столбам не на специальные крючки, а на проволоку, которая есть в любом дачном хозяйстве;
  • покупать деревянные столбы и перекладины не в магазинах, а на лесопилках.

    Если вы собрались строить деревянный забор, узнайте, есть ли в ближайших деревнях лесопилки — стоимость пиломатериала на них ниже, чем в магазине

Как построить недорогой забор для дачи или дома своими руками: разбираем пошагово

Чтобы построить забор своими руками, для начала надо определиться с материалом и закупить необходимые комплектующие. Общими для всех видов заборов шагами будут разметка участка по периметру и установка опорных столбов.

Подготовительные работы

Для разметки участка:

  1. По углам вбивают деревянные колья. Если участок не строго прямоугольный, есть углы, изломы, то колья устанавливают на каждом изломе.
  2. К ним привязывают шпагат или бечёвку на высоте 10–15 см от земли.

    Для разметки участка под забор по углам вбивают деревянные или металлические колья, к которым привязывают верёвку на высоте от 10 до 15 см над землёй

  3. Вдоль бечёвки вбивают короткие колышки на одинаковом расстоянии на месте установки столбов.

Стандартная ширина прогона для большинства заборов — 2–2,5 м, но она может варьироваться: к примеру, для забора-ранчо и ограждения из профлиста допустима бóльшая ширина между столбами (до 3 м), а для сетки-рабицы нужна не более 2 м.

Столбы устанавливают в двух вариантах:

  • металлические с обязательной грунтовкой и окраской;
  • деревянные с обработкой декоративной пропиткой-антисептиком. Делать это нужно кистью вдоль волокон древесины — так пропитка ляжет лучше.

Столбы и прожилины лучше красить до установки забора, поскольку так будет полностью обработана их поверхность. Низ деревянных опор обрабатывают битумом и заворачивают в рубероид либо в тонкие металлические листы для лучшей защиты от гниения, а верх обязательно спиливают по косой с одной или двух сторон. Верхнее отверстие металлических опор закрывают заглушками или заваривают.

Верх деревянных опор под столбы срезают под косым углом, чтобы влага стекала

В зависимости от вида грунта и близости грунтовых вод столбы бетонируют или бутуют (засыпают щебёнку, гравмассу, осколки кирпичей в смеси с песком). Как правило, на тяжёлых глинистых почвах лучше держатся забутованные столбы, на лёгких — забетонированные. Если грунтовые воды расположены ближе, чем 1 м, бетонировать нельзя — зимой вода замёрзнет и столб может выпереть из земли.

Забетонированный столб может выпереть из земли, если близко грунтовые воды

Выпрет — это значит весной поведёт столбы вместе с бетонным окружением. На глинистых почвах просто вбивают в землю одни только трубы на глубину 1,5 м (без бетонирования). Стоят такие трубы-столбики десятилетиями и всё нормально. Не выпирает их.

Бетонирование осуществляют таким образом:

  1. Садовым буром на расстоянии 2–3 м пробуривают ямы, диаметр которых должен быть чуть больше толщины столба. Глубина в плотном грунте с близким расположением грунтовых вод — 80–90 см, в песчаном — 120–150 см. Столб должен быть в земле не менее чем на треть своей высоты, иначе под тяжестью секции забора он может покоситься.

    Для ям под опоры забора лучше использовать специальный бур

  2. На дне каждой ямы насыпают гравий средней фракции слоем 20 см (для профнастила) либо песок слоем 10–15 см (для других вариантов забора). Чтобы уменьшить соприкосновение столбов с землёй, на дно можно положить рубероид.
  3. Столбы ставят в ямы, проверяя вертикаль строительным уровнем. Укрепляют распоркам из досок или арматуры, которые вкапывают в землю.

    Чтобы столб не упал в процессе бетонирования, используют подпорки

  4. В ямы заливают цементную смесь (цемент, песок и гравмасса), протыкая её несколько раз для выпускания пузырьков воздуха. Ждут до полного высыхания. От дождя закрывают бетонное основание куском рубероида.

Видео: как бетонировать металлические столбы

Процесс бутования похож на бетонирование, только в яму закладывают камни, гравий или щебень слоями, пересыпая их песком для заполнения пустот. В конце засыпка заливается водой и тщательно утрамбовывается. Можно использовать полено или электровибратор.

Бутование столбов надо проводить в два этапа: засыпать яму щебнем, тщательно уплотнить и затем подсыпать ещё щебня

Для его изготовления понадобятся:

  • собственно сетка в рулонах длиной 10 м шириной 1,5 м и размерами ячеек 40–50 мм;

    Для забора подойдёт оцинкованная ( на картинке) или пластифицированная рабица

  • металлические трубы сечением 60 мм;
  • крючки, гвозди или проволока;
  • заглушки для столбов;
  • арматура или стальные пластины.

Порядок действий после разметки участка и установки столбов:

  1. Рулон сетки, не разматывая, приставляют к первому столбу и цепляют за крючки таким образом, чтобы сетка поднималась над землёй на 10 см. Это делается для удобства косьбы травы вдоль забора. Кроме того, сетка должна быть ниже опор на 10 см.

    Сетку-рабицу разматывают вдоль забора и цепляют на крючки, пригибая их к трубе

  2. Переходят ко второму столбу, натягивая сетку. Для более равномерного натяжения в верхний и нижний края сетки продевают арматуру или стальные прутья, которые приваривают к столбам.
  3. Верхние концы проволоки и крючки загибают внутрь.

    Верхние концы сетки загибают внутрь, чтобы она не распускалась

  4. На столбы надевают заглушки от дождя.

Если только от провисания, можно и тросом. Натягивать трос лучше всего талрепом — устройство для натяжки троса, подобное тем, чем турники в спортзалах натягивают. В магазинах есть. А если против воров — только сваркой и к каждому столбу. Дело нехитрое даже для того, кто электрод в руках не держал. Сварочный аппарат с двигателем внутреннего сгорания (сварочный бензоагрегат) сейчас можно взять напрокат — не нужно заморачиваться с проводами. На худой конец, продаются сварочные карандаши.

Видео: простой забор из сетки-рабицы

Для установки такого забора нужно приобрести:

  • деревянный брус или столбы толщиной от 100 до 200 см (в зависимости от грунта и ширины секций);
  • брус 40×40 мм для прожилин;
  • саморезы по дереву оцинкованные (чтобы не ржавели);
  • антисептик (лучше, если это будет средство «два в одном» — антисептик и декоративное покрытие);
  • сам штакетник.

    Штакетник бывает разной формы, самой долговечной считается со скошенным верхом

Процесс изготовления состоит из следующих шагов:

  1. С помощью саморезов к опорам прикручиваем прожилины на расстоянии 30–50 см от верха столба и земли, определив горизонтальность каждой строительным уровнем.
  2. Планки штакетника также с помощью уровня привинчиваем к забору. Чтобы было легче определить нижний край для каждой, по низу забора натягиваем бечёвку.

    Для прикручивания штакетника к лагам нужны саморезы по дереву

Расстояние от одной штакетины до другой может быть разным, оно зависит от назначения забора: для уличного лучше сделать более глухое ограждение, а для внутреннего — увеличить расстояние между планками.

Использовали старый добрый секрет установщиков, чтобы не измерять каждый раз расстояние между планками — установили одну по всем уровням, вырезали планку шириной в 3 см, а потом просто прикладывали её к готовой планке, а к ней следующую, и сразу крепили. Через каждые 10–15 планок на всякий случай проверяли ровность.

Видео: необычный бюджетный забор из штакетника

Для монтажа забора из профнастила понадобятся:

  • листы профнастила;
  • опорные столбы с квадратным сечением 50×50 мм или круглые диаметром от 70 мм. Можно брать:
    • деревянные, которые перед установкой обработать антисептиком;
    • металлические покрашенные;
  • металлопрофиль для поперечин размерами 40×20 мм;

    Для забора из профнастила используют профиль сечением 40×20 мм

  • смесь для бетонирования (цемент, песок и щебёнка);
  • сварочный аппарат или дрель;
  • заклёпки для сварки или саморезы по металлу.

Порядок действий:

  1. К опорам приваривают или прикрепляют саморезами две или три поперечные лаги в зависимости от высоты забора на расстоянии 5 см от края столба.
  2. К лагам внахлёст прикрепляют листы профнастила с помощью саморезов по металлу на расстоянии 50 см.

    Лист профнастила прикрепляется к профилю с шагом 50 см

Большее расстояние делать не рекомендуется, так как профлисты обладают повышенной парусностью.

Видео: строительство забора из профнастила с расчётом цены

Идеи заборов для дома или дачи

Вид и конструкция забора зависит от предпочтений хозяина участка и от бюджета строительства.

Фотогалерея: разные заборы

Благородный цвет коричневого забора из евроштакетника подойдёт к любому домуВесёлый разноцветный забор построен из деревянных планокПластиковый забор-плетёнка смотрится оригинальноДля высокого забора из профлиста понадобятся три поперечные лаги Забор из сетки-рабицы необходимо укреплять сверху и снизу, чтобы сетка не провисала Совсем бюджетным будет забор из горбыля — необработанных досок Забор из деревянного штакетника прослужит дольше, если обработать доски антисептиком Чтобы украсить деревянный забор, можно расположить доски на разной высоте Забор из досок может быть сплошным Разнообразие деревянных заборов поражает воображение Для изготовления забора из реек понадобится много времени Сплошной пластиковый белый забор обеспечит хорошую звукоизоляцию участка Наиболее распространённые цвета заборов из профнастила — зелёный, коричневый и бордовый Из поликарбоната можно строить не только теплицы, но и заборы

Сделать забор своими руками дёшево и красиво можно, если внимательно изучить инструкцию и запастись необходимыми материалами. Советы опытных строителей помогут сэкономить и упростить процесс изготовления ограждения вокруг дома.

Заборы разных видов на даче: правильная технология установки

Заборы на видео.

Как показывает практика, поставить забор на участке под силу каждому. Даже самые массивные конструкции легко поддаются монтажу, если подойти к работе ответственно и предварительно выполнить соответствующие подготовительные мероприятия. Установка забора на даче – это не только попытка оградить территорию от чужих взоров и непрошеных гостей. Это ещё и украшение участка, придание ему законченности.

В понятие «правильный забор на даче» каждый вкладывает свое видение данного ограждения. Это может быть и сетка-рабица, и проволочное ограждение, и заборы из бревен, железобетона, профнастила и декоративного бетона, секционные и кованые ограды и многое другое. Из такого многообразия всегда можно выбрать подходящий вариант. При этом важно, чтобы забор был из того же материала, что и ворота, и вписывался в общий дизайн участка.

Как и сооружение ворот, правильная установка забора или ограды требует проведения предварительных работ — подготовки стройплощадки и бетонирования опорных столбов. Завершение всей работы — покраска готовых ворот и ограды.

Говоря о разных видах заборов, не стоит забывать и про такой вариант ограды, как живая изгородь из высаженных вплотную друг к другу кустарниковых растений. Живая изгородь не только ограничивает пространство и защищает участок от ветра и пыли, но и смотрится гораздо красивее и эстетичнее, чем обычный забор. С точки зрения дизайна живая изгородь предпочтительнее для небольшого участка, на котором невозможно использование более объемных элементов ландшафтного дизайна. Такой вариант ограды более практичен и экономичен, поскольку не придется тратиться на стройматериалы.

В этой статье вы узнаете, как правильно сделать забор на дачном участке своими руками, используя разные виды конструкций.

Подготовка к установке забора на дачном участке

Для бетонирования опор забора потребуются садовый и земляной буры, уровень, штыковая лопата, дрель, бетонный раствор, деревянный брус, арматура, рубероид, а также полиэтиленовые мешки.

Первое, что потребуется сделать, — это выполнить подготовку к установке забора на дачном участке, то есть расчистить место, где будут устанавливаться опоры. Для этого с помощью штыковой лопаты на выбранном месте нужно срезать дерн, удалить корни и выкопать яму глубиной 1,5 м.

Можно также воспользоваться садовым буром, тогда размер скважины будет зависеть от его диаметра. Но в любом случае бурить надо максимально глубоко — на 1,5-1,7 м, т. е. на глубину промерзания грунта. Извлекаемый грунт лучше сразу вывозить в заранее отведенное для этого место. Если диаметр садового бура мал, нужно использовать земляной бур.

Пробурив скважину нужной глубины, следует погрузить в нее расширитель на плуг — приспособление, с помощью которого делается анкерное расширение в нижней части скважины. Это расширение делается для того, чтобы в мороз столб-опора не был вытолкнут из нее наружу, а оставался на месте.

Перед тем как поставить забор своими руками, необходимо позаботиться об изоляции от грунтовых вод. Для этого делается трубка из рубероида, на один конец которой надевается полиэтиленовый мешок, и конструкция помещается в выкопанную яму. Чтобы трубка оставалась на месте, можно соорудить из обрезков досок низкий ящик-опалубку и установить его над уровнем грунта. После этого можно приступать к бетонированию опор.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать на даче фундамент забора своими руками.

Как правильно сделать фундамент забора на даче своими руками (с фото и видео)

Перед тем как поставить забор, чтобы увеличить устойчивость и прочность конструкции, сначала в грунт забиваются металлические опоры, которые затем бетонируются методом заливания раствора в скважину. Такой способ бетонирования существенно повышает устойчивость к расшатыванию забора ветром и деформации его из-за сезонного вздутия грунта. Этот способ называется точечным бетонированием.

Есть и другие способы обеспечить забору надежное основание, например, сухое бетонирование, когда опорный столб забора погружается в скважину, засыпается смесью щебня и песка, а затем заливается водой для лучшего сцепления. Но тяжелый или массивный забор на таких опорах может не выдержать больших нагрузок и со временем расшатается. Поэтому данный способ бетонирования опор может подойти лишь для легкой изящной ограды.

Фундамент под забор может быть и ленточным, и хотя этот способ более дорогой и трудоемкий, тем не менее он очень надежен. До того как сделать забор своими руками, сначала надо вырыть траншеи. Их глубина зависит от высоты забора: чем выше будет конструкция, тем глубже должны быть траншеи и тем тяжелее подземная часть забора, иначе он завалится, если сделан из бревен или другого тяжелого материала. Допустим, если высота забора будет 1,8 м, то глубина траншеи должна составлять не менее 0,5 м и плюс еще 20 см для песчаной подушки.

Затем, согласно правильной технологии установки забора, выполняется бетонная заливка или укладывается основание из колотого камня. Бетонный фундамент нужно выводить только до уровня земли или чуть выше, тогда надземная часть станет цоколем забора. Чтобы построить забор своими руками, при укладывании каменной ленты нужно подбирать куски скальной породы так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому.

При наличии пустот между крупными камнями их нужно заполнять более мелкими кусками камня. После того так камни будут выложены, производится цементирование фундамента.

На этих фото показано, как сделать фундамент забора своими руками:

Все способы бетонирования обеспечивают устойчивость конструкции, делают ее более долговечной и защищают металлические опорные столбы от коррозии.

Во время таяния снега из-за близкого стояния грунтовых вод к поверхности земли уровень воды поднимается и выталкивает конструкцию вверх. Тогда опорный столб выпирается из земли вместе с бетоном, который при этом растрескивается. И это, пожалуй, единственный недостаток данного способа укрепления опор, но встречается он крайне редко. Поэтому перед началом работ необходимо выяснить, насколько близко к поверхности земли находятся грунтовые воды в данной местности.

Посмотрите видео, как сделать фундамент забора своими руками, соблюдая все технологические правила:

Технология монтажа забора из сетки-рабицы своими руками

Сетка-рабица считается одним из популярных видов металлической ограды. Это сооружение недорого стоит, устанавливается довольно легко и в то же время очень долговечно.

Сетка-рабица, к сожалению, не может укрыть участок от посторонних глаз, но в некоторых дачных сообществах требуется именно такое сквозное ограждение между участками. Там, где это не обязательно, можно найти выход, посадив вдоль ограждения кустарники или вьющиеся растения. Они создадут зеленое ограждение и помогут укрыться от любопытных взглядов, а кроме того, будут защищать участок от ветра и пыли.

Перед тем как правильно установить такой забор, учитывайте, что сетка-рабица бывает нескольких видов — черная, оцинкованная и с полимерным покрытием. Черная рабица — самый дешевый и простой способ оградить участок. Эта сетка выглядит вполне достойно, и красить ее можно 1 раз в 3-4 года. Оцинкованную сетку красить вообще не нужно, прослужит она достаточно долго, но стоит немного дороже. Сетка с полимерным покрытием самая дорогая, но и выглядит дорого. Обычно такая сетка бывает зеленого цвета и прекрасно сочетается с зеленью на участке, не портя его общего вида. К тому же купить этот вид сетки можно в комплекте с опорными столбами, натяжным устройством и готовыми калиткой и воротами.

Установить забор из сетки-рабицы на участке самостоятельно, как показывает практика, совсем несложно. Для начала следует провести все необходимые замеры (периметр участка), потом закупить материал. Рабица продается в рулонах, требуется лишь отмерить от рулона сетку нужной длины. Далее потребуются оцинкованные железные трубы диаметром 70 мм для опорных столбов. Для установки угловых опорных столбов дополнительно используются металлические подпорки (по две на каждый столб).

Для монтажа такого забора своими руками также понадобятся промежуточные столбы (железные или деревянные) диаметром 30-35 мм, проволока-катанка сечением 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс небольшой запас для крепления к опорным столбам. Кроме того, потребуются болты обязательно с большим ушком для стяжки, вязальная проволока сечением 2 мм, а также бетонный раствор для заливки столбов.

Перед тем как установить забор из рабицы своими руками, нужно разметить ограду, обозначить контуры ям для установки опорных и промежуточных столбов. Обычно опорные столбы устанавливают через каждые 8-10 м, а расстояние между промежуточными составляет примерно 3 м.

Затем выкапываются ямы для опорных столбов глубиной 0,6-0,7 м. Для промежуточных столбов вполне достаточно, чтобы глубина ямы составляла 0,4 м. Для подпорок угловых столбов также выкапываются не очень глубокие ямы.

После этого устанавливаются столбы, к угловым крепятся боковые подпорки. В каждом натяжном столбе с помощью дрели нужно сделать 2-3 сквозных отверстия, через которые будут протянуты поперечные прожилины из проволоки-катанки.

Следующий этап установки забора из сетки-рабицы на участке — проверка, насколько ровно стоят опорные столбы, увлажнение земли в ямах и заливка их бетонным раствором. Бетон нужно залить в ямы до половины, а остальную часть заполнить землей. Бетонный раствор затвердеет через сутки, тогда и можно будет продолжить работы.

В каждое просверленное в угловых опорных столбах отверстие нужно вставить по одному стяжному болту и закрепить их с помощью гаек, а затем натянуть поперечные прожилины из проволоки-катанки. Сначала натягивается нижняя прожилина — в ушке первого стяжного болта закрепляется один конец проволоки, затем она сильно натягивается, проводится к следующему угловому столбу и закрепляется во втором стяжном болте и т. д. Концы всех прожилин нужно очень крепко закручивать. К промежуточным столбам прожилины можно привязать мягкой проволокой. Если используются деревянные промежуточные столбы, то крепить к ним прожилины можно с помощью скоб, которые легко вбиваются в древесину.

Натянув все прожилины, на них крепится сама сетка-рабица. В соответствии с правильной технологией монтажа такого забора, крепить ее нужно через одинаковые промежутки с помощью мягкой проволоки. Края сетки на опорных крайних столбах следует закрепить мягкой проволокой, обматывая ее несколько раз вокруг столба и захватывая при этом края сетки.

После того как вы установили забор, можно приступить к устройству калитки и ворот.

Установка простых заборов своими руками (с видео)

Проволочная ограда – самый простой и дешевый вид забора, какой можно установить своими руками. Проволочная ограда позволяет в точности повторять рельеф местности, что особенно актуально для участков со сложным рельефом. Но со временем такая ограда может просесть, при этом образуются бреши, особенно если проволока изначально натянута не очень туго. Такая ограда будет смотреться не очень красиво, поэтому важно с самого начала все делать правильно и качественно.

Вначале, так же, как и при натягивании сетки-рабицы, устанавливаются и бетонируются опорные и промежуточные столбы, а затем на них параллельными рядами крепится проволока. Расстояние между рядами проволоки должно быть 20-25 см.

Как показано на фото, при установке такого забора своими руками натягивать проволоку и крепить ее к столбам нужно очень сильно, чтобы она не провисала:

Для большей прочности такой ограды иногда делаются промежуточные вертикальные протяжки проволоки, которые скрепляются с горизонтальными рядами мягкой проволокой.

Секционные ограждения намного облегчают работу, поскольку изготавливаются в заводских условиях и продаются уже готовыми секциями. Как и при предыдущих способах работы, сначала устанавливаются опорные столбы, к которым затем крепятся с помощью шурупов или привариваются готовые секции.

Секционная ограда служит очень долго, кроме того, она не требует особого ухода — металлические пролеты такого забора можно красить 1 раз в 3-4 года. Такой забор придает участку изысканный и завершенный вид, смущать может лишь его стоимость. Поэтому если участок очень большой, стоит подумать о том, во сколько обойдется такая ограда, и, может быть, выбрать что-то попроще.

На этом видео показано, как поставить самый простой забор своими руками:

Как сделать красивые кованые и бревенчатые заборы своими руками (с видео)

Как и секционное ограждение, кованые заборы заняли достойное место среди других видов садовых оград. Стоят они очень дорого, но, один раз потратившись на такой забор, в будущем можно избежать лишних хлопот. Как говорится, это ограда на всю жизнь, не говоря уже о том, что смотрится она безупречно и величественно, дополняя общий вид участка. Устанавливается такой красивый забор своими руками так же, как и ограждения, описанные выше, только для установки опорных столбов потребуется копать более глубокие ямы, чтобы тяжелый забор не заваливался в процессе эксплуатации. Чтобы упрочить конструкцию, можно даже выкопать траншеи под ленточный фундамент, особенно если забор будет достаточно высоким.

Бревенчатая ограда на современном участке — это и надежная защита, и экологичность, и прекрасное дизайнерское решение. Вид такого ограждения может быть разным, все зависит от собственных предпочтений и возможностей. Чтобы сделать красивый забор своими руками, бревна или обтесанные доски можно устанавливать вертикально, по принципу частокола, либо горизонтально, вплотную или с промежутками. Можно также сделать изящную фигурную ограду. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

В любом случае перед сооружением забора бревна и другие деревянные детали нужно обработать антисептиками.

Если при установке забора на даче своими руками бревна ставятся вертикально, их традиционно закапывают в землю или заливают ленточным фундаментом. Можно также установить бревна на приподнятой над землей поперечной балке, которая, в свою очередь, должна крепиться концами к несущим столбам, разделяющим всю конструкцию на секции. В последнем случае появляется возможность пофантазировать, например, дополнить забор каменным цоколем, на который потом будут выкладываться бревна, или сделать фундамент из красного или белого кирпича, разделив его на секции столбами также из кирпича.

Существенным минусом бревенчатых заборов является то, что вкопанные в землю бревна рано или поздно начинают гнить, поэтому нижнюю часть бревен приходится тщательно обрабатывать. При заливке бревен бетоном, также с целью предохранить бревна от гниения, необходимо делать высокий ленточный фундамент. Все это означает дополнительный расход материалов. Наиболее выгодным вариантом в данном случае будет забор с горизонтально уложенными бревнами на каменном основании. Такой забор и выглядеть будет красиво, и может долго сохраняться в хорошем состоянии.

Если требуется защита от проникновения посторонних на участок, нужно сооружать очень высокий забор. Если же планируется декоративное ограждение, то забор вполне может быть любой высоты в стиле ранчо.

Как показано на фото, для красивого бревенчатого забора, возводимого своими руками, лучше использовать оцилиндрованные бревна:

Хотя этот материал и дороже, он позволит более качественно подогнать отдельные детали. Поэтому готовый забор из горизонтальных или вертикальных оцилиндрованных бревен будет выглядеть более аккуратно и добротно.

Кроме того, между рядами горизонтально уложенных и идеально подогнанных бревен не скапливается снег, а значит, во время оттепели в стыках будет меньше сырости. И главное — то, что такие обработанные бревна уже не требуют дополнительной отделки.

При установке вертикального бревенчатого забора выкапывают траншею, глубина которой зависит от высоты забора, и ставят опорные столбы с бетонной заливкой или цементной лентой. Столбы между секциями могут быть каменными, кирпичными или из металлической трубы большого сечения.

Посмотрите фото, как сделать красивый забор из бревен своими руками:

При использовании каменных или кирпичных опорных столбов в их центральной части обязательно должен проходить профиль, к которому затем приваривают толстые металлические стержни. Их необходимо приваривать горизонтально, так, чтобы они выходили из кладки наружу и приходились на центральную ось укладываемых позже бревен.

В соответствии с этим в торцах бревен нужно делать отверстие под стержень с одной стороны и пропил на длину радиуса — с другой. При укладке бревно на один стержень будет насаживаться, а на другой надвигаться сверху вниз.

Чтобы защитить бревна от сырости и предупредить их вращение, в процессе укладки рекомендуется промазывать стыки смолой или мастикой.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно поставить на даче забор из железобетона.

Как своими руками построить на даче забор из железобетона (с видео)

Заборы из железобетона и надежны, и элегантны, и даже декоративны благодаря современному производству железобетонных изделий. Они имеют массу преимуществ, но при их использовании следует учитывать некоторые особенности.

Железобетонный забор обеспечивает максимальную защиту. Это очень крепкая и внушительная конструкция, которая позволяет оградить участок любой площади — и небольшой, и огромный, как с простым, так и со сложным рельефом. Есть подвижные виды заборов, которые при необходимости легко разбираются и собираются, есть и такие, с помощью которых можно создавать замысловатые формы и фигуры. Есть также декоративные заборы из бетона, которые имеют разнообразную фактуру, цветность и прочие декоративные элементы.

Забор из железобетона термо- и влагостоек. Он выдерживает любые температурные перепады, что намного увеличивает срок его эксплуатации, прост в установке и не требует при этом специальных знаний и навыков.

Однако и у этого вида заборов есть свои минусы — например, они очень тяжелые, что усложняет их транспортировку и установку. Но даже при этих минусах железобетонный забор позволяет после всех хлопот, связанных с его установкой, забыть о нем на долгие годы.

Различают два вида железобетонных заборов — сборные и самостоящие. Сборные монтируются в специально сделанные стаканы из бетона, куда устанавливаются сначала опорные столбы. Самостоящие заборы устанавливаются на специальную платформу, которая соединена с основанием самой плиты забора.

Чтобы сделать забор из железобетона так, как предполагает правильная технология, необходимо разметить его контуры на участке. Затем нужно будет лишь доставить блоки к намеченным местам их установки. А для этого потребуются кран грузоподъемностью 3-4 т, трос соответствующей грузоподъемности, молот-кувалда и лом. После того как блоки будут расставлены по периметру, можно приступать к их установке на месте.

Чтобы построить железобетонный забор на даче своими руками, в зависимости от марки бетона и общей массы готового изделия, используются специальные опорные столбы и особый фундамент. Обычно применяется ленточный или свайный бетонный фундамент.

Относительно легкий забор можно установить на свайном основании. К таким заборам относятся изделия из бетона марки М100-М200.

Под установки на садовом участке забора из бетона марки М150-М250 потребуется ленточный фундамент, на который будет опираться вся конструкция забора. Марка бетона М250-М350 говорит о наличии в монолитных плитах армирующих элементов. Это плиты наивысшего качества, соответственно, и их масса больше.

Есть декоративные плиты, имитирующие кирпич, камень, дерево и пр. Они могут быть гладкими или рельефными, глухими или сквозными, включающими секции из металла. Возможность окрашивания также позволяет получить оригинальное и привлекательное готовое изделие.

Такие конструкции могут изготовить на заказ, выбирая по желанию и вид, и форму, и размеры секций. Таким образом, можно приобрести именно то изделие, которое будет полностью удовлетворять запросам заказчика. В этом случае все зависит от финансовых возможностей, но, потратившись на материал для забора, можно будет сэкономить на его установке.

Чтобы построить железобетонный забор своими руками правильно, посмотрите это видео:

Как правильно поставить на участке забор из профнастила своими руками (с видео)

Еще один популярный материал для сооружения забора — профнастил. Стоит он недорого, но выглядит вполне презентабельно и может прослужить достаточно долго, не требуя дополнительного ухода. Главное преимущество профнастила заключается в простоте строительства забора с его использованием.

Вначале, как и во всех остальных случаях, необходимо измерить периметр участка, а значит, длину забора, чтобы определить нужное количество листов профнастила и дополнительных материалов. Это будет зависеть от проекта забора и собственных предпочтений. За основу берутся металлические опоры, вкопанные глубоко в землю.

Листы профнастила можно крепить на лаги из профильной трубы. Такой вариант строительства будет самым легким и дешевым. Если опорные столбы будут из кирпича, бетона или другого материала, то на возведение забора придется потратить больше и времени, и средств.

Для стальных опор нужно использовать профильные трубы сечением 40 х 25 мм, при этом листы профнастила могут быть высотой до 2 м.

Перед тем как поставить такой забор на участке, нужно правильно рассчитать количество материала. Делается это следующим образом: длина забора делится на 3 (по количеству столбов) и умножается на 2 (по количества профильных труб). Столбы должны быть установлены на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, профильных труб для крепления металлических листов требуется не менее двух. Это стандартный расчет, но цифры можно корректировать по собственному усмотрению.

Необходимое количество листов профнастила зависит от их ширины, при этом следует учитывать, что листы лучше крепить вертикально.

До того как установить забор самостоятельно, посмотрите обучающее видео:

Когда все необходимое куплено на складе или рынке стройматериалов и доставлено на место, можно приступать к подготовительным работам — расчистке рабочей площадки, выравниванию земли, разметке ям под столбы. Можно, конечно, просто вбить столбы в землю на глубину 1-1,2 м, но это совсем не просто, поэтому лучше выкопать ямы и забетонировать в них столбы. Важно, чтобы они стояли ровно и после застывания бетона, иначе ограждение будет выглядеть покосившимся.

Когда бетон застынет, к опорным столбам привариваются лаги из небольших профильных труб. Трубы следует приваривать к столбам в два ряда, хотя количество рядов может варьироваться по собственному усмотрению.

Первая линия лагов должна проходить на высоте 25 см от грунта, вторая — на таком же расстоянии от верхнего края ограды. Разметить места крепления можно прямо на листах профнастила.

Теперь можно крепить стальные листы к основе. Делать это рекомендуется с помощью кровельных саморезов, которые легко входят в материал и очень крепко держат профнастил. Если где-то листы не будут входить по ширине в периметр забора целым числом, придется их резать. Делать это лучше на впадинах гофрированного листа и на расстоянии не менее 0,5 м от края, хотя во многом это зависит от ширины и толщины листа.

Крепить профнастил следует как можно плотнее, чтобы между листами не было свободного хода, иначе в ветреную погоду они будут вести себя, как паруса.

Чтобы внутрь опорных столбов не попадала вода, желательно приварить к ним металлические козырьки. На этом тяжелая работа по сооружению забора завершается, остается только покрасить столбы и лаги.

Заборы из дерева и металла нуждаются в защите от воздействия влаги. Чтобы предупредить возможное гниение деревянных сооружений, можно обработать их креозотом. Это надежное средство защиты, но следует иметь в виду, что креозот окрашивает поверхность в кирпичный цвет. Возможно, это как раз то, что требуется для гармоничного сочетания архитектурных элементов на всем участке. В противном случае лучше выбрать другое средство. Кроме того, покрытую ранее креозотом поверхность изделия в дальнейшем нельзя будет перекрасить, поскольку креозот всегда проступает сквозь любую краску.

Металлические конструкции могут быть защищены от ржавчины посредством окрашивания специальной краской по металлу.

На этом видео демонстрируется, как правильно поставить забор из профнастила:

Покраска после установки забора на садовом участке

Для каждого материала, используемого в строении, нужно использовать наиболее подходящее красящее средство.

Видов красок и лаков очень много, поэтому рассмотрим лишь наиболее популярные, которые подходят для ранее описанных материалов для заборов.

После установки покраска забора своими руками выполняется с помощью кисти, пульверизатора или малярного валика. Кованый забор покрасить несложно, чего нельзя сказать о сетке-рабице, и чем мельче ее ячейки, тем труднее их будет прокрашивать. Сетчатый забор лучше всего красить кистью. Малярный валик подойдет для окрашивания сплошных поверхностей — например, металлических листов, сплошных секций или сплошного деревянного забора. Пульверизатор также не подойдет для окрашивания сквозных конструкций, поскольку большая часть краски будет расходоваться понапрасну. Это приспособление подойдет для окрашивания крупных деталей или сплошного забора.

Деревянные заборы более всего подвержены поражению гнилью и плесенью, поэтому они нуждаются в постоянном тщательном уходе. Для их защиты применяются покрывные и лессирующие антисептики, а также акрилатная и масляная краска.

Антисептики проникают глубоко в древесину и помогают уберечь ее от разрушительного внешнего воздействия.

Покрывные непрозрачные материалы позволяют полностью скрыть текстуру древесины, сохраняя лишь ее рельеф.

Лессирующие материалы полупрозрачные, поэтому позволяют сохранить текстуру древесины, лишь придавая ей легкий оттенок. Срок их службы — 3-5 лет.

Масляная краска глубоко проникает в древесину и служит надежной защитой от атмосферных явлений, но она медленно сохнет и со временем выгорает. Срок службы — 5-7 лет.

Посмотрите видео покраски деревянного забора, возведенного своими руками:

Акрилатная краска хорошо защищает древесину от сырости и плесени, дольше, чем масляная, сохраняет блеск и цвет. Кроме того, она паропроницаема, т. е. дает дереву дышать и обладает приятной эластичностью. Срок службы — 7-9 лет.

Поверхность из металла и шифера перед окрашиванием обязательно нужно зачистить с помощью наждачной бумаги, удаляя шероховатости, ржавчину или старую облупившуюся краску.

Для окрашивания металлических конструкций должна использоваться в первую очередь краска, способная защитить поверхность от коррозии. Существует целый ряд антикоррозийных красок и эмалей, которые помогают сохранять металлические сооружения. Даже если на металле появляется ржавчина, с этим можно справиться, используя специальную краску-«преобразователь», предназначенную для покрытия коррозированных участков.

Для покрытия металлических конструкций используются эпоксидные, каучуковые, кремнийорганические, поливинил-хлоридные, алкидные и ставшие уже традиционными масляные краски. Кроме того, применяются специальные лаки — асфальтовый, битумный и пековый. Их единственным недостатком является черный цвет.

Оцинкованные и алюминиевые заборы принято красить дисперсионной краской. Срок службы такого покрытия — 5 лет.

Самыми низкобюджетными считаются шиферные заборы. Их часто устанавливают для временного ограждения участка, хотя после окрашивания такие заборы приобретают более эстетичный вид и выглядят вполне достойно. Для шифера есть специальная краска как зарубежного, так и отечественного производства, которая защищает его от появления на нем мха и лишайника. Наносить краску на поверхность можно обычной кистью, пульверизатором или валиком. Срок ее службы — 8 лет.

Как выполняется покраска шиферного или металлического забора после установки своими руками, демонстрируется на этом видео:

Оградить свое имущество и избежать любопытных взглядов окружающих можно если установить надежный забор. Так как постройка частного дома уже является затратным мероприятием, можно установить дешевый забор самостоятельно. Для этого подойдут доступный и проверенные временем материалы, такие как дерево и металлическая сетка.

Сэкономить деньги на строительстве дома можно соорудив дешевый забор своими руками. К постройке забора нужно отнестись со всей ответственностью, потому что он является ограды участка от лишних взглядов, в том числе воровских.

Перед тем как сделать забор своими руками стоит решить, он будет прочный или эстетичный, или будет сочетать в себе оба качества. Для облегчения будущей работы можно включить в этот список простоту установки.

Материалы для строительства забора

Помимо самого очевидного забора из дерева, своими руками можно создать и необычные сочетания. Развитие технологий позволяет использовать материалы с уникальными свойствами. Используются различные виды пластики и металла.

Дешевым и простым вариантом будет забор из профнастила своими руками. Этот материал хоть и является тонким, по безопасности стоит выше деревянных и каменных. Это обуславливается во первых тем, что такую ограду тяжелее преодолеть, так как нет уступов, а во вторых при контакте тонкий лист металла начинает шуметь.

При выборе материала нужно учитывать технологию возведения забора.

Деревянный забор

Самым популярным и древним, является забор, построенный из древесины. Такой забор на даче, построенный своими руками, вызывает гордость у владельца.

При желании цвет можно легко изменить, или оставить естественный рисунок, обработав поверхность лаком.

Достоинства

  • Возможность приобретения дешевой породы древесины.
  • Поверхность может быть обработана без лишней подготовки.
  • Широта выбора конструкции постройки.

Недостатки

  • Самый маленький эксплуатационный период.
  • Необходим уход за поверхностью материала.

Для того, чтобы поставить конструкции, нужно в первую очередь определить место расположения столбов для забора своими руками. Для всех манипуляций понадобятся такие инструменты, как:

  • Штакетник.
  • Доски.
  • Деревянные сваи.
  • Капроновая нитка.
  • Материал для обработки деревянной поверхности.
  • Молотки, пилы и прочие инструменты.

Возведение деревянной ограды

Чтобы построить деревянное ограждение нужно придерживаться последовательности работы:

  • Ниткой или веревкой необходимо разметить всю площадь. Установить колышки в ключевых узлах. Поставить столбы так, чтобы между ними был минимум 1 метр.
  • Организовать углубление для опорных свой и столбов, или замуровываем нижний край бетоном. При отсутствии бетонного противовеса столб должен быть погружен в грунт минимум на одну четвертую своей длины.
  • Установить поперечные балки.
  • На поперечные балки будет установлен штакетник.
  • Обработать установленный забор лаком или покрыть его краской. Это нужно сделать обязательно, так как в противном случае, после нескольких дождей ограда размокнет и развалится.

Можно ознакомиться с фото забора установленного своими руками ниже.

Забор из сетки-рабицы

Экономичный и надежный материал – это забор из сетки рабицы. Несмотря на дешевизну, ограждение из рабицы обладает рядом преимуществ, таких как:

  • Нержавеющий металл имеет защиту от погодных условий.
  • Гибкость полотна увеличивает общую прочность конструкции.
  • Простота возведения.

При желании любой любитель может возвести забор из сетки-рабицы. Её стоимость относительно других вариантов просто смешная, а инструменты для установки нужны самые банальные.

Не стоит думать, что все рабицы одинаковы. В магазинах продаются самые разные варианты плетения, среди которых можно найти по-настоящему интересные варианты.

Какие материалы нужны для возведения:

  • Опорные сваи.
  • Сетка.
  • Крепежи.
  • Нитка.

Желательно использовать уже обработанную защитой, оцинкованную продукцию, так как это позволит материалу служить дольше.

Возведение забора

  • Разметить рабочее пространство и установить маяки в ключевых точках.
  • Организовать лунки для свай.
  • Установление в них столбов.
  • Закрепить их цементом или другими материалами.
  • Прикрепить сетку.
  • При помощи крепежей растягиваем ее до нужного напряжения.

Сетка не должна провисать или быть перетянутой. В первом случае пользы от ограды будет немного, во втором столбы через время перекосятся.

Заключение

Забор построенный собственноручно позволяет возвести ограду, глядя на которую любой испытает гордость. Дерево и сетка являются самыми распространенными материалами, которые используются постоянно. А это значит, что варианты были испробованы сотни раз и заслужили доверие покупателей.

Как сделать забор из профнастила своими руками?

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Таблица марок профлиста.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать .

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

  • металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
  • металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
  • профлист;
  • саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
  • цемент;
  • песок;
  • мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

  • лопата штыковая;
  • бур электрический или ручной;
  • шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
  • измерительная рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес;
  • емкость для приготовления раствора;
  • шуруповерт;
  • электрическая дрель с набором сверл по металлу;
  • сварочный аппарат.

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

  1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
  2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
  3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

  1. выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
  2. на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

  1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
  2. столб опускается в ямку;
  3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
  4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
  5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
  6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
  7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
  8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

  • Прожилины приваривают.
  • Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

  1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
  2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
  3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
  4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

Александр Короваев 02.12.2019 0

Ограждение садового участка не относится к сложным сооружениям, поэтому простейший забор на даче сделать можно своими руками. Выбор материала для него зависит лишь от выделенных на эти цели средств и личных предпочтений.

Основные требования к ограждению садового участка

Забор на даче выполняет сразу несколько функций. При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних взглядов и проникновений извне. Если же ограждение отделяет вашу территорию от соседской, то не обязательно делать его капитальным – достаточно лишь обозначить границу.

Правила застройки дачного участка

Согласно СНиП, высота забора, разграничивающего участок и улицу – до 2 м. Его можно сделать и сплошным, но только в том случае, если это было позволено решением собрания садоводов.

Затенять же участок соседей вы не имеете права – высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между участками допускается возводить только в случаях:

  • если его высота не превышает 0,75 м
  • вы получили письменное согласие соседей

Как выбрать ограждение. Виды заборов

Комбинированный декоративный забор

Видов ограждений существует множество. Вы можете выбрать любой из них:

  • деревянный штакетник: недорогое ограждение, способное прослужить 7-10 лет; украшенный пропилами по всей длине планок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы древесины, он выглядит достаточно солидно и добротно
  • забор-«плетенка» из досок небольшой толщины до 20-25 мм
  • металлический штакетник: окрашенный в разные цвета, издали мало отличим от деревянного, однако срок его службы выше
  • толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие сооружения будут вполне уместны даже по соседству с грядками
  • кованый или сварной металлический: более дорогостоящее массивное и очень прочное сооружение; высоки и его эстетические свойства; если вы умеете работать со сваркой, то сможете создать у себя на участке самое настоящее произведение искусства
  • кирпичный или бетонный на ленточном фундаменте
  • столбовой с пролетами из сетки-рабицы
  • плетеный из молодых гибких веток ивы, орешника (считаются самым подходящим для плетения материалом), осины, вербы и пр.; имитировать плетень можно и посредством пластиковых ПВХ-прутьев
  • в виде зеленой изгороди: смотрится она очень декоративно, но для ее выращивания понадобится определенное время.

Варианты установки опор

Варианты монтажа опор для забора

Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:

  • с помощью забивки в грунт
  • вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
  • посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
  • бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.

Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.

Если участок находится в болотистой местности, и на дне ямы появилась влага, опустите в нее пакет из толстого полиэтилена (такие пакеты используются для крупного мусора). Залейте раствор в него.

Нужен ли забору фундамент?

При строительстве облегченных конструкций – ограждений из штакетника, поликарбоната или сетки-рабицы – достаточно использования прочных металлических или деревянных опор достаточной толщины. Их можно дополнительно упрочить с помощью заливки бетоном.

Ленточный фундамент с отделкой металлических опор кирпичом

Но вот тяжелые кирпичные, кованные или бетонные сооружения требуют обязательного возведения ленточного фундамента. Иначе при перепадах температур или в процессе вымывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого ограждения.

Фундамент для забора может быть:

  • ленточным мелкозаглубленным: металлические опоры устанавливаются в нем одновременно с заливкой
  • ленточно-столбчатым: в этом случае бетонируется не только сам фундамент, но и столбчатые опоры; идеальный вариант для тяжелых конструкций, способен выдерживать даже сильные нагрузки
  • столбчатым: бетоном заливаются только ямы с установленными в них опорными столбами

Легкое, но «парусное» ограждение, к примеру, из профнастила, для защиты от ветра лучше устанавливать на ленточном фундаменте небольшой глубины.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Его глубина зависит от веса конструкции. Для забора из сварного металла глубина фундамента – 80-100 см. Более легкие ограждения можно обустроить на фундаменте глубиной лишь 50-60 см. Учитывать необходимо и толщину песчано-щебеночной подушки – она составляет 15-20 см.

Устройство ленточного фундамента

1Первоначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) нужной глубины. 2На ее дно засыпается песчано-гравийная смесь, которая проливается водой и тщательно утрамбовывается. 3После установки в траншею опалубки в нее укладывают арматуру. Она не должна находиться слишком близко к краям ямы – необходимо отступить от стен 10 см. Величина отступа от дна траншеи – около 7 см. 4В траншее на расстоянии 2-2,5 м расставляются металлические опоры. 5Для приготовления раствора используют цемент прочностью М200 и выше. 6Для удаления воздушных пузырей в бетоне его обязательно проштыковывают лопатой. 7После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен выстояться не менее месяца. Приступать к работам раньше этого срока во избежание потери порочности не рекомендуется.

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 – 1:2,5:4,2. Мы приводим пропорции по объему материалов цемент/песок/щебень. Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут даваться по массе. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут уже другими – 1,0:1,7:3,2.

Столбчатый фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора на него уходит гораздо меньше, да и времени на его создание требуется минимум – достаточно подготовить требуемое количество ям, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

Виды столбчатых фундаментов

1Ямы глубиной до 1,5 м лучше подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше осыпаться, и конструкция получится более устойчивой. 2На дно каждой из ям засыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины – до 20 см. 3В подготовленное в земле отверстие вставляется опора и выравнивается с помощью отвеса. 4Пространство вокруг опор заливается цементным раствором. В качестве опор могут служить и уже готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Тяжелая глинистая земля поддается сверлению сложно. Для облегчения процесса налейте в неглубокие ямы воду на пару часов. Сверлить станет гораздо легче.

Ограждение из деревянного штакетника

Штакетником называют планки одинаковой ширины, прикрепленные к поперечным направляющим (лагам или прожилинам). В последние годы его изготавливают не только из дерева, но и металла. Итак, расскажем, как изготовить забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед монтажом любого вида ограждений участок полностью очищается от дерна и выравнивается. Корни кустарников и деревьев удаляются – прорастая, они могут повредить конструкцию.

Схема забора из штакетника

В местах нахождения опор забиваются колья. Расстояние между ними удобней сделать равным длине прожилин. Больше 3 м его делать не нужно – при большом расстоянии между опорами конструкция получится непрочной.

1В месте забитых колышков в грунте готовят ямы глубиной до 1,0-1,3 м. 2На дно каждой ямы укладывается гравий или песок. Толщина слоя – 20 см. Перед трамбовкой для лучшего прессования песок проливают водой. 3Что бы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно промазать антисептиком. Ту часть опор, которая будет вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают на костре. Можно также дополнительно обернуть их нижнюю часть толем. 4Если в качестве опор будет использоваться не дерево, а металлические трубы, с них с помощью металлической щетки полностью удаляют ржавчину, а затем покрывают их грунтовкой или морозостойкой краской. 5Во избежание коррозии полые металлические трубы по верху закрываются заглушками, чтобы в них не попадал дождь или снег. 6После установки опор в подготовленные ямы их расположение выверяют отвесом. 7Пространство между балками и грунтом заливается бетоном. 8Остальные работы проводят через неделю после того, как бетон достаточно укрепится.

Расстояние между штакетинами

Оно строго не регламентируется и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно примыкающих друг к другу планок является хорошей защитой от пронизывающего ветра и любопытных глаз. Однако такое ограждение не будет пропускать солнечного света, что плохо для растений.

Схема расстояние между штакетинами

При разреженном ограждении среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины планки. Между штакетинами можно оставить минимальный зазор размером 20 мм.

Используют и комбинированное заполнение – пролеты забора, разграничивающего улицу и участок, делают сплошными. На границах же с соседними участками полное затенение запрещено, поэтому ограждение здесь делают разреженным.

Крепление штакетин

Монтаж штакетного забора на деревянных опорах

1Стандартные размеры штакетника 150х2х5 см. Однако используют и планки других размеров. Наиболее стойкими к гниению являются изделия из лиственницы, ели или сосны или осины. 2При изготовлении декоративного штакетника в нем готовят пропилы. Узор может быть любым – с закругленным или заостренным верхним срезом. Пропилы могут располагаться и по боковым сторонам планок. 3Следующий этап – обработка дерева антисептиком (взять можно алкидный «Акватекс Грунт», «КСД» или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают. 4Прожилины (лаги) из дерева или металлических труб прикрепляют к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие прожилины соединяют между собой с помощью специальных крепежей – соединителей лаг в виде П-образной пластины. 5Нижнюю прожилину крепят на расстоянии 20 см от грунта, верхнюю – на 20 см ниже верхней части опорного столба. 6Штакетины можно расположить на одном уровне, или, регулируя их длину, монтировать в виде волны. Крепят их на саморезы.

Красят или покрывают морилкой забор уже после завершения монтажа.

Забор при неровном ландшафте

Если перепады высоты на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным вариантом в этом случае является бетонный цоколь, залитый уступами. «Ступеньками» можно оформить и каждый из пролетов, когда каждый из них крепится к опорам чуть ниже предыдущего.

Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.

Устройство забора при неровном ландшафте

Иногда используют способ, при котором верх забора имеет единый уровень, а низ монтируется из штакетин различной высоты. Но смотрятся такие ограждения менее эстетично.

Забор из металлического штакетника

Более современным вариантом ограждения из штакетника являются конструкции, в которых дерево заменено на более прочные и износостойкие планки из металла. Срок службы – до 30 лет.

Металлические планки для забора часто называют евроштакетником

Их монтаж довольно прост и во многом схож с установкой классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

1Вначале, как обычно, монтируют опорные столбы. Расстояние между ними – 2,5 м. 2Благодаря небольшим зазорам между штакетинами забор будет меньше страдать от парусности и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее жесткие. В качестве них используют металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенок 2-4 мм. 3Металлические трубы, как описано в предыдущем пункте, бетонируют в землю, обязательно выверяя их вертикальное расположение с помощью уровня. Оптимальная глубина скважин для таких опор – 1,1-1,5 м. 4Металлический штакетник хорошо сочетается с опорами из бетона или кирпича. Сооружение в этом случае не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Расположить планки можно как горизонтально, так и вертикально (см. фото). 5Для лаг-поперечин необходимо приобрести тонкие трубы 40х20 мм. К опорам их можно приварить или прикрутить саморезами. Для одной лаги потребуется 4 самореза по металлу (по паре с обеих сторон). 6При креплении лаг от верха и низа опор необходимо отступить 50 см. Отступ снизу чуть меньше и составляет 30 см. 7К бетонным или кирпичным столбам металлические прожилины крепятся с помощью специальных кронштейнов и дюбелей. 8Штакетник крепится к перекладинам 4 саморезами (по два в каждую лагу) также на кронштейны. Расстояние между металлическими планками 2-10 см. Оптимальная длина штакетин – 1,8 м. Хотя промышленностью выпускаются и 1,5- и 2-метровые планки. 9Для создания полностью глухого ограждения евроштакетник крепят с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических планок 11,8 забор получается полностью сплошным.

Ограждение из профнастила

Подобный забор является сплошным, поэтому использовать его можно только для ограждения садового участка со стороны дороги. Обходится он недорого, а смотрится достаточно презентабельно.

Один из вариантов ограждения из профнастила

Плюс профнастил имеет немалый срок службы – до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше увеличивается и составляет 50 лет.

Опишем, как сделать забор на дачном участке из профнастила:

1Опоры для него должны быть достаточно прочными: стойкость к ветровой нагрузке у сплошных листов металла недостаточна. Обычно используют стандартные трубы 40х40х2 мм, которые углубляют в грунт на 30-40% своей длины. 2Приобрести можно и уже готовые металлические опоры с наваренными по низу «пятками». Выше привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для крепления лаг. По верху металлические опоры для защиты от влаги снабжаются заглушками. 3Опорами могут служить и более прочные бетонные и кирпичные столбы. 4Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы можно крепить и в длину). 5В качестве лаг лучше использовать квадратные трубы 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточное сопротивление ветровой нагрузке. 6Слишком тонкий профнастил использовать не следует – он имеет высокую парусность, и листы со временем изогнуться. Оптимальная толщина 0,45 мм. 7Профнастил крепят таким образом, чтобы расстояние между листами равнялось 1,5-2 секциям. Для этого используют металлические кронштейны с отверстиями для метизов (саморезов, болтов или винтов) или сварку. 8Если длина забора не превышает 2 м, для крепления достаточно двух лаг по верху и низу. Более высокие конструкции следует упрочить с помощью третьей лаги, проходящей посередине. 9Поверх забора можно укрепить П-образную планку с загнутыми (зафальцованными) краями. Она не только защитит от случайных порезов, но и предохранит металл от попадания влаги и коррозии.

В местах соприкосновения профнастила с грунтом будет быстро развиваться коррозия. Поэтому такие заборы лучше ставить на фундамент. Бетонную опору желательно предусмотреть и при неровном ландшафте участка. В этом случае цоколь можно будет оформить в виде аккуратных ровных уступов.

Забор из профлиста на ленточном фундаменте

Глубоко заглублять фундамент для забора не понадобится – достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и вида забора. При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, которая поможет предохранить от попадания влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от ограждений из профнастила, сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с ограждением из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

Полупрозрачный поликарбонат хорош и тем, что способен пропускать свет, и забор из него не будет затенять растения

С помощью него можно вполне скрыть территорию садового участка и от посторонних глаз – благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства полупрозрачных и глухих материалов.

Поликарбонат достаточно легок, легко режется и с помощью него можно возвести строения самой необычной формы. Превосходно смотрится он в комбинации с металлическими кованными элементами.

Ограждение из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплиц используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения ограждения необходимо приобрести листы максимальной толщины – их обычно используют при сооружении навесов или крыш павильонов.

Итак, рассказываем, как построить забор из поликарбоната :

1В качестве опор используются профилированные трубы. Рекомендуемый диаметр – не менее 60х60 мм. Способы их установки мы уже описали выше. 2Листы поликарбоната лучше крепить на поперечные прожилины, как в случае с профилированными металлическими листами, а сварить для них металлические рамы и закрепить на них листы по всему периметру. 3Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно фиксируются по центру полотна. 4При сооружении теплиц ребра-перемычки (каналы), образуемые сотовую структуру поликарбоната, допускается располагать только вертикально – так, чтобы в них не могла попасть влага. При строительстве заборов и креплении поликарбоната на металлических рамах допускается располагать их горизонтально. В этом случае для усиления конструкции дополнительно крепятся вертикальные стойки. 5Для резки поликарбоната используют дисковую пилу со средними размерами зубцов или электролобзик. 6Перед креплением листов в нем сверлом по металлу или древесине предварительно высверливаются отверстия под саморезы с шагом 30-40 мм. Их диаметр должен быть на 2-3 мм больше размера крепежа. Ведь в процессе перепадов температур материал способен менять размеры. Если крепеж будет примыкать к листу слишком прочно, рядом с отверстием может появиться трещина. По этой же причине необходимо оставить и небольшие зазоры между листами и другими элементами конструкции. 7Во избежание растрескивания материала отверстия располагают на расстоянии 4 см от края. 8На торцы каждого листа во избежание попадания влаги надеваются заглушки в форме буквы «П».

Листы поликарбоната всегда покрывают сверху защитной пленкой. Чтобы не повредить и не поцарапать материал, ее допускается снимать уже после окончания монтажа.

Ограждение из сетки-рабицы

Такое ограждение можно использовать не только в качестве забора. Им часто огораживают вольеры, птичники или другие загоны для животных. Использовать лучше рабицу с толщиной проволоки от 1,8 мм. Такое ограждение не провиснет, да и обычными кусачками переломить его будет непросто.

Сетка-рабица для ограждений

Металлическая сетка легко будет пропускать на участок солнечные лучи, и даже впритык к забору можно будет насадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах – до 30 лет. В случае провисания сетку можно будет легко подтянуть, придав конструкции первозданный вид.

Ограждение из рабицы. Основные этапы работ

Использование проволоки для натяжения сетки

1Обычную неоцинкованную сетку-рабицу использовать нежелательно. Срок ее службы невелик – до 3-4 лет. Она начнет ржаветь сразу же после первого дождя. Лучше использовать защищенную от влаги оцинкованную или пластифицированную цветными полимерами рабицу. Да и выглядит такой материал более привлекательно. 2В продаже есть трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные именно для крепления сетки-рабицы. 3При использовании обычных труб ее можно закрепить стальной проволокой или самостоятельно приварить к опорам крючки. На каждом столбе их должно быть с каждой из сторон не менее трех: сверху, снизу и по центру. К деревянным опорам ее крепят на гвозди подходящего размера, проволоку или скобы. 4Чтобы рабица не провисла, расстояние между опорами не должно быть большим – до 2-2,5 м. При стандартной длине сетки в рулонах, равной 10 м, ее хватит на 5-6 столбов.

Чтобы сетка-рабица со временем не провисла, по верху и низу ограждения можно пустить толстую проволоку, трос. Они будут удерживать конструкцию в нужном положении. Их крепят заранее, до натяжения сетки. Приварить сетку можно и к предварительно изготовленной металлической раме.

Как натянуть сетку-рабицу?

Натягивание сетки

1Для натяжения сетки ее рулон устанавливают вертикально рядом с угловым опорным столбом и прочно к нему прикрепляют с помощью проволоки, крючков, хомутов для труб или сварки. Неоцинкованную рабицу лучше расположить на небольшом расстоянии от земли, чтобы она быстро не проржавела. Достаточно отступа размером 5-10 см. 2Все острые края сетки обязательно загибаются – ведь такой проволокой легко поранится. 3Разматываем рулон до следующей опоры. Хорошо натягиваем сетку и крепим ее к столбу. Начинаем двигаться к следующему столбу и т.д.

Плетеные ограждения

Напоследок расскажем об еще одном колоритном виде декоративных заборов, созданных с помощью плетения молодых гибких побегов. В принципе, сделать его можно даже из ветвей березы.

Плетеный забор

Но все же лучшим материалом для плетения считаются ива, орешник, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант – плетение из лущеного шпона или тонкой доски.

Заготовка веток

Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если их собирали задолго до начала работ, плети необходимо вымочить пару суток в теплой воде. В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.

Приступать к заготовке сырья необходимо в марте или ближе к осени, в сентябре

Ветки необходимо предварительно очистить от коры. Для этого необходимо обзавестись особым инструментом – щемилкой. Сделать ее можно из бревна со вбитыми и разогнутыми на концах гвоздями. Классическая щемилка – кусок прочного дерева с проделанным по центру отверстием, в которое будет вставляться ветки.

Изготовление плетеного забора поэтапно

К такому занятию можно привлечь даже внуков

1В качестве опор можно использовать не только деревянные столбы, но и металлические трубы. Их расставляют достаточно часто на расстоянии 1-1,2 м. 2Между основными опорами через каждые 40 см расставляются промежуточные столбики, которые будут использоваться для плетения. 3По углам забора добавляются еще пара столбов, на которых будут закрепляться концы прутков. 4Тонкие плети, к примеру, виноградника, сплетаются между собой пучками. Толстые ветки используются по отдельности. 5Плетений существует множество. Для начала лучше потренироваться на простейшем из них, шахматном, при котором ветки огибают 1-2 опорных столба. 6Каждые 7-8 проходов ветки скрепляются между собой проволокой. Она может проходить и через весь пролет от столба до столба. 7Концы ветвей прячутся с внутренней стороны ограждения. 8Для нижних рядов необходимо подобрать самые толстые ветки. Их крепят к столбам саморезами. 9Для уплотнения ограждения каждые 3-4 ряда веток простукиваются резиновым молотком (киянкой). 10Небольшой заборчик для ограждения отдельных участков, к примеру, цветников, можно закрепить на опорах, изготовленных из небольших заостренных кольев. Для предохранения от загнивания их обрабатывают битумом, машинным маслом и вставляют в пластиковые трубки. Чтобы плетень не загнил слишком быстро, выкопайте вдоль него дренажную канаву для отвода воды и заполните ее камнями и щебнем.

У каждого владельца земельного участка есть собственные секреты строительства, которыми они чаще всего охотно делятся с окружающими. Предлагаем вам посмотреть видео-инструкцию по установке опорных столбов, способных, как считает автор, простоять века:

Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА

Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *