Скважина для дачи

  • автор:

Какую скважину лучше бурить на даче и как подвести воду в дом

Устройство скважины для воды на даче или в загородном доме позволяет решить большое количество проблем. Во-первых, все домочадцы будут потреблять неограниченное количество воды высокого качества, во-вторых, не будет возникать сложностей с поливами цветника и огорода. Прежде чем сооружать автономную систему водоснабжения у себя на приусадебном участке, нужно выяснить, какие существуют разновидности и особенности эксплуатации.

Как выбрать скважину для дачи

Устройство скважины для добычи питьевой воды — необходимая мера в частных владениях, не имеющих централизованного водоснабжения

Чтобы водозаборный источник служил домочадцам долгие годы, важно правильно выбрать соответствующий тип источника. Зависит вид водозаборной точки от следующих факторов:

  • Используемая технология бурения.
  • Объем проводимых работ.
  • Глубина залегания водоносного слоя.

Существует абиссинский, песчаный и артезианский источник. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, которые обязательны к ознакомлению еще на этапе проектирования.

Абиссинская скважина

Использование абиссинской скважины с ручным насосом

Данная разновидность считается простейшей, обусловлено это малой глубиной залегания подземных вод. Пробурить ее можно самостоятельно без специального оборудования. Также абиссинская скважина имеет название – игла и забивная скважина.

Глубина такого источника колеблется в пределах 3-12 метров. Однако перед проведением работ нужно обязательно изучить местность на предмет наличия выгребных ям, отстойников и прочих сооружений, которые способны отравлять почву и подземные воды.

Бурить абиссинский колодец можно не только на приусадебном участке, но и в подвальном помещении. Второй вариант предпочтительнее в том случае, если водозабор будет проводиться и в зимнее время.

Для бурения такого источника потребуется следующий инвентарь:

  • трубы, изготовленные из пластика (полиэтилен, пропилен, ПВХ) или металла;
  • бабка с побабком;
  • забурник;
  • хомут;
  • забивной фильтр.

Для бесперебойного и комфортного водозабора источник можно оснастить поверхностным водяным насосом и ручной колонкой.

Песочный колодец

Конструкция песчаной скважины

Добыча воды производится из песчано-водоносного пласта. Глубина залегания может достигать и 50 метров. Отдавая предпочтение песчаной скважине, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Длительный срок службы при соблюдении всех правил эксплуатации и правильном благоустройстве, однако регулярно требуется проводить проверку качества колодезной воды из-за непрерывного изменения состава почв и подземных вод.
  • Источник довольно экономичный.
  • Дебита (производительности) колодца будет достаточно для обеспечения водой жителей дома и для полива небольшого дачного участка.

Источник должен находиться вдалеке от источника загрязнения почвы (туалета, выгребных ям и т.д.). Если все санитарно-эпидемиологические условия будут соблюдены, качество будет оставаться неизменно хорошим на протяжении долгих лет. Средний срок службы песчаной скважины – 10-15 лет.

Артезианская скважина

Если на территории есть известковый пласт, то его можно использовать для добычи высококачественной и вкусной воды. Чтобы убедиться в его наличии на своем приусадебном участке, можно поспрашивать у соседей (возможно, у них уже есть автономная система водоснабжения) или заказать пробное бурение в специализированной компании.

Глубина залегания водоносного пласта может колебаться в пределах 30-200 метров, поэтому разработки участка потребуется специальное оборудование и специалисты. Работы дорогостоящие, но источник имеет множество преимущественных особенностей. Основные достоинства – высокое качество добываемой воды и долговечность. Срок службы такого источника колеблется в пределах 50-80 лет.

Для подъема жидкости на поверхность требуется устанавливать мощное и производительное оборудование. Для бесперебойной работы потребуется насосная станция или погружной (глубинный) насос, гидроаккумулятор и кессон.

Бурение скважин на воду на дачном участке

В большинстве случаев для бурения водозаборного источника требуется специальное оборудование в виде машины, оснащенной дорогостоящими установками. Такой транспорт достаточно габаритный, поэтому требуется подъездная дорога, а также площадка для проведения работ. Существует несколько механических методов бурения с помощью инструментария, способного разрушать породу.

Рабочие отдают предпочтение двум способам – забоем или кольцом. Чтобы предупредить забивание устройств и опустошить шахту, разрушенную породу вымывают промывочной жидкостью.

Рабочий инвентарь и расходные материалы

Кессон для скважины

Если бурение будут производить представители специальных организаций с применением оборудования, подготовка расходного материала и рабочего инвентаря – забота не домовладельца. Если же все работы будут проводиться самостоятельно, требуется подготовить крепкую и надежную треногу, лебедку. Основной инструмент бурения – прочный ледобур.

Для обустройства необходимо подготовить:

  • несколько видов пластиковых (полиэтилен, пропилен, ПВХ) или металлических труб с разным диаметром;
  • кессон;
  • вентили;
  • фильтр хорошего качества (рекомендуется устанавливать не только на дно источника, но и на поверхности для более тщательного очищения);
  • поверхностный, погружной водяной насос или готовую насосную станцию.

Прежде чем приобретать дорогостоящее оборудование, необходимо будет замерить диаметр скважины. Насосное оборудование должно свободно перемещаться по колодезной шахте.

Определение места бурения

Разведочное бурение позволяет обозначить наличие и уровень залегания вод

На этапе планирования и проектирования необходимо провести гидрогеологические изыскания для выбора наиболее подходящего места для источника. Для этого можно вызвать специалистов, воспользоваться проверенными народными методами или просто опросить соседей на улице. Начинать лучше всего с последнего.

В ходе опроса выясняется:

  • Глубина залегания водоносного слоя в уже существующих точках забора воды. Интересоваться можно у владельцев всех разновидностей автономного источника водоснабжения.
  • Стабильность статического уровня. Существует динамический и статический уровень расположения зеркала воды, важно не путать эти понятия и проводить расчеты по специальным формулам. Статический уровень в засушливый период может значительно опускаться.
  • Геологическая обстановка, точнее, какая порода наблюдалась при бурении источника. Обязательно уточнить имелись ли валуны.

Подходящие участки чаще всего находятся в равнинной местности, характерной особенностью которой является горизонтальное залегание всех геологических «богатств». Небольшие отклонения будут только из-за разницы в абсолютных отметках между точкой бурения и действующим источником.

Также специалисты рекомендуют определиться с прокладыванием кратчайшего пути от источника к дому.

Способы бурения

Технология роторного бурения

Для проведения масштабных работ требуются специальные установки, которые при большом желании можно изготовить своими руками или обратиться за квалифицированной помощью специалистов. Тип установки будет зависеть от выбранного способа бурения:

  • роторные;
  • шнековые;
  • ударно-канатные.

Для изготовления такой установки понадобится сварочный аппарат, болгарка и дрель. Неопытным людям предварительно нужно потренироваться на чем-то. Сооружение самодельной бурильной установки отнимет немало времени и сил, но в дальнейшем ее можно будет использовать в других целях.

Принцип первого способа заключается в использовании самоходной буровой установки. Габариты и оснащение дополнительными элементами зависит от условий работы. Оборудование в ходе работы с помощью вращательных движений долота разрушает породу и постепенно погружается в слои почвы. В ходе работ установка обязательно должна промываться водой, в противном случае детали конструкции забьются и станут менее производительными.

Шнековый метод подразумевает использование специального шнека, похожего на ледовый бур, только больших размеров. Устанавливают его в предварительно выкопанную яму глубиной не более 3 метров.

Ударно-канатный способ самый простой в реализации. Разрушение слоев почвы происходит из-за резкого механического воздействия, в данном случае – падение тяжелого забойного стакана с вышки, высота которой, как правило, более двух метров.

Как обустроить скважину для воды на даче

Погружной шнековый насос для прокачки скважины

Достигнув требуемого уровня, необходимо приступать к обустройству источника. Первым делом заботятся об установке глубинного очистительного фильтра. Изготовить его можно самостоятельно. Для этого потребуется фильтрационная сетка с подходящим диаметром отверстий, перфорация и обсадная труба. Достаточно собрать фильтровую колонну из трубы, фильтр и отстойник, зафиксировать конструкцию и опустить в колодезную шахту.

Следующий этап – подготовка смеси из крупнозернистого песка и мелкофракционного щебня. Компоненты смешивают и засыпают в полости между стеной источника и трубой. Важно одновременно закачивать воду, чтобы хорошо промыть очистительную конструкцию.

Первую раскачку делают, используя шнековый центробежный насос. Воду откачивают до тех пор, пока колодезная шахта не наполнится чистой и прозрачной водой. Оборудование привязывают к страховочному тросу (на глубинных насосах есть специальные отверстия для крепления) и опускают в трубу. Далее необходимо подвести трубопровод ко всем водозаборным точкам, например, дом, летняя кухня, баня и т.д.

Мощность и модификация насосного оборудования зависит нескольких факторов: глубина источника и ее удаленность от зданий, диаметр обсадной трубы. Если источник неглубокий, можно воспользоваться поверхностным насосом.

Кессон, который будет защищать скважину от засорений и промерзания, можно выстроить в форме навеса, декоративного колодца, домика. Внутри его нужно загерметизировать и утеплить.

Правильная эксплуатация

Насосы для водоснабжения

Срок эксплуатации водопровода на даче из скважины будет зависеть от особенностей эксплуатации источника. Чтобы он прослужил не один год, следует обратить внимание на следующие правила:

  • Правильно подобрать насосное оборудование. Слишком мощное будет быстро осушать источник. Поэтому перед покупкой установок нужно сравнить дебит скважины с характеристиками двигателя.
  • Дополнительно колодец оснащают крышкой, которая предупреждает попадание внутрь сторонних предметов, например, мусора, птичек, насекомых, пыли и т.д.

Необходимо регулярно проводить дезинфекцию источника и следить за качеством колодезной воды. Из-за непрерывного изменения состава почвы и подземных вод качество может изменяться в худшую сторону.

Скважина на воду: схема и принцип работы

Многие владельцы загородных домов нуждаются в создании собственной системы водоснабжения, ведь не везде получится подключиться к центральной магистрали. Лучший выход из такой ситуации ― это бурение скважины. Причем ее можно обустроить не только на участке, но и даже в подвале.

Принцип работы скважины

Как и в колодце вода в ней находится в водоносном слое. С помощью установленного насоса она подается наверх. Для укрепления выработки монтируют обсадную трубу, в качестве которой используют пластиковые, стальные, перфорированные или асбестоцементные изделия. Если этого не сделать, тогда со стенок грунт начнет осыпаться, из-за чего скважина впоследствии перестанет функционировать.

Скважина имеет следующую схему работы:

  • Из водоносного слоя подается вода, которая сначала проходит через фильтр, а потом уже попадает в выработку круглого сечения;
  • Включенный насос нагнетает жидкость по водонапорной трубе;
  • После чего вода поступает в приемник и перемещается по водопроводу.

Хотя схема может меняться, все зависит от типа используемого насоса.

Разновидности буровых выработок

Абиссинский колодец ― это забивная скважина, которая является самым простым вариантом. Чтобы ее обустроить на участке водяной пласт должен иметь глубину до 12 метров. Качество воды в ней зависит в основном от строения почвы. Такую выработку при необходимости можно устроить в подвале.

Песчаная скважина, схема которой пользуется большим спросом, подходит лишь для личного пользования. Вода из нее по своим свойствам характеризуется как техническая, поэтому используется только для купания или полива огорода. В среднем водоносные слои в этой скважине залегают на глубине около 10—50 метров.

Кстати, буровые работы при таких пластах реально выполнить своими руками, главное, чтобы на участке через несколько метров не проходил сланец. Пройти его без помощи профессионалов навряд ли получится.

Разумеется, песчаные скважины имеют некоторые недостатки. Главный минус такой выработки ― перебой подачи воды. Связана проблема с сезонными перепадами уровня живительной влаги. Вдобавок ее нужно периодически обслуживать, особенно касается дачников, которым вода нужна лишь в летнее время. В этой ситуации фильтр, находящийся в скважине, со временем заиливается. Вот почему подъем воды должен быть регулярным. Кроме этого, срок службы такой скважины составляет не более 15 лет.

Артезианская выработка хоть и считается самой дорогой, но является наиболее эффективным методом централизованной подачи воды. Для ее бурения используется крупная техника, позволяющая углубиться примерно на 200―300 метров.

Из артезианской скважины вода лучше и качественнее, нежели из песчаной. Еще в ней фильтр почти не засоряется. Он монтируется в нижней части подающей трубы диаметром 219 мм. Эта выработка гарантирует на 99% постоянную подачу живительной влаги, а срок ее службы составляет 50 лет.

Правда, такие скважины тоже обладают недостатками. Например, иногда требуется монтаж дополнительных систем фильтрации, поскольку в составе воды могут содержаться различные соединения железа. К тому же, как упоминалось ранее, ее обустройство стоит дорого. Еще обязательно придется получать разрешение на бурение такой выработки и согласовывать проект.

Выбор необходимого оборудования

Самым важным этапом в обустройстве скважины является подбор оборудования, поскольку именно от него будет зависеть ее период эксплуатации и качество работы. В основном следует обратить внимание на выбор:

  • кессона;
  • гидроаккумулятора;
  • оголовка;
  • насоса.

Кессон

Он необходим для защиты устья от внешних негативных воздействий. Подобное устройство служит своеобразной емкостью, предохраняющей верхние метры ствола выработки от воздействия низких температур в земле.

Герметичный контейнер кессона еще может использоваться как технологический объем для установки разного оборудования, которые обслуживают скважину. Монтаж в нем автоматики, очистительных фильтров и прочих устройств позволяет сэкономить пространство в доме.

Производят кессоны из разных материалов: пластика, металлических конструкций или бетонных отливок. Установка этого оборудования особенно подходит в наших климатических условиях, ведь при суровых зимах грунт на дачной территории промерзает на глубину до полутора метров. Поэтому горизонтально проходящие трубопроводы должны располагаться ниже уровня промерзания.

Кессонный люк, установленный на верхней части устройства, как правило, утепляется листовым пенопластом. Внутри оборудования можно разместить лестницу.

Насосные устройства

Насос выступает основным элементом всей системы. При этом он может быть следующих типов:

  • Погружной. Этот вибрационный насос является бюджетным вариантом. Его довольно редко применяют для обустройства системы водоснабжения, поскольку он имеет слишком низкую производительность. Более того, он способен даже разрушить стенки скважины.
  • Центробежный. Такой агрегат является профильным оборудованием для водоснабжения из выработки.
  • Поверхностный. Применяется лишь тогда, когда в скважине динамический уровень живительной влаги не опускается ниже семи метров.

Сегодня на рынке представлено много моделей скважинных насосов. Выбор их параметров происходит по характеристикам скважины и системы водоснабжения.

Кстати, в случае поломки насоса придется не только приобретать новый, но и платить за поднятие сломанного и монтаж купленного. Именно поэтому следует подходить более серьезно при выборе производителя.

Конструкция гидроаккумулятора

Данное оборудование для скважины используется для предотвращения гидроудара и регулировки давления содержимого трубопроводов. Еще гидроаккумулятор поддерживает минимальный уровень жидкости в системе.

Внутри этого устройства при нормальном функционировании находится запас живительной влаги, а также поддерживается минимальное давление. При использовании гидроаккумулятора насос включается реже, да и изнашивается меньше.

Конструкция такого устройства схожа с компенсационным баком, который применяется в отопительных системах. Но изготавливается гидроаккумулятор из других материалов, они не контактируют с водой и не меняют ее качество. Мембрана в нем создается из пищевой резины.

Оголовок для обсадной трубы

Предназначено это устройство для защиты от попадания мусора в ствол. Помимо этого, оно является опорой для подвески водоподъемной колонны и насоса. Оголовок создается из металла или пластика. В первом случае он способен выдерживать до 500 кг, а во втором ― до 200 кг. Соединение должно быть герметичным с применением резиновой прокладки.

Технология бурения скважины на воду

Прежде чем заняться бурением, необходимо сначала выкопать шурф, иначе говоря, углубление размером 1,5х1,5 метра. Стенки его нужно зашить досками. Потом над ним монтируется буровая вышка, представляющая собой треногу из металлических труб или бревен. На ее вершине фиксируется лебедка, к которой крепится колонка для бурения. Она может состоять из нескольких метровых штанг, скрепленных между собой в единое целое.

Бурение нужно выполнять с помощником. Один должен ключом поворачивать штангу вокруг своей оси, а другой ― молотком бить сверху, создавая тем самым дополнительную нагрузку. Вообще, желательно, чтобы эту работу выполняли 4 человека: двое исполнителей занимались прокруткой бура, а остальные осуществляли его подъем и опускание лебедкой.

Бур необходимо вытаскивать через каждые 50 см и хорошо очищать от грунта. Определить нужную глубину можно по уровню воды в выработке. Затем в скважину устанавливается обсадная труба с фильтрующей системой. Промежуток между трубой и землей следует залить бетонным раствором. Она будет возвышаться над грунтом.

После этого выполняется обустройство глиняного замка вокруг скважины. Если его не сделать, то все время в выработку будет проникать с поверхности дождевая и талая вода, что ухудшит ее качество.

На страховочный трос фиксируется насос с трубой для подачи жидкости и силовой кабель. Трубу подачи необходимо вывести наверх и приварить к кессону.

При глубоком залегании водоносного слоя бурение следует проводить с помощью спецтехники. Тем более что в некоторых ситуациях приходится выполнять несколько контрольных бурений для определения наилучшего источника.

Перед бурением требуется выполнить экспертизу. Запрещено обустраивать скважину на воду около септиков, выгребных ям и скоплений мусора.

Когда и где бурить скважину: 7 плюсов зимней работы

Многие решаются на то, чтобы пробурить скважину на даче. Это возможность получать чистую воду в любое время. Также личный водопровод незаменим при посадках, когда надо проводить регулярный полив растений. Но прежде чем начать работы необходимо определиться, какую скважину бурить, где и в какое время года.

Оптимальное время, когда лучше бурить скважину на воду

Необходимо заранее обдумать оптимальное время бурения скважины на воду. Каждый сезон имеет свои особенности проведения данных работ, свои достоинства и недостатки. Но абсолютно все сходятся на том, что нельзя проводить данное мероприятие в весеннее время.

Причина невозможности сделать скважину весной:

  1. Поднимается уровень грунтовых вод за счет паводков;
  2. Нельзя объективно выбрать место работы и определить глубину нахождения водоносного слоя;
  3. Возникают трудности с доставкой определенной техники.

В большинстве климатических регионов нельзя проводить бурение с марта по май. В более холодном климате это время начинается с апреля и длится по середины июня. Даже в регионах с сухим климатом достаточно опасно проводить данные работы, все равно уровень вод нестабильный.

Провести бурение весной можно только при одном условии: если разведочные операции были летом или осенью. В этом случае точно известна глубина скважины.

Время с июля по сентябрь считается оптимальным вариантом для бурения. В это время лучше всего определить уровень вод. Но есть и другие плюсы в этих сезонах: сухая и стабильная почва, свободный доступ техники, теплая и комфортная погода.

Начинают бурения после сбора урожая. Это достаточно практично, так как техника не повредит растения и не произойдет загрязнение овощей при промывке скважины. Но стоит учесть, что все договоренности на счет времени нужно проводить заранее.

Можно ли бурить скважину зимой: особенности процесса

Зимнее время выглядит идеальным для данных работ. Именно в этот период работают над артезианскими и песчаными скважинами. Суть технологии состоит в бурении узкой скважины. Минимизируется риск ошибки неправильного определения уровня водоносного слоя.

Преимущества бурения скважины зимой:

  1. Минимальный уровень стояния грунтовых вод;
  2. В это время меньше всего травмируется земля от колес и гусениц техники;
  3. Можно пробраться к заболоченным участкам, к которым трудно добраться в другое время;
  4. Нет талой и дождевой воды;
  5. Можно не переживать за спокойствие соседей, так как на дачах в это время пусто;
  6. Можно сэкономить, попав на зимние скидки;
  7. Времени на работу уходит меньше.

Подводя итоги можно сказать, что бурить скважину зимой вполне возможно. Это наиболее чистый вариант выполнения работ. Упрощаются организационные моменты, которые в другое время года могут быть затрудненными, что и уменьшает время на проведения работ. При этом не останется следов от последствий работы.

Промывку скважины является не обязательным мероприятием в зимнее время. Вся грязь выйдет во время паводков.

Но есть и свои минусы зимних работ на участке. Для начала это глубина промерзания почвы. На это уйдет больше сил и времени. Дальше нужно учесть перепады водяного горизонта. Сложнее найти качественную воду. Также следует учесть, что вода может замерзнуть. Кроме этого, создаются не очень комфортные условия и для самих работников.

Место расположения скважины на участке

Выбор места для скважины – это комплексная оценка состояния грунта и наличия других предметов. Следует учитывать геологию, рельеф участка, гидрологические факторы, соседство с другими хозяйственными постройками. Нужно удобно разместить скважину, чтобы не возникало трудностей с использованием источника.

Требования к расположению скважины:

  • Присутствие водоносного пласта;
  • Удобное расположение как снаружи, так и внутри дома;
  • Возможность сооружения водопровода;
  • Свободный доступ рабочей техники;
  • Не должно быть наличие линий ЛЭП и подземных коммуникаций.

Также нужно заранее обдумать, как будет подключаться техника. Рядом должны присутствовать линии электропередач. Если планируется постройка водопровода, то необходимо предусмотреть уклон площади в 35 градусов.

Правильное место установки позволит сэкономить на фильтрах.

Существуют нормы, которые помогают определить место монтажа скважины. Расстояние от огорода и других посадок должно составлять 20 метров. Рядом на расстоянии 300 м не должны находиться промышленные предприятия.

Как правильно бурить скважину под воду: непригодные места

Чтобы удачно расположить скважину на дачном участке, необходимо исключить непригодные места. Главное – наличие водоносного слоя. Но когда он есть в наличии, то в некоторых случаях копать источник все равно запрещается.

Непригодные места:

  • Поблизости находятся места загрязнения грунтовых вод;
  • Нельзя пробурить скважину рядом с канализацией и сточными водами;
  • Рядом загрязненные водоемы;
  • Непригодные места с подземными коммуникациями;
  • Не подходят участки с объемной корневой системой деревьев.

Вода должна отвечать санитарным нормам. Если они нарушены, то нельзя делать скважину. Также не советуется располагать источник рядом с соседским забором. Кто его знает, что надумает он построить. Если показаний против работ нет, то можно спокойно монтировать скважину.

Как правильно бурить скважину (видео)

Подготовительные работы перед бурением скважины имеет ряд особенностей. Потребуется правильно выбрать место установки. Можно пробурить источник, как в подвале, так и вне дома. Но в любом случае важно соблюдать санитарные требования. Также особое внимание уделяется сезону работы. Узнать сколько стоит услуга зимой и летом можно поинтересоваться в компании.

Скважина на даче своими руками: обзор технологий и инструмента для ручного бурения

Скважина на дачном участке избавит от массы проблем. Обеспечит водой для полива, ухода за личным транспортом и территорией. Вряд ли собственноручно добытая вода пригодится для питьевых целей, но вполне подойдет для совершения гигиенических процедур.

Правда бурение выработки обходится не слишком дешево. Другое дело, если устроена скважина на даче своими руками. В этом случае обзавестись собственным источником воды можно с минимальными финансовыми потерями. Согласны?

В предложенной нами статье подробно описаны буровые технологии, доступные самостоятельным бурильщикам. Подробно описан буровой инструмент и правила подбора его в зависимости от физико-механических свойств грунта. Наши рекомендации окажут действенную помощь в устройстве водозаборной выработки.

Краткий упрощенный курс гидрогеологии

Подземные воды существенно отличаются от поверхностных аналогов. Они не текут в виде бурных ручьев с реками, не собираются в озера, если им не попадется карстовая полость в земной коре.

Если бы под нашими ногами повсеместно резвились ретивые потоки, города и поселения рухнули вслед за грунтом, не имеющим под собой надежного скального основания.

Подземную воду извлекают из пор, трещин, каверн (пустот), имеющихся в структуре горных пород

Характер залегания воды в горных породах

Подземную воду вмещают поры, пустоты и трещины, образованные в горных породах в ходе различных геологических процессов. В генезис и принцип действия процессов мы не станем вдаваться в этой статье.

Отметим лишь то, что от способа образования грунтов зависят их физико-механические свойства, а также гидротехническая и гидрогеологическая специфика находящейся в них воды.

Подземным водам свойственно некоторое передвижение в пределах вмещающего их пласта – слоя отложений с равнозначными свойствами и структурой. На них по аналогии с поверхностными действует гравитация, обуславливающая ток к расположенным ниже слоям или вдоль уклона к нижележащим участкам.

Если у подземной воды есть возможность накапливаться, но нет путей для разгрузки, то повышается давление. Вода в силу физических особенностей не может сжиматься. В рамках замкнутого пространства давление заставляет жидкость искать место для естественного выхода. Благодаря этому явлению на поверхность выходят родники и бьют гейзеры.

Подземную воду откачивают из пор песков разной крупности и плотности сложения, из трещиноватого известняка, реже песчаника

Грунты, поры, каверны и трещины которых вмещают воду, называются водовмещающими или водоносными. Сооружаемая для забора воды выработка должна заглубляться именно в них. В числе водоносов есть виды, способные беспрепятственно пропускать через себя воду, и виды, способные только удерживать.

В геологическом разрезе водоносы обычно чередуются с водоупорами. Это глинистые грунты, структура которых схожа со всем известным пластилином, не содержат в себе воду и не пропускают ее.

Вода может находиться в мелких линзах и трещинах, образованных в суглинках и твердых супесях. Однако чаще всего она просто впитывается глинистыми отложениями, тем самым меняя их консистенцию.

К водоупорам относятся также скальные и полускальные разновидности в неразрушенном состоянии, т.е. без трещин. Если их тело испещрено трещинами разнообразного калибра, да еще и заполненными водой, то скальные и полускальные образования переходят в категорию водовмещающих.

Чем больше объем пустот горной породы, тем большей водообильностью будет обладать водоносный слой. Правда, эту характеристику можно получить только при бурении скважины или узнать ее в организации, проводившей буровые работы неподалеку

Классификация подземных вод

Характер образования вмещающих воду грунтов лежит в основе классификации по физико-механическим качествам.

Согласно чему пригодная для использования подземная вода упрощенно подразделяется на:

  • Воды осадочных отложений. Находятся в порах песков разнообразной крупности, в пустотах гравийных, галечниковых, щебенистых отложений. Вмещают их обломочные грунты, частицы которых никак не связаны между собой. Означенные породы обладают превосходными фильтрационными качествами: вода в них и через них может свободно перемещаться в удобном для нее направлении.
  • Воды коренных пород. Находятся в трещинах скальных, полускальных и ряда осадочных сцементированных грунтов. Самый распространенный вмещающий представитель – известняк. Вода может распространяться по трещинам коренных твердых глин, мергелей, песчаников и т.д., но для добычи эти варианты непригодны.

Фильтрационные качества коренных пород зависят от степени трещиноватости. В неразрушенном состоянии их частицы закреплены кристаллическими или консолидированными связями, не позволяющими воде перетекать в пределах слоя, просачиваться наружу и проникать извне.

Вода в коренных грунтах образуется за счет конденсации. Копится веками, не получая внешней подпитки. Естественно, в ограниченном пространстве ей тесно, из-за чего при вскрытии подобного пласта статический уровень обычно устанавливается выше глубины залегания. Иногда подобные скважины даже фонтанируют.

Грунты осадочной толщи залегают относительно горизонтальными слоями, в пределах которых физико-механические свойства и структура равны или имеют незначительные отклонения. Водоупорные грунты обычно чередуются с водонасыщенными

Осадочные отложения регулярно подпитываются атмосферной водой. Проникает она путем банального просачивания – инфильтрации через лежащие выше пласты. Осадочные водоносы могут насыщаться и в горизонтальном направлении, например, получая воду посредством той же инфильтрации от близлежащего водоема.

Фильтрационные свойства и природа образования горных пород тесно связана с гидравлическими качествами находящейся в них воды.

По указанному признаку подземные воды делятся на следующие категории:

  • Безнапорные. Это воды, залегающие в осадочных породах, в первых от дневной поверхности водопроницаемых пластах. Они свободно подпитываются и точно так же разгружаются в водоемы или нижележащие слои, потому отличаются нулевым напором.
  • Напорные или артезианские. Понятно, что в большинстве своем это воды коренных пород. Однако к их числу относят некоторые скважины, вскрывающие осадочный водонос. Например, если участок находится в распадке между двумя холмами, вскрытая выработкой вода будет стремиться достичь среднего уровня по пласту и фонтанировать.

Если водоносный горизонт, приуроченный к осадочным породам, залегает между водоупорными слоями того же генезиса, то они могут характеризоваться незначительным напором. Яркий пример: насыщенный водой песок, сверху и снизу «охваченный» слоями суглинка. При вскрытии статический уровень некоторое время может быть чуть выше кровли самого слоя.

Грунтовые воды осадочных пород редко бывают напорными, т.к. у них практически всегда есть возможность для разгрузки. Исключение – скважины, пробуренные в распадке между холмами. В таких источниках вода будет стремиться достичь общего УГВ по водонасыщенному пласту по принципу сообщающихся сосудов

В народе подобную воду называют межпластовой, в среде гидрогеологов слабонапорной. На практике подобные ситуации встречаются крайне редко. Потому что у воды, приуроченной к осадочным грунтам, почти всегда есть возможность для разгрузки.

Возможность эта может оказаться в 1 – 10 и более км от точки бурения, но благодаря ей давления в водоносе не бывает. Значит, и о напоре речи не может быть.

Категория буримости как аргумент

Кроме перечисленных классификационных различий, есть еще очень важный признак, с которым необходимо ознакомиться мастерам, желающим пробурить водоносную скважину на собственной даче. Это категория по буримости, значительно ограничивающая круг возможностей ручного бурения.

Категорию по буримости опять же определяют физико-механические качества пород и специфика их происхождения. По этим признакам грунты делят на:

  • Сыпучие. Крупно- и мелкообломочные осадочные породы, не сохраняющие при разработке форму: пески всех степеней плотности и зерновой крупности, гравийные, щебенистые, галечниковые отложения. Легко разрушаются, но не всегда просто извлекаются из скважины.
  • Пластичные. Глинистые осадочные грунты, сохраняющие форму при разработке выработок: это семейство суглинков, глин и супесей. Разрушаются сложнее, чем предыдущий тип, но извлекаются благодаря собственной «липучести» без особых проблем.
  • Твердые. К ним относят скальные и полускальные породы. Самая высокая категория по буримости, подтверждающая сложность и трудоемкость разработки. Породы тяжело разрушаются, с забоя поднять их тоже непросто.

Осадочные отложения представлены сыпучими и пластичными разновидностями. С их бурением можно справиться своими силами. Нет особой нужды привлекать для работы технику и изготавливать суперсложный буровой инструмент.

Таблица с классификацией горных пород по буримости шнековым инструментом. Шнек относится к снарядам с самой высокой скоростью разработки, но в большинстве случаев после проходки им приходится расчищать дно скважины желонкой (+) Таблица с категориями буримости горных пород ударно-канатным способом. Скорость бурения самая низкая, но только ударно-канатным методом можно пройти рыхлые пески, гравийно-галечниковые отложения, извлечь из скважины насыщенные водой грунты и очистить забой (+)

К коренным относятся преимущественно скальные и полускальные виды пород. Для самостоятельного бурильщика это практически недоступный вариант.

Без буровых установок разрабатывать чересчур сложно, а без специализированного разрушающего инструмента, долота, вообще невозможно. Глины твердые и полутвердые бурятся легче «скалы», но воду из них не качают.

Для забора воды скважины устраивают с заглублением водоприемной части в песок или в известняк. Желающим собственноручно пробурить скважину по силам “песчаный” вариант (+)

Отметим, что питьевую воду добывают как из осадочных отложений, так и из коренных пород. Однако разновидность, приуроченная к «осадкам», чаще бывает только технической из-за способности грунтов пропускать любые жидкости, в том числе стоки, пролитые на землю масла, нефтепродукты и др.

В любом случае откаченную из личного источника воду надо нести на проверку в СЭС для получения обоснованного анализами вердикта о питьевой или технической принадлежности.

Подбор места для скважины на дачном участке

Перед тем как сделать скважину для забора воды на даче, надо провести самостоятельные гидрогеологические изыскания. Звучит громко, но заключаются они в элементарном опросе соседей, имеющих собственный источник воды.

Выяснить во время опроса нужно:

  • Глубину зеркала воды в существующих точках забора. Узнать указанное обстоятельство можно у владельцев как скважин, так и колодцев.
  • Стабильность статического уровня. Не имеет ли он свойство значительно опускаться в засушливый летний период и зимой.
  • Геологическую обстановку. Точнее, какие горные породы были вскрыты при копке колодца или бурении? Встречались ли валуны?

Дачные участки, как правило, располагаются в равнинной местности, которой характерно практически горизонтальное залегание геологических элементов. Незначительные отклонения будут только за счет разницы в абсолютных отметках между существующим источником и точкой бурения.

Никаких народных методов поиска признаков воды на участке лучше не использовать. Разговоры о чувствительности муравьев и учете климата вообще смешны, на залегание грунтовой воды они никоим образом не влияют. На климат надо вообще было ориентироваться, когда выбирали участок.

Вот определиться с кратчайшей трассой от источника к дому или к бане очень даже стоит. И обязательно участь возможность установки вышки с удобством проведения всего комплекса работ. Определиться с лучшим временем для бурения поможет следующая статья.

Аренда мобильного бурового станка

Самый простой и наименее трудоемкий метод устройства скважины на собственной даче заключается в аренде мобильной буровой установки. С ее помощью можно за пару дней пробурить и обустроить на участке единоличное сооружение для забора воды.

Установка без усилий пройдет толщу осадочных грунтов и при желании мастера вскроет коренные, но дешевым этот метод не назовешь.

Галерея изображений Фото из Этап 1: Станина для буровой вышки Этап 2: Подготовка деталей буровой вышки Этап 3: Сборка буровой установки Этап 4: Крепление блока лебедки Этап 5: Намотка троса на лебедку Этап 6: Перемещение вышки к месту бурения Этап 7: Соединение лебедки с блоком Этап 8: Подъем и установка буровой мачты

Для бурения водозаборной выработки понадобится буровой инструмент. Для извлечения сыпучих пород понадобится желонка, глинистые грунты проще поднимать шнеком, стаканом или колонковой трубой. Если предстоит разрушение валунов или скальной породы, нужно запастись долотами.

Галерея изображений Фото из Подъем снаряда с помощью лебедки Установка обсадной трубы Желонки для ударно-канатного бурения Штанга с долотом для скальных пород

В качестве более доступной по стоимости альтернативы подойдет сборно-разборное ручное буровое устройство. Оно включает шнек с рукояткой для вращательного движения при забуривании и комплект штанг для наращивания буровой колонны. «Ручником» спокойно бурят скважины по 10-25 м. Можно и глубже, если позволит здоровье и количество штанг.

За неимением буровой установки или устройства в заводском исполнении прибегают к методам, которые не так давно еще использовались в профессиональном бурении. Разговор пойдет об ударно-вращательном и ударно-канатном ручном способе.

Из-за неоднородности геологического разреза методы бурения чаще всего применяются в комплексе. Разница в технике разрушения и извлечения породы позволяет пройти буквально любые по сложности геологические образования.

Комплект для ручного бурения скважин (народное название “ручник”) представляет собой простейший буровой станок в заводском исполнении. Предназначен для шнекового бурения. В производственных целях используется там, где нет возможности развернуть вышку штатной буровой установки (+)

Методы для бурения вручную

Прежде чем решиться на реализацию проекта устройства водозаборной выработки своими руками стоит тщательно ознакомиться с методами проходки скважин. Технологию подбирают в зависимости от геологического строения участка. Для этого с пристрастием расспрашивают соседей о том, как копали колодец или бурили скважину у них.

Выяснив, какой тип грунта приходилось ранее проходить при разработке, определяются с буровым инструментом. Его нужно будет изготовить самим или арендовать. Сразу нужно решить, что делать с буровой вышкой: взять у кого-нибудь во временное пользование или соорудить самим.

Вариант #1 – ударно-вращательное бурение

Из названия ясно, что разрушение и извлечение отваленной породы из ствола производится посредством ударов и вращений.

Для совершения указанных буровых действий применяется разные виды снарядов, это:

  • Ложка. Предназначена для вращательного бурения, используется в проходке по пластичным грунтам. Представляет собой цилиндр, лишенный меньшей половины или только сегмента. Бур делают с некоторым смещением центральной оси для того, чтобы выбуривалось отверстие шире, чем сам инструмент.
  • Бурав, иначе шнек. Предназначен для разработки плотных глинистых грунтов вращательным методом. Представляет собой винт с одним или более витками. Действует элементарно: завинчивается в грунт и на лопастях выносит разрушенную массу на поверхность.
  • Желонка. Предназначена для разработки сыпучих осадочных пород ударным методом. Кроме нее ни один инструмент не пригоден для полноценного извлечения гравийно-галечниковых отложений, щебня, гальки, рыхлых песков. Желонка незаменима в подъеме насыщенных водой, из-за чего весьма утяжеленных грунтов.
  • Долото. Предназначено для дробления твердых пород путем многократных настойчивых ударов. Применяется в паре с желонкой, которая после разрушения вычерпывает отвал с забоя.

Ложка – универсальный буровой снаряд, с двумя захватывающими приспособлениями. Для среза и захвата грунта по вертикали у нее слегка отгибается левая стенка своеобразного проема в цилиндре.

Для нижнего захвата чаще всего устраивают резец в виде ковша на подошве бура. Вариаций на тему ложки огромнейшее количество. Желающим ее собственноручно изготовить нужно только разобраться с принципом действия.

Ложковые буры разрушают и захватывают породу в двух направлениях. По вертикали грунт срезает кромка полуцилиндра, расположенная по ходу вращения бура, нижний резец углубляет скважину по принципу завинчивания

Наподобие шнека ложку ввинчивают в породу. Нижним резцом она врезается в грунт, который после отделения от массива попадает внутрь неполного цилиндра. Боковым резцом ложка во время вращения срезает породу со стенок ствола. Вновь срезанный грунт уплотняет предыдущую порцию и проталкивает его в полость снаряда.

Работу ведут, пока не заполнят полость ложки отвалом наполовину или на 2/3. Затем бур извлекается из скважины и освобождается от выбуренного отвала через имеющийся в цилиндре боковой вертикальный «проем». Опорожненный снаряд снова опускают на забой и далее бурят.

Ложка для бурения полутвердых и твердых глинистых грунтов, не требующих удерживания нижним захватом Нижний захват ложкового бура выполнен в виде шнекового витка, для облегчения проходки усилен дополнительным буравом Бур-ложка для ручного бурения до глубины 5 м с укороченной рабочей частью, которая приварена к стартовой штанге

Ось симметрии ложки смещена неспроста. Эксцентрика позволяет бурить отверстие, пригодное для одновременной установки обсадной трубы. Обсада обязательно нужна для формирования ствола выработки в осадочных отложения.

Без нее сыпучие породы будут бесконечно осыпаться на дно скважины, а глинистые при намокании станут «выпучиваться» в ствол, сужая просвет и затрудняя доставку снаряда на забой.

В последнее время ложку активно вытесняют разнообразные модификации шнеков. Проходку они действительно облегчают, но по меркам извлечения разрушенной породы существенно уступают ложке.

Ею можно выбуривать влажные липкие пески, а шнек их полностью не поднимет. Для чистки забоя после шнека почти всегда приходится применять желонку. Получается, что работа проводится в двойном объеме.

У бурения шнеком есть веский недостаток – при завинчивании бура очень просто отклониться от вертикали. Существенные отклонения приведут к полной эксплуатационной непригодности выработки. Незначительные отклонения затруднят установку обсады и впоследствии погружение насоса (+)

Простейшая модель желонки изготавливается из отрезка трубы Ø 180-220 мм в зависимости от размера скважины. Не забываем, что для откачки воды погружным насосом внутренний Ø обсады должен быть на 2-3 см больше наружного Ø насоса. Иначе его невозможно будет опустить в водозаборное сооружение.

Оптимальная длина отрезка трубы для желонки 1,0 – 1,2 м, чтобы не мучиться с подъемом, опорожнением снаряда и прочисткой его изнутри запросто рукой при необходимости. В верхней трети вырезают окошко, требующееся для извлечения пробуренного грунта. К макушке сажают ее на болты или приваривают серьгу, к которой будет крепиться трос.

Башмак инструмента оснащают чаще всего одно-, реже двухстворчатым клапаном. В узких желонках клапаном служит шарик. Для того чтобы нижняя часть лучше рыхлила и рушила породу по низу затачивают острую кромку или запиливают зубья.

Несколько интересных вариантов изготовления желонки приведены в статье, с которой мы советуем ознакомиться.

Удерживаемую тросом желонку свободно бросают на забой. При ударе о землю раскрывается клапан, а разрушенный грунт продвигается в полость трубы.

Пропустив в полость снаряда порцию грунта, клапан захлопывается, благодаря чему желонка удерживает в себе сыпучие несвязные породы. Затем снаряд приподнимают над забоем на высоту 1,5 – 1,0 м и снова кидают, пока не будет пройдено очередных 0,3 – 0,4 м.

О том, как сделать буровой снаряд для ручного бурения водозаборных скважин, подробно изложено в рекомендуемой нами статье.

Проверенные на практике конструкции долота мы представляем, но искренне желаем не сталкиваться с необходимостью их применения. Конечно, разрушить вручную «скалу» без долота нельзя. Но стоит ли связываться?

Бурение будет проходить буквально по паре см в сутки. Разумнее воспользоваться механизированным способом: арендовать мобильную установку или пригласить буровиков.

Долото может понадобиться, если в осадочном разрезе встречается крупная галька и валуны. Предположить, где на них можно наткнуться в реальности невозможно, т.к. им свойственно хаотичное расположение.

Если валун встретится после двух/трех метров проходки, лучше сменить место устройства скважины. Если пробурено около 15 – 20 м, то лучше помаяться, долго и настойчиво сбрасывая долото на камень.

Изготавливаются долота с применением кузнечно-прессовых машин из цельной металлической заготовки путем ковки. Их нужно будет заказывать (+)

Во время бурения всеми перечисленными инструментами в скважину периодически подливают воду. Она выполняет функцию буровой жидкости, временно связывает рыхлые грунты, размягчает глинистые породы и охлаждает инструмент, защищая его от преждевременного износа.

Для изготовления буровых штанг идеально подходят трубы с маркировкой ВГП, внутренний диаметр которых варьирует в интервале 33 – 48 мм. Длину штанги нужно подбирать, исходя из высоты вышки. Так, чтобы при подъеме в просвете между блоком и дневной поверхностью свободно помещались 2-3 звена.

Традиционная длина штанги 1,2 – 1,5 м, но бывает, что их делают и по 5,0 м. Конечно, при наборе буровой колонны из длинных элементов меньше соединений. Следовательно, меньше возможности для обрыва цепи труб в стволе.

Однако извлекать из выработки длинные штанги достаточно сложно. Тем более следует помнить, что верхушка колонны при подъеме почти достигает блока с перекинутым через него тросом, а внизу обычно из скважины торчит часть обсадки.

Штанги применяются для наращивания буровой колонны, иногда для утяжеления бурового снаряда. Между собой их соединяют муфтами или стопорными пальцами

Соединяют штанги резьбовыми муфтами или металлическими «пальцами» – отрезками прутка, изготовленных строго по Ø отверстий в предназначенных для состыковки штангах. Стартовое звено оснащается серьгой для крепления каната.

Нижняя часть каждого звена должна безупречно соединяться с последующим элементом и быть конструктивно идентичной приспособлению на верхушке ложки или шнека.

Вариант #2 – ударно-канатное бурение

Бурение вращением глубже 10 – 15 м становится слишком тяжелым, ведь кроме нагруженного снаряда, имеющего немалый вес, из выработки приходится доставать колонну бурильных штанг. К тому же каждый раз при подъеме все эти метры необходимо постоянно разбирать, а затем вновь собирать для доставки инструмента к забою.

В механизированном бурении все проще – вращение, доставку и извлечение инструмента производит гидравлика. Делать подобную работу вручную нецелесообразно и слишком тяжело.

Вдобавок при выполнении вращательных движений без использования механизмов, запросто можно отклониться от вертикали. И чем больше глубина, тем больше будет перекос, затрудняющий и доставку бура к забою, и монтаж обсады, и установку насоса в скважину впоследствии.

При ручном бурении на такой глубине разумнее прибегнуть к ударно-канатной технологии. В принципе, она нами уже изложена в рамках описания работы желонкой. Это же стандартный снаряд для бурения по ударной методе.

Для проходки по глинистым грунтам используется конический стакан с режущей кромкой понизу башмака. В отличие от желонки у стакана нет клапана и окошка для выемки грунта.

Его так же кидают на дно скважины с усилием и извлекают по мере наполнения. При ударе в его полость проталкивается глинистая порода, удерживаемая только стенками и собственной способностью липнуть.

Освобождают стакан от отвала путем простукивания кувалдой по ее стенкам. Липкая порода тогда отделяется от внутренней поверхности снаряда и вываливается наружу. Никаких штанг для бурения стаканом не нужно.

Значит, не надо постоянно разбирать и снова собирать немалую «цепочку» буровых штанг. Правда одну или две из них можно использовать для банального утяжеления инструмента при опускании его на значительную глубину.

Стакан – предшественник колонковой буровой трубы. Конструктивно напоминает желонку, но не оборудуется клапаном на подошве

Для совершения ударов по породе к буровому инструменту крепится трос или канат, на основании чего метод бурения получил название ударно-канатный. Для выполнения вращательных движений применяется колонна из буровых штанг, соединяющая бур с ручным или механическим воротом.

Для увеличения проходки при бурении вращением снаряд тоже ударяет в забой, а чтоб усилить силу разрушения башмаки буров оснащают всевозможными режущими деталями.

Ясно, что при бурении бур нужно регулярно опускать на забой, а после его наполнения извлекать на поверхность. Не забывайте, что при увеличении глубины доставать инструмент с разработанным грунтом будет все тяжелее с каждой проходкой. Облегчить бурение описанными методами и инструментами поможет буровая самодельная вышка.

Для того чтобы во время бурения можно было легко переходить с вращательного на ударно-канатный способ, буровую установку лучше оснастить и воротком, и лебедкой

Классический вариант буровой вышки выполняют в виде треноги общей высотой примерно 4,5 – 5,0 м. В верхней части вышки устанавливается блок, через который перекидывается связанный со снарядом трос. При вращательном бурении вышка нужна для того, чтобы поднять буровую колонну, состоящую из инструмента и бурильных штанг.

При бурении выработки глубиной 10 – 12 м можно обойтись без буровой установки, но мускульных усилий работа потребует больше. Так что лучше все-таки с ней.

Если уж совсем неохота связываться с ее сооружением, подойдет устройство в форме двух столбов с перекладиной и перекинутым через нее рычагом. Не исключено, что на основе предложенных конструкций вы сможете разработать собственное приспособление, облегчающее работу буровика.

Галерея изображений Фото из Вариант 1 — устройство для подъема звеньев обсадки Вариант 2 — приспособление для ударно-канатного бурения Вариант 3 — приспособление для погружения обсадки в грунт Вариант 4 — ударно-канатное бурение Вариант 5 — установка с рычагом для бурения и подъема бура Вариант 6 — примитивная буровая установка Вариант 7 — приспособление для ударно-канатного бурения без помощников Вариант 8 — буровая установка с колесом для подъема буров

Обсадка скважинного ствола

Для обсадки скважинного ствола самый лучший вариант – стальные трубы. Подойдут полимерные собраться, но в плане прочности при заглублении в грунт они не слишком хороши. Опять же продавливать в скважину обсаду будет не гидравлика, а ручные усилия, а легкие пластиковые трубы в ручную выработку вовсе не просто заглубить.

Обсадку собирают из отдельных звеньев, длиной примерно по 2 м. Можно и больше, но их будет неудобно устанавливать в ствол во время бурения. Потому, хоть и будет в обсадной колонне много соединений, но используют лучше использовать подходящий для работы размер.

Первое звено устанавливается после двух/трех ходок. Затем ее постепенно продавливают, уложив сверху брусок для приложения собственной силы и веса. При бурении вращательным методом заглубление обсады проводится следом за извлечением инструмента с грунтом.

Применение ударно-канатного метода в сыпучих породах заставляет заглублять обсадку с некоторым опережением снаряда, иначе бур будет бесконечно черпать слой, не продвигаясь вниз.

Установка обсадки производится одновременно с бурением выработки. Трубы соединяются по резьбе или посредством сварки. Обсадку на время работ фиксируют хомутом

Соединяют звенья обсадки сваркой или резьбовыми муфтами, но лучше всего изначально подобрать трубы с резьбой. По мере заглубления их проще и удобней навинчивать, чем постоянно варить и проверять на дефекты шов.

Бурить продолжают, пока не пройдут водоносный слой и не углубятся в нижележащий водоупор минимум на 0,5 м. После этого колонну обсадных труб слегка “вытягивают” на поверхность, чтобы выйти из водоупорного слоя. Затем производят прокачку водозаборной выработки, чтобы избавиться от разрушенной в процессе бурения породы.

По завершению промывки внутрь обсаженного ствола устанавливают еще одну колонну труб со скважинным фильтром, который избавит воду от загрязнения и защитит насос. Теперь можно установить насос, тип которого подбирают в зависимости от глубины водоносного горизонта.

Финальным этапом организации собственного источника воды является обустройство ее устья. Для этого сооружают кессон или ставят приобретенный в магазине оголовок.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Демонстрация самодельной буровой установки:

Видео #2. Тестирование самодельного станка для шнекового бурения:

Видео #3. Принцип гидробурения на основе разработки скважины шнеком:

Представленные нами методы ручного бурения помогут в непростом, но полезном деле разработки собственного источника воды на дачном участке.

Спросить у юриста быстрее. Это бесплатно!


Многие считают, что на своей земле можно делать все, что угодно. Но это не совсем так. Например, актуальным для землевладельцев вопросов является водоснабжение надела. Ведь без воды не обойтись, даже если хозяева появляются на участке только в дачный сезон. Для ее добычи приходится бурить скважину. И этот процесс проходит не бесконтрольно, в некоторых случаях приходится получать разрешение. Остается выяснить, когда нужно за ним обращаться и требуется ли регистрировать готовый объект.

Бурение скважины – что говорит закон?

Поскольку подземные воды относятся к категории полезных ископаемых, вопрос их добычи регламентируется законом. Основным нормативным актом в этой сфере является ФЗ № 2395-1 «О недрах» от 21.02.1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями).

Также при решении проблем, связанных с лицензированием добычи воды и регистрацией скважин, применяются:

  • Постановление Верховного Совета РФ № 3314-1 от 15.07.1992 г., утверждающее Положение о порядке лицензирования пользования недрами.
  • Инструкция Роскомнедра № 583 от 14.04.1994 г., разъясняющая порядок предоставления доступа к полезным ископаемым.

Ответственность за нарушение законодательства о водопользовании установлена КоАП РФ (ст.7.3). Основной мерой ответственности являются штрафы. Так, за самовольное проведение скважины или несоблюдение правил пользования ресурсами гражданин должен заплатить от 2 000 до 5 000 руб., должностное лицо – от 20 000 до 50 000 руб., юридическое лицо – от 300 000 до 1 000 000 руб. В некоторых случаях доступ к воде может быть закрыт.

Нужно ли регистрировать скважину в частном доме?

Для проведения скважины без лицензирования и последующей регистрации необходимо соблюдение следующих условий:

  1. Вода должна добываться с водозабора, который не используется для городских нужд (например, в централизованном водоснабжении).
  2. Забор ресурса через колодец либо скважину необходимо осуществлять из пластов земли, не подлежащих регистрации в Водном реестре (в нем регистрируются запасы воды, имеющие общегосударственное значение).
  3. В сутки разрешено добывать не больше 100 кубов воды.
  4. Собственник земли может получать воду только для личных нужд. Если же он планирует заниматься предпринимательством – без получения лицензии не обойтись.

Таким образом, если скважина достаточно мелкая, она считается колодцем и не требует оформления разрешения. Другое дело – когда речь идет о бурении артезианской скважины

Артезианская вода забирается из водоносных пластов, находящихся между водоупорными слоями. Она изолирована от грунтовых и сточных вод и полностью защищена от техногенных загрязнений. Эта вода особенно ценится за чистоту и наполненность минералами. Для ее добычи требуется разрешение, подтверждающее целесообразность бурения скважины. Глубина бурения зависит от того, на каком расстоянии от земной поверхности пролегают водоносные пласты.

Бурение скважины: как получить лицензию?

При принятии решении о бурении скважины стоит учесть, что стоимость такой процедуры начинается от 100 000 руб. и достигает миллиона. Если собственник все-таки не отказался от своих планов, предстоит выполнить следующие действия:

  1. Пригласить на свой надел комиссию из Министерства природных ресурсов и экологии. Ее члены должны подтвердить, что территория пригодна для бурения.
  2. Собрать документы для получения лицензии. В обязательный перечень входит выписка из ЕГРП, кадастровый план, генеральный и ситуационный планы надела, паспорт землевладельца, свидетельство ИНН. Юридические лица дополнительно представляют учредительные документы и свидетельство о госрегистрации.
  3. Сделать расчеты водопотребления и согласовать их с Комитетом по водным ресурсам.
  4. Обратиться в Роспотребнадзор с целью согласования санитарной зоны на земле. Площадь такой зоны вокруг водозабора обычно составляет 60 x 60 метров, но в некоторых случаях инспекторы могут сократить ее до размеров 30 x 30.
  5. Утвердить проект скважины в региональном управлении водных ресурсов.
  6. Предоставить собранную документацию в Департамент по недропользованию и дождаться одобрения.
  7. После получения лицензии можно заказывать выполнение работ у квалифицированных мастеров по бурению.

Когда процесс бурения завершится, скважину придется зарегистрировать. Ей присвоят кадастровый номер, а сотрудники Департамента пользования недрами проведут геологическую экспертизу.

Как зарегистрировать скважину?

Регистрация готовой скважины, выполненной без предварительного разрешения, иногда оказывается более сложным процессом, чем его получение. Но поскольку чиновники, отвечающие за природопользование, регулярно проводят проверки, оформлять документы все равно придется.

Для узаконивания водозабора собственник должен подать в лицензионный отдел при местном управлении Министерства природных ресурсов и экологии следующие документы:

  • Заявление.
  • Документацию, подтверждающую права на землю.
  • Заключение Роспотребнадзора о благополучии надела в санитарном отношении.

Пока в России действует так называемая «водная амнистия». В соответствии с ней землевладельцы могут зарегистрировать нелегальные скважины в упрощенном порядке, без проведения дорогостоящих геологоразведочных процедур. Если месторасположение водозабора и регулярно получаемые объемы воды не вредят экологии и не наносят ущерба региональным запасам, власти обычно одобряют легализацию объекта

В качестве аргументов стоит привести большое значение водозабора для ведения подсобного хозяйства или обеспечения работы предприятия, а также отсутствие других источников воды.

Мнение эксперта Станислав Ершов Эксперт в области жилищного права. Написать эксперту Бурение водозаборной скважины – процесс, требующий соблюдения ряда формальностей. Но во избежание штрафов предписания закона приходится выполнять. Если с обеспечением водой возникли трудности, хозяева участков могут объединиться. Например, выдача лицензий некоммерческим объединениям граждан законодательству не противоречит. Чтобы оформить документы правильно и избежать проблем с контролирующими органами, можно обратиться за помощью к юристу

Остались вопросы по теме статьи? Наши юристы готовы ответить на них прямо сейчас!

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? СПРОСИТЕ У НАШИХ ЮРИСТОВ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *