Теплоизоляция для печей

  • автор:

Как изолировать деревянную стену от стальной печи?

1. Варианты для теплоизоляции стены

2. Материал для изоляции стены

3. Примеры теплоизоляции деревянной стены

Установка печи — процесс сложный и требующий немало внимания к каждому этапу, начиная от подготовки места для установки и заканчивая нюансами выведения дымоходной трубы за кровлю. В этой статье мы поговорим о том, как правильно изолировать деревянную стену от стальной, чугунной печи. Любая древесина имеет предрасположенность к воспламенению, поэтому постоянно раскаленная конструкция печи с легкостью может стать причиной пожара. Любой строитель понимает, что изоляция деревянной стены за печью — это обязательный процесс. Рассмотрим пример установки печи-камина «Бавария» на деревянный пол рядом с деревянной стенкой. У печи отсутствует отдельный фундамент, поэтому требуется нетяжелое основание под металлическую конструкцию. Основание под печь будет выложено кирпичом в один слой. Изоляция стены в таком случае может быть выполнена в двух вариантах: это листы асбестоцемента или листы фламма (негорячий состав). Насчет асбеста имеется несколько мнений — иногда говорят о том, что они выделяют ядовитые испарения. Но у фламма имеются свои недостатки: они имеют стандартные размеры листа 600х1200 мм, что бывает неудобно при работе, а также по цене они совсем не выигрывают асбестоцемент.

Варианты для теплоизоляции стены

Ширина конкретной печи составляет 720 мм. В результате, получается, что горизонтальные листы необходимо ставить — потребуется до потолка четыре листа до потолка, получается, что они могут закрыть верхнюю часть помещения — там имеется красивая перегородка. Есть еще несколько вариантов того, как можно поступить: избавиться от имеющейся перегородки, заменить ее на несгораемую и обклеить плиткой или камнем. Также можно поместить экран, и циркулярной пилой убрать дерево на перегородке полностью. Далее сделать отделку плиткой, штукатуркой или краской. То, что дерево надо убирать — сомнений нет. Ведь если сверху его закрыть негорючими материалами, все равно есть вероятность воспламенения деревянной поверхности. Лучше в таком случае не рисковать, и убрать перегородку из дерева. Тепловое излучение от печи будет не только от задней стенки. Боковое излучение даст излучение и на стену на расстоянии 0,8-1 метр. Следует внимательно читать инструкцию по установке — там производитель все очень понятно описывает, в том числе и то, что касается безопасности. К примеру, когда топится печка со стеклянной дверкой, а рядом с ней стоит кресло, то его лучше отодвинуть подальше (более 1 метра).

Изначально предполагалось основание под печь толщиной в один кирпич, но такая толщина для деревянного пола — это не очень хорошо. Насчет негорючей перегородки следует также отмечать важность по ситуации — где пройдет дымоход, на каком расстоянии от балок, стен и стропил. В зоне данной печи «Бавария» лучше всего в качестве основания использовать бетонную плиту — прокладывать ее по балкам, вровень с полами или чуть больше — получится как подиум, надежный и обеспечивающий безопасность. Однако, низ у этой печи практически не прогревается, имеется, дополнительная часть под дрова, которая берет на себя жар. Можно поэтому сделать проще — проложить минерит или ЦСП на пол, далее — плитка или керамогранит на мастику или термоклей. В местах прокладки дымоходной трубы можно использовать базальтовую, негорючую или каолиновую вату. Вата играет роль дополнительной изоляции и закладывается в потолочную разделку. Следует в таком случае сделать проем в потолке — в соответствии с нормами безопасности — от контура двухслойной трубы — сэндвича, по 250 мм в разные стороны. Разделку печи следует изготовить из негорючих материалов — суперизол, минерит, силикат кальция, вермикулит. При прохождении дымоходной трубы разделку стоит заполнить ватой.

Избавлять от красивой перегородки, конечно, очень сложно, ведь она строилась для эстетики, на нее было потрачено немал времени, но если было решено к этой стенке ставить печь из металла, то следует избавиться от дополнительной угрозы возгорания деревянных частей.

Материал для изоляции стены

Облицовочные материалы делаются зачастую из цемента, полное затвердевание которого может занять несколько лет. Вследствие этого даже после выполненных работ могут наблюдаться изменения размера, изгибы и прогибы. Некоторые фирмы-производители (к примеру, компания «Нитиха»), используют эффективный и действенный метод выдерживания облицовочных материалов в автоклаве высокотемпературной печи высокого давления. И получается, что можно избежать усадки в результате высыхания и расширения путем воздействия тепла, также обеспечивается надежная прочность.

Те самые панели «Нитиха» производятся из фиброцемента, универсального материала, который на 90% состоит из цемента и на 10% — из волокон целлюлозного материала и разных минеральных наполнителей. Применятся в данном случае технология без использования асбеста путем прессования ингредиентов.

Панели такого плана являются экологически чистыми, при их производстве не используются смолы формальдегидов, хлорные соединения и асбест. Фиброцемент обладает отличными огнеупорными свойствами, он полностью подходит под категорию негорючих материалов. Фиброцементный сайдинг имеет немало преимуществ, в том числе — с его помощью легко можно подбирать различные вариации дизайна, а также он прост в монтаже. Вместо минерита можно использовать и стекломагнитные листы — это более бюджетный вариант.

Примеры теплоизоляции деревянной стены

Приведем еще один пример изготовления огнестойкой стенки, расположенной за камином:

  • обработка стены огнезащитой (примерно 5 слоев);
  • огнеупорные маты прикрепляются степлером;
  • через керамические втулки прикрепляются плиты — остаются зазоры снизу и сверху.

Имеющиеся в наличии декоративные панели являются слабо горючими по пожарной классификации. Получается, что стену от огня реально защищает только слой 5 мм базальтокартона. Однако, печь имеет конвекционный характер и ее внешняя поверхность нагревается не сильно. При соблюдении инструкции производителя она не нагреется более 60 градусов. Но нельзя не заботиться о безопасности. К примеру, даже летом на фасаде печи с южной стороны стоит замерить температуру внешней поверхности, и ее значение может сильно вас удивить.

Можно обратить внимание на цвет первой моно-трубы, от нее как раз исходит самый печной жар. От пола и до сэндвич-трубы стену надежно закрывать суперизолом, тем более, что печь установлена близко к деревянной перегородке. В таком случае при теплоизоляции перегородки следить стоит и за разделкой.

Насчет фиброцементных плит также надо быть осторожными, они бывают двух типов: влагостойкие для фасадной части и для благоустройства огнеупорных перегородок (второй вариант имеет серый цвет, отсутствует краска и рисунок).

Минеритовые панели, окрашенные акрилом (порой даже в несколько слоев, 5-6), относятся к категории слабо горючие и слабо поддерживающие горение. Из-за акрила вся плита не сможет относиться к категории «не горючая», и это очень плохо, такими панелями, якобы стойкими к возгораниям, часто пользуются как раз, если надо сделать теплоизоляцию деревянных стен за печью — минеритовые панели, покрытые акрилом, выглядят красиво, но, к сожалению, надежно от пожара не спасут.

Если вдруг получилось так, что вы купили минерит, покрытый акрилом, то от такой «защиты» стены надо избавляться. Следует демонтировать панели — это не сложно, на их место приклеиваете серый классический минерит на оцинкованный профиль, и далее на него приклеивается терракотовая плитка на жаростойкий плиточный клей. С такой надежной теплоизоляцией спать можно спокойно.

Бывает и так, что в качестве защиты используют гипрок. Если гипрок ничем не защищен, то он не будет играть роль качественной теплоизоляции. Если же гипрок закреплен металлопрофилем к дереву, а сверху гипрока прикреплена кафельная плитка, то защита такого плана имеет место быть. Голый гипрок не следует использовать в таких целях, класс горючести у него Г1, а не НГ (негорючая). Надо учитывать при монтаже и расстояние от печки до стены.

При работе печи в обычном режиме ничего не должно случиться в любом случае. Но меры противопожарной безопасности, указанные в паспорте печи производителем, надо соблюдать. Там четко прописываются расстояния до несгораемых и горючих конструкций. Гипс — хороший теплоизолятор, но следует учитывать его особенности. Если стена деревянная и вплотную к ней прикреплен гипрок, следовательно, при его нагревании за ним получится сырость, так как стена холодная. Сама же стена также ходит ходуном — дерево всегда живет своей жизнью при разной влажности и скачках температуры в окружающей среде. Профиль необходим не только для создания за ним воздушного канала вентиляции, но и для долговечности всей конструкции. Плиточный клей здесь необходим тот, который подходит для теплых полов.

Учитывать нормы пожарной безопасности при монтаже важные расстояния следует обязательно. Если рассчитывать расстояние от металлической топки до стены, то логичнее к таким отступкам прибавлять еще 65 мм — это толщина кирпича, которого нет у любой металлической печки.

Получается, что открытая отступка до незащищенной деревянной части составляет 320 мм (+65 мм), получается 385 мм — это минимальное значение.

До защищенной деревянной части 260 мм (+65 мм), и получается 325 мм минимум.

С металлическим дымоходом дела обстоят намного проще. Сэндвич с изоляцией 50 мм уже приближается по расстояниям к кирпичу «на ребро», то есть при проходе перекрытия между этажами такой трубы и без заполнения ППУ негорючими материалами и полностью открытого для контроля, надо соблюсти следующие важные расстояния (от внешней стенки такой трубы):

До незащищенной деревянной стены 320 мм (+ 15 мм), в итоге — 335 мм минимум.

До защищенной деревянной стены 260 мм (+ 15 мм), в итоге 275 мм минимум.

Если вы изготавливаете межэтажное ППУ полностью закрытого и заполненного какими-либо негорючими материалами (от трубы до дерева), оно становится не отступкой, а разделкой, и соответственно, меняются минимальные расстояния:

— до незащищенной деревянной панели 500 мм от дыма минимум;

— до защищенной деревянной панели 380 мм от дыма минимум. То есть при толщине изоляции сэндвича 50 мм — 330 мм от внешнего контура до защищенной лаги. Что касается прохода кровли, то расстояние в 130 мм до обрешетки и стропильной части там учитывается от стенки кирпичного дымохода в 120 мм. То есть от дыма до защищенных обрешетки и стропил должно быть минимум 250 мм.

Самый простой вариант защиты дерева — это базальтовый картон и металлический лист.

Как сделать короб камина

Короб для камина – это не просто декоративная составляющая, но и полноценная, надежная защита самой конструкции от возгорания. Каминный короб можно сделать любых форм и размеров, а внутри него будет располагаться наша печь или встроенная топка.

  1. Преимущества и особенности изготовления короба
  2. Сборка короба для камина

Важно, чтобы выбранные для сборки короба материалы были нетоксичными, безопасными и что очень важно огнеупорными. То есть материалы должны хорошо выдерживать температуру нагрева, минимум в 800 градусов по Цельсию.

Правильно сделанный короб будет обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками, сможет защитить топку от перегрева, а дом от случайного возгорания.

Преимущества и особенности изготовления короба

Каминный короб, изготовленный своими руками или с помощью мастера, имеет следующие преимущества:

1. Безопасность дома. Дом, с помощью такой облицовки надежно защищен от случайного возгорания.

2. Безопасность очага. Сам очаг не перегревается и своевременно отдает вырабатывающуюся тепловую энергию.

3. Защита от ожогов. Изоляция топки позволяет защитить близких, детей и домашних животных от случайных ожогов.

4. Стильный и оригинальный внешний вид. Такой короб является не только полноценной защитой, но и стильной и красивой облицовкой. С его помощью можно придать оригинальный внешний вид отопительному агрегату и декорировать его под определенный стиль.

5. Повышение тепловой мощности. Благодаря правильно собранному и изолированному каминному коробу, ваш очаг будет рационально и правильно расходовать и накапливать тепловую энергию. При этом также повысится КПД вашего отопительного агрегата.

Короб камина открывает перед хозяевами дома неограниченные возможности. Если правильно собрать и спроектировать такую конструкцию, то с ее помощью, очаг сможет обогревать как одно большое помещение, так и распределять вырабатывающееся тепло по нескольким помещениям.

Перед тем, как приступить к проектированию и сборке каминного короба, важно знать о том, из каких элементов состоит такое обрамление:

1. Вентиляция. С их помощью осуществляется равномерное распределение воздушных потоков как сверху, так и в нижней части каминного короба.

2. Гофра. С помощью этого конструктивного элемента разводятся потоки прогретого воздуха и тем самым можно отопить не одно, а сразу несколько помещений в доме.

3. Изоляция. Эта неотъемлемая составляющая необходима для того, чтобы камин и портал, а также сам дом были надежно защищены от нагрева и случайного возгорания. Если изоляция выполнена правильно и подобранна качественная, то повышается эффективность и возрастает КПД отопительного агрегата.

4. Защитный экран. Такую неотъемлемую составляющую должны иметь камины, которые устанавливаются очень близко к стенам. Также, защитные экраны просто необходимы в том случае, если в помещении не выполнена изоляция стен, пола и потолка и они выполнены из горючих материалов.

5. Стенки. Являются основой любого каминного короба, они также как и другие элементы служат защитой от перегрева и возгорания. Для сооружения таких перегородок используются прочные и огнеупорные материалы, таки как гипсокартон, ГВЛ в основе которого лежит силикат кальция.

Если говорить о материалах, из которых осуществляется сборка таких коробов для каминов, то тут можно выделить сразу несколько достойных. Первый – это ГКЛ, он отличается своим длительным сроком службы, также он хорошо переносит прямое воздействие влаги и не пропускает ее. Также, к преимуществам этого материала относится высокая степень теплоизоляции, прочность.

Второй материал, который часто используют для сборки каминных коробов – это силикат кальция, он также как и первый отличается высоким уровнем огнеупорности. Однако в отличие от ГКЛ он стоит немного дороже. К достоинствам материала относится и то, что он не перегревается, при нагреве не деформируется, не теряет своей прочности и первоначальных качеств, не выделяет опасных для здоровья и токсичных веществ. Материал хорошо контактирует и сочетается с другими материалами, плотно прилегает и позволяет создать полностью герметичную конструкцию. Он практичен и с его помощью обеспечивается высокая степень теплоизоляции.

Если вы хотите выполнить монтаж каминного короба своими руками, рекомендуем воспользоваться следующим кратким руководством:

1. Основой любого каминного короба является каркас, который изготавливается из прочных, стойких к деформациям и огнеупорных материалов. Преимущественно для данных целей специалистами используются оцинкованные листы. С их помощью можно выполнить разделение определенных частей камина, для того, чтобы они не пересекались друг с другом и не перегревались.

2. На втором этапе проведения работ по обустройству и сборке каминного короба, необходимо тщательно и полностью герметизировать и заделать все швы и стыки такой конструкции. Для данных целей можно воспользоваться фольгированным скотчем.

3. Теперь необходимо создать особый защитный слой. Для данных целей используются теплоизоляционные материалы на огнеупорной основе.

4. На последнем этапе проведения сборочных работ своими руками, важно закрепить и надежно зафиксировать на поверхности гипсокартон в листах или любой другой подходящий по своим характеристикам и особенностям материал.

Сборка короба для камина

Если вы собираетесь собирать такой каминный короб своими руками и не имеете необходимых навыков и опыта, рекомендуем подробно ознакомиться со следующими советами, рекомендациями и пошаговым руководством к данному процессу:

1. Для сборки такого короба важно использовать только огнеупорные материалы. Если говорить конкретно, то для этого подходят две разновидности материалов. Первая – это гипсокартон с маркировкой ГОСТ 6266-97 с маркировкой о том, что он является огнеупорным. Второй пригодный для сборки короба материал – это Суперизол, который выпускается в Дании и также как и гипсокартон, в полной мере соответствует всем характеристикам и особенностям. Суперизол состоит из силиката кальция, который является безопасным, нетоксичным и огнеупорным.

2. Суперизол способен выдерживать температуру нагрева от 350 до 850 градусов по Цельсию, что очень хороший показатель. Если использовать для сборки короба этот материал, то рекомендуется дополнительно создать огнеупорную защиту для стен в помещении, в котором будет установлен ваш очаг. Суперизол подходит в том случае, если вы собираетесь использовать камин практически каждый день и на протяжении минимум нескольких часов, так как он обладает стойкостью к высоким температурам и их резким перепадам.

3. Для сборки короба для камина нужно обзавестись рулеткой, строительным уровнем, ножницами по металлу, электродрелью, респиратором, шпателем, приспособлениями для разметки.

4. Каминный короб состоит из надежной, прочной и устойчивой к деформациям металлической основы. Самыми лучшими и подходящими для каминов и печей считаются каркасы, в основе которых лежит алюминий или сталь. Если используется другой материал, важно чтобы он обладал хорошей прочностью, не был склонен к образованию коррозий.

5. Крепежи, с помощью которых такой короб будет прикрепляться к стене в помещении должны быть выполнены из прочного оцинкованного материала. Важно чтобы и сама стена была изначально подготовлена соответствующим образом. Она должна быть огнеупорной или иметь необходимую прослойку из теплоизоляционных защитных материалов.

6. Сцепление между собой элементов металлического каркаса также производится с помощью саморезов. Категорически не рекомендуется использовать сварку, так как она не просто не выполнит надежную фиксацию, но и повредит сам каркас и сделает его менее надежным и прочным.

7. После сборки каркаса и перед его закреплением и фиксации к стене, важно проверить его ровность и устойчивость. Он должен быть идеально ровным, проверите это с помощью строительного уровня и отвеса.

8. Теперь, необходимо закрепить каркас к стене и после проверки его ровности и устойчивости подготовить теплоизоляционный материал. Выберите тот, который вам больше подходит, как уже говорилось ранее – это может быть гипсокартон или Суперизол. Закрепление материала производится с помощью саморезов, после чего конструкция проверяется на предмет щелей и зазоров, которые также нужно устранить с помощью огнеупорных составов. Для того чтобы короб был прочным и не подвергался сильному нагреву, необходимо выполнить его изоляция в два слоя.

9. На последнем этапе проведения работ по сборке своими руками короба для камина, необходимо выполнить его декоративную облицовку. Для этих целей также выбираются и используются огнеупорные материалы, такие как: искусственный и природный камень, керамогрранит или изразцы.

Важно помнить, что для того, чтобы поверхность короба была идеально гладкая, ровная, обеспечивалась хорошая сцепляемость облицовки с ней, необходимо зашпаклевать гипсокартон или Суперизол и только после этого приступить к декорированию. Портала разными материалами. Для того чтобы приклеить к поверхности камень или плитку, важно выбрать специальный жаропрочный клей, который способен выдерживать высокую степень нагрева.

Сделать каминный короб можно еще более стильным и функциональным. Для этого, в процессе его разработки, добавьте к нему большую каминную полку под топкой или сверху. Также не лишим будет соорудить небольшой пьедестал, который будет защищать поверхность пола от перегрева. Стильно будут смотреться ступеньки, разные рамочки, полочки и стеллажи, которые вы сможет дополнить разными украшениями и аксессуарами.

Каминный короб – это не просто украшение камина и место для установки топки – это способ повысить эффективность и КПД вашего отопительного агрегата, развести прогретый воздух по одному большому или сразу по нескольким помещениям дома.

Сборка короба камина:

Угловой камин из суперизола

Камин из Суперизола можно выполнить даже своими руками, но нужно знать общие правила устройства каминов и иметь понимание о том, как работает вся конструкция.Монтаж камина начинается с крепления консолей под дымоход на стену. Далее устанавливаются металлические профили для крепления задней стенки конвекционного короба из Супер Изола. С помощью профилей создается воздушный зазор между коробом и стеной.

После установки топки и подключения ее к дымоходу выполняется монтаж остальной конструкции конвекционного короба камина. В верхней части устраивается отсечка горячего воздуха над каминной решеткой, а также выполняется дополнительная защита деревянного перекрытия листами Супер Изол. Дымоход камина зашивается в короб, чтобы между защитой потолка и отсечкой не нагревался воздух от дымохода.

Первый этап по установке камина закончен. Теперь в доме будут выполняться отделочные работы, а мы займемся проектированием мраморного портала. Установку портала лучше всего производить после завершения всех отделочных работ. Это связано с тем, что в процессе отделки стен и потолков камин может быть поврежден, либо станет грязным от пыли. Очистить мраморный портал будет достаточно сложно.

Наступил самый долгожданный момент — установка портала. На этом этапе работы по строительству камина заканчиваются. Изготовление этого портала заняло около 5 недель. До этого были сделаны чертежи портала и проект был утвержден заказчиком. Особенностью портала является наличие щели под топкой для подачи воздуха в конвекционный короб.

Отчет по монтажу топки и облицовки: топка «Камилла 700» и облицовка «Сопрано»

1. Облицовка камина

2. Короб их суперизола

3. Выход на крышу

4. Видео горения топки

Пришло время для монтажа камина на его законное место. Это топка «Камилла 700» от компании «Мета» — она была приобретена уже год назад и терпеливо ожидает своей очереди. Была куплена в то время и облицовка «Сопрано». Дом, в котором планируется установка камина, выполнен из деревянного бруса 18х18 – фундамент под камин – это монолитный бетон, размером примерно 1,20х2.

Основа конструкции понятна по фотографиям. Здесь имеются направляющие, базальтовая плита 50 мм, суперизол 30 мм. На бетонное основание уложен керамогранит. Эти работы были сделан примерно год назад – и вот настала пора заняться топкой и облицовкой.

Теплоизоляция для печей: особенности изоляции между стеной и печью, утепления дымовой трубы

Теплоизоляция печи в действительности является гораздо более важным процессом, чем может показаться на первый взгляд. К сожалению, многие владельцы частных домов пренебрегают печной изоляцией, считая её излишней мерой. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым производится теплоизоляция печей и способы утепления.

Теплоизоляция печи позволяет обезопасить стены здания от печного жара.

Зачем утеплять печь

В печной конструкции утеплению подлежит:

  1. Дымоход.

Теплоизоляция для печной трубы важна по нескольким причинам:

  • Утепление способно предотвратить быстрое остывание дымохода, вследствие чего тепло в вашем доме будет сохраняться более длительное время.
  • Слой утеплителя препятствует нагреванию конструкций домовладения.
  • В неутепленных трубопроводах накапливается конденсат, который представляет собой не просто сырость, а весьма агрессивную субстанцию. Дело в том, что в процессе горения из топлива выделяются влага и кислоты, которые смешиваются и оседают на стенках трубопровода, приводя к медленному разрушению не только отопительной системы, но и конструктивных элементов здания.

Утепление дымовых труб своими руками.

  1. Те стенки печи, которые расположены в непосредственной близости от стены дома. Теплоизоляция стены от печи также является очень важным процессом, поскольку печной жар приводит к растрескиванию кирпичных стен с последующим их разрушением. В блочных или деревянных домах печь также должна быть изолирована от стен посредством укладки утеплителя.

Производим печное утепление

Способы утепления зависят от нескольких факторов. К примеру, если говорить о дымоходе, то здесь все зависит от материала и особенностей конструкции. Рассмотрим современные способы утепления печных конструкций.

Теплоизоляция между стеной и печью

Многих домашних мастеров интересует теплоизоляция печки от стенки. И пусть поначалу утеплением печи пренебрегают, со временем становятся явными результаты воздействия печного жара на прилегающую стену. И единственным способом уберечь стену от разрушения является теплоизоляция.

Для этого существует несколько вариантов:

  1. Пожалуй, наиболее простой способ, который отличает невысокая цена и простота исполнения.
  • Укладываете на стену асбестовые плиты.
  • Поверх плит монтируете фольгу, создавая, таким образом, отражатель.

Утепление стены в парилке.

Совет! Данный способ применим при значительном расстоянии печи от стены (50 см и более). Если же расстояние меньше, то асбест применять нельзя, поскольку при перегревании он выделяет вредные вещества.

Естественно, такой метод многим не придется по душе ещё и по той причине, что фольгированная стена имеет не очень эстетичный внешний вид.

  1. Следующий способ более сложный, но значительно эффективнее. Инструкция включает в себя такие этапы:
  • Укрепляете на стене металлические подвесы для вертикальной обрешетки.
  • К подвесам следует прикрепить деревянные рейки, которые должны быть на 2-3 см шире плит утеплителя.
  • Между рейками укладываем плиты минеральной ваты.
  • Поверх минеральной ваты к рейкам прибивается отражатель.

Совет! Поскольку минвата боится воды, то желательно использовать не обычную фольгу, а материал, обладающий гидроизоляционными свойствами, к примеру, пенофол.

  • На отражатель монтируем листы жаростойкого г/к.
  • Поверх гипсокартона можно монтировать любой жаростойкий облицовочный материал: мозаику, плитку, камень и др.

Утепление стены: 1. Минераловатная плита; 2. Гидроизоляция; 3. Облицовка.

Таким образом, создается надежная теплоизоляция для печи, вследствие которой стена больше не будет греться.

Теплоизоляция дымовой трубы

Теплоизоляция печной трубы может быть произведена различными материалами, а именно:

  • Минераловатным утеплителем – одним из наиболее популярных материалов в наши дни. Обладает рядом уникальных положительных характеристик, но боится влаги, из-за чего при укладке минваты необходим гидроизоляционный слой.
  • Стекловатой. Обладает свойствами, сходными с минеральной ватой.
  • Кирпичом. Целый или колотый кирпич очень часто используется в качестве утеплителя.
  • Шлаковыми плитами или раствором.

Это наиболее приемлемые теплоизоляционные материалы для печей, которые обеспечивают действительно высокий уровень утепления.

Как уже говорилось выше, утепление дымохода зависит от материала, из которого сделана труба.

  1. Асбестоцементный дымоход.
  • Очищаем поверхность трубы от грязи и пыли.
  • Размещаем минеральную вату в стальном кожухе, который будет надеваться на трубу. Такой кожух может быть сделан из кровельного или оцинкованного железа. Он состоит из нескольких частей, каждая из которых не превышает в длину 1,5 метра, что облегчает утрамбовку утеплительного материала.

Совет! Диаметр кожуха должен быть на 12 см больше диаметра трубы.

  • Надеваем на дымоход первую часть кожуха, равномерно распределяя утеплитель.

Между трубой и кожухом плотно укладываем утеплитель.

  • Надеваем вторую часть. Зазоры между двумя частями кожуха должны быть не больше, чем 100 мм.
  • Получившуюся конструкцию утепляем до самого верха.
  • Верхняя часть трубы устанавливается с небольшим уклоном.
  • Если между дымоходом и кожухом осталось свободное пространство – его следует заделать при помощи цементного раствора.
  1. Стальной дымоход. Современные стальные дымоходы являются конструкциями из двух труб с разным диаметром. При этом меньшая труба является дымоходом, на которую надевается защитный кожух. Между трубами прокладывается теплоизоляционный слой.
  • Трубу меньшего диаметра следует вставить в трубу с большим диаметром.
  • Пространство, образовавшееся между двумя трубами, необходимо заполнить минеральной или каменной ватой.

Пространство между двумя трубами следует заполнить утеплителем.

  1. Кирпичный дымоход. Теплоизоляция для каминов и печей, дымовые трубы которых выполнены из кирпича, может производиться несколькими способами:
  • Методом оштукатуривания.
    • Закрепляем на трубе армированную сетку.
    • Готовим шлаково-известковый раствор. Для этого используем мелкий шлак, известь и небольшое количество цемента.
    • Наносим на дымоход первый слой штукатурки, толщиной 3-4 см.
    • Далее следует выждать некоторое время, пока штукатурка подсохнет.
    • Наносим следующие слои, толщина которых должна составлять 5-7 см. В идеале достаточно нанести 3-4 слоя.

Совет! Для первого слоя консистенция раствора должна быть более жидкой, нежели для последующих слоев.

  • Белим трубу известковой или же меловой краской.

Такой способ утепления трубы дымохода позволяет уменьшить теплопотери в среднем на четверть.

Дымовая труба, утепленная и покрытая меловой краской.

  • Произведение комплексного утепления печных труб. Более сложный, но и более результативный подход.
    • Нарезать минеральную вату по размерам дымохода.
    • Зафиксировать на трубе теплоизолятор, используя металлический скотч или проволоку. Также в качестве фиксации подойдут шпильки с шайбами.
    • Облицевать дымоход плитами из асбестоцемента или кирпичом. Толщина облицовочных плит должна составлять не менее 4-х сантиметров.
    • Оштукатурить поверхность.

Данный способ облицовки дымоходных труб позволяет:

  • Вдвое снизить теплопотери.
  • Увеличить плотность дымохода.
  • Воспрепятствовать образованию конденсата, а соответственно, и разрушению дымохода.
  • Увеличить уровень безопасности при использовании отопительных систем.

На фото показаны этапы теплоизоляции кирпичного дымохода печей и каминов.

Как видите, теплоизоляция печей просто необходима. В особенности, если печь высокотемпературная. Поэтому на производствах осуществляется теплоизоляция вакуумных печей. В бытовых же условиях вы можете провести все утеплительные работы самостоятельно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Теплоизоляция для каминов

Для чего камину теплоизоляция?

Теплоизоляционные материалы

Камин в своем доме – это возможность наслаждаться теплом круглыми сутками. Но недостаточно установить очаг, важно создать условия для его безопасной и эффективной работы. Для этого проводится теплоизоляция каминов: дымохода, топки, стен с применением качественных материалов.

Для чего утеплять печь?

Когда заходит речь о теплоизоляции каминов, возникает вопрос о ее необходимости. Если нет времени, средств и желания проводить дополнительные работы с печкой, то утепление можно и не проводить. Но для повышения КПД и увеличения эксплуатационного срока работа нужная и важная. А для чего конкретно требуется делать изоляцию, стоит рассматривать для каждой детали отдельно.

Изоляция камина

Дымоход:

  • для предупреждения нагревания стен, расположенных вблизи трубы;
  • для увеличения времени остывания трубы, тепло от которой равномерно распределяется в помещении;
  • для предотвращения скапливания конденсата.

Теплоизоляция требуется и для защиты прилегающих к камину стен. Важно укрепить несущую и межкомнатную конструкцию для предотвращения возгорания и порчи отделки вместе с основанием. Также изоляция увеличивает КПД, способствуя быстрому распределению тепла по комнате.

Современные материалы для изоляции

Теплоизоляция каминов и стен для защиты от раскаленной топки проводится несколькими материалами, многие из них были разработаны недавно и используются преимущественно профессионалами:

Утепление дымохода базальтовой ватой

    • Базальтовая вата с фольгированной поверхностью – выдерживает высокие температуры (до +750 градусов). Хорошо сочетается с другими деталями каминной трубы.
    • Гипсо-волокнистый лист – получается путем прессования целлюлозного волокна и природного гипса. Отличается высокой прочностью, способностью сохранять свойства при любых условиях эксплуатации, влагоустойчивостью. Используется для теплоизоляции топки и короба печи, продлевая ее срок службы. Из недостатков – лист нельзя изогнуть, поэтому он не используется для дымохода.
    • Силикат кальция – материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. Используется при обустройстве топки и коробка камина. Силикат кальция подходит для печей, которые будут декорированы полками и нишами. Теплоизоляция предотвращает перегревание дополнительных элементов, как и самого камина. Материал хорошо ложится на любую поверхность, хорошо сочетается со шпаклевкой. Из недостатков – высокая стоимость. Но при обустройстве очага в частном доме силикат незаменим.
    • Суперсил – тканевый теплоизоляционный материал с рабочей температурой до 1200 градусов. В его основе – оксид кремния, отличающийся экологичностью и безопасность. При нагревании материал не выделяет опасных паров и подходит для изоляции топки, вытяжки и стен. От использования суперсила останавливает высокая стоимость.

Дешевым и практичным материалом, подходящим для самостоятельного монтажа, является каменная минеральная вата в плитах. Она отвечает всем необходимым требованиям: невоспламеняемость, отличная теплоизоляция, устойчивость к высоким температурам, долговечность.

Теплоизоляция каминов и стен проводится в несколько этапов

Вариант расчета стоимости для стены с утеплением минватой

      1. Подготовка. Заранее посчитайте, сколько плит у вас уйдет, чтобы минимизировать расходы и уменьшить количество отходов.
      2. Изоляция стены минеральной ватой. Расположенная рядом с камином стена подвергается воздействию высоких температур. В результате сильного нагрева конструкция подвергается возгоранию и порче. Чтобы тепло сохранялось внутри топки и не выходило за пределы, используется минеральная вата с фольгированной поверхностью. Закрепите плиты высокотемпературным клеем или металлическими нержавеющими дюбелями. Этот способ теплоизоляции подходит для каминов, расположенных на расстоянии не более 50 сантиметров от стены.
      3. Изоляция многослойной конструкцией. Если требуется изолировать стены, находящиеся от камина на расстоянии более 50 сантиметров, то изготавливается многослойная конструкция, состоящая из следующих материалов: металлическая рейка для обрешетки, деревянные рейки, плиты минеральной ваты, отражатель (фольга), жароустойчивый гипсокартон, облицовочный материал (плитка, камень). Этот способ предотвращает перегревание стен, сохраняя при этом их привлекательный внешний вид (что нельзя сказать о прибитой минеральной вате).
      4. Теплоизоляция деревянных и каменных элементов. Проводится для защиты от перегрева и дальнейшей порчи. Для этого от минеральной ваты отрезаются куски нужного размера и приклеиваются к деталям со стороны прилегания к камину.
      5. Теплоизоляция дымохода. Проводится в зависимости от типа конструкции.

Пожарная изоляция камина

Как изолировать дымоход

Защитив стены от раскаленной каминной топки, приступайте к изоляции трубы. Для этого используется один из следующих материалов:

Изоляция дымохода

      • минеральная вата – наиболее популярный и востребованный материал, работать с которым удобно и не затратно;
      • стекловата – по свойствам схожа с минеральной ватой, но работать с ним сложнее;
      • кирпич – допускается использование целых и колотых экземпляров;
      • шлаковые плиты – предназначены для утепления в неустойчивых климатических зонах.

Если камин и дымоходная труба сделаны из кирпича, то изоляция проводится быстро и с небольшими финансовыми потерями. Для этого оштукатуривается поверхность с применением армирующей сетки. В местах стыка трубы с крышей сделайте усиление – уложите дополнительный слой кирпича. На этом теплоизоляция будет закончена.

Намного сложнее работать с круглыми трубами из металла и керамики. Эти материалы сильно перегреваются во время работы камина, и случайное прикосновение к ним неминуемо приведет к сильным ожогам. Поэтому обязательно позаботьтесь об изоляции таких труб. Это необходимо для сокращения потерь тепла и сохранения трубы в целостности на протяжении длительного времени.

Теплоизоляция проводится негорючими материалами плотной структуры. Идеально подходит минеральная вата, которой оборачивается труба в качестве первого слоя. Сверху укрепляется второй слой изоляции – листы нержавейки. Они оборачиваются вокруг дымохода и завариваются. Вместо нержавейки допускается использование штукатурки.

Приведенный метод теплоизоляции повышает КПД дымохода, увеличивает срок службы конструкции и предотвращает перегревание расположенных вблизи поверхностей. Если вся работа проведена правильно, то повторный монтаж потребуется примерно через 15 лет при интенсивной эксплуатации очага.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *