Прививки на деревьях

  • автор:

Cодержание статьи!

Размножение роз окулировкой: всё, что нужно знать начинающим цветоводам

Пересадка почки – это сложная и ответственная операция вообще. Даже если речь идет о почках розы. В этой статье расскажу всю правду про прививку роз методом окулировки. Вы поймете, почему обычно садоводы не прививают розы, а предпочитают покупать уже привитые и в питомнике.

Окулировка роз: все, что нужно знать начинающим цветоводам.

Что такое окулировка роз

Окулировка роз– это пересадка почки с сортового растения на подвой шиповника.

По идее, пересадить почку можно на любую часть ствола. Причем не только на шиповник. Розу можно прививать на другую розу.

Обычно «донорская» почка, пересаженная на корневую шейку шиповника, приживается. После чего верхнюю часть шиповника срезают, а на его корнях начинает развиваться роза.

Для роз пересадка почки – процедура привычная. В результате получаются крепкие и выносливые розовые кусты, которые начнут цвести уже через год-другой после проделанной операции.

Просто? В теории – да.

Прививки роз методом окулировки

Расскажу на примере пересадки почки культурной розы на корневую шейку «некультурного», дикого шиповника.

Правильный шиповник

В качестве «пациента» выступает сильный однолетний или обычный двухлетний саженец шиповника. Операция проводится на том месте, где стебель переходит в корневую систему. То есть это уже не стебель, но ещё и не корень – корневая шейка. Главное требование – корневая шейка не тоньше 6 мм в диаметре, но не шире 10-11 мм.

Обратите внимание! Шиповник подойдет только специально выращенный из семян. Привить розу на выкопанный в лесу шиповник – один удачный шанс на тысячу.Окулировка розы проводится на том месте, где стебель переходит в корневую систему; то есть это уже не стебель, но ещё и не корень – корневая шейка.

Соответствующая почка

Почку у «донора» берем тоже не первую попавшуюся. Черенок культурной розы должен вызреть, чтобы кора, хотя и молодая, но была уже достаточно плотная, тогда она хорошо срастется с подвоем.

Почка может быть «спящей», если прививка делается летом или осенью. Спящая почка приживется, проснется и даст побег лишь на следующий год.

Весной прививают почкой с прорастающим глазком, он приживется и даст побег уже через несколько недель после прививки.

Обратите внимание! Если растение-донор имеет разную силу роста с подвоем, то прививка бессмысленна. Например, на мощном быстро растущем шиповнике почка от миниатюрной комнатной розочки не приживется.Черенок культурной розы должен вызреть, чтобы кора, хотя и молодая, но была уже достаточно плотная.

Мастерство в проведении операции

Сама операция окулировки требует специального инструмента, стерильности, отработанных навыков и быстроты выполнения. Секунды промедления — заветриваются срезы, подсыхают, пылятся. Срез не срастется, если он подсох или в него попала грязь. Если размер срезанной коры не будет по размеру совпадать с прикладываемым «щитком». Если срезать почку глубже, чем нужно – оставшийся на привое кусочек древесины способствует отторжению прививки.

Обратите внимание! Не повторяйте моих ошибок и не пытайтесь орудовать канцелярским ножом. Он не подходит в качестве прививочного. Мои порезанные пальцы и куча выкинутых неудачно срезанных почек – вам это подтвердят.

Фиксировать привитую почку надо очень плотно. Неширокая изолента подходит, но специальная прозрачная пленка, конечно, лучше.

Шиповник сеять надо заранее. Разорятся на прививочный инструмент и пленку – стоит ли? Может лучше поискать альтернативы…

Черенкование или окулировка – что лучше?

Я, купив свои первые розы в питомнике, долго думала: за что такие деньги!? 500 рублей! Покупала двухлетки, которые в год покупки уже цвели.

Лет через пять мне пришла в голову мысль размножить мои кусты, и я начала экспериментировать. Самое простое – черенкование.

Еще через три года я поняла, что от черенков я нормальных кустов дождусь не скоро, да и процент не удавшихся – не радовал. Например, из посаженных 20 черенков разных сортов до трехлетнего куста у меня дожил один. Причем, он сильно уступал в размерах и красоте маточному привитому кусту.

Надо прививать, решила я.

Если честно, даже не помню, сколько точно кустов шиповника я вырастила, а потом испортила, сколько раз я резала пальцы, сколько моих, казалось бы, принявшихся привитых розочек, через год-два волшебным образом превращались в шиповник.

Зато я помню, сколько новых кустов у меня появилось за пять лет. Ровно пять. Хотя шиповника я сеяла по 40-50 кустиков ежегодно.

На заметку! шиповник очень плохо прорастает из семян. Всхожесть в первый год после снятия ягод – от силы 10%.

То почку не так срежу, то шиповник неправильный подберу, то зимовка неудачная, а то и вообще без видимых причин отламывается место прививки от корня… Обидно.

Скажу так: окулировка – это интересно, но нужно тренироваться и тренироваться…

Сама операция окулировки требует специального инструмента, стерильности, отработанных навыков и быстроты выполнения.

Перепрививка: новая жизнь старого куста и полет для фантазии

Тренировки в окулировке совершенно неожиданно пригодились мне, когда моя шикарная старая роза совершенно не восстановилась после зимы. Восемь лет она радовала меня цветением и вот – выпрела под укрытием. Весной все побеги были черными и не подавали надежд. Зато корни – живы.

Мне повезло, что у соседки был куст точно такого же сорта.

В конце апреля я отгребла землю и отмыла корневую шейку. Срезала с куста у соседки черенок – хорошо перезимовавший побег прошлого года.

Нашла местечко на шейке моей старой розы, где кора «помоложе». Вооружившись прививочным ножом, смело сделала сначала горизонтальный разрез на шейке, а затем снизу вверх – вертикальный. Получилась буква Т.

Отогнуть кору в апреле – легко. Затем с черенка-донора одним движением ножа срезала 3-х сантиметровый щиток (лоскут коры) с прорастающим глазком и сразу с ножа – в разрез его!

Изолентой крепко-накрепко сверху и снизу от почки примотала. Окучила торфом, накрыла разрезанной пятилитровой бутылкой, перекрестила и две недели старалась даже в ту сторону не смотреть. Были дожди, т.е. полив на высшем уровне.

После майских праздников, затаив дыхание, я отгребла торф. Почка прижилась и уже тронулась в рост!

Вот так моя желтая плетистая розочка получила вторую жизнь. Жду цветения.

Почему почки не приживаются

Неудачи в окулировке роз случаются от недостатка опыта, а ещё – от капризов погоды.

Обратите внимание! В питомниках средней полосы всегда прививают розы в тепличных условиях и только потом постепенно приучают молодые привитые растения к зиме.

Розоводы, которые любят экспериментировать с разными шиповниками и разными сортами роз, знают: найти удачный подвой для конкретного сорта – на это требуются десятки лет. Выбрал не тот шиповник – все старания насмарку.

Профессионалы используют проверенные сочетания привоя/подвоя.

Про инструмент и его чистоту я уже писала. Все должно быть чисто и быстро, иначе – крах.

Самое интересное: выбрать правильный срок! Теоретически прививать розу можно круглый год.

Зимой прививают розы профессионалы и преимущественно в южных широтах. Я не пробовала.

Весной прививать легко, и результат – через две-три недели – очевиден. Однако, если весна холодная или дождливая – эксперимент провалится. Летом планировать окулировку можно перед второй волной цветения. В Подмосковье это середина июля – начало августа. Опять же – многое от погоды зависит.

Осенью прививать сложнее, надо угадать время за три недели до заморозков. После прививки сразу окучить растение высоко и с наступлением устойчивых морозов, не обрезая шиповник, укрыть на зиму.

Фиксировать привитую почку при окулировке розы надо очень плотно.

Так ли нужно вам учиться окулировке

Вы хотите сильный, крепкий, красивый куст роз своими руками без материальных вложений? Это можно! Готовьтесь к вложениям временным и запасите вагон терпения и нервов.

Давайте посчитаем.

  1. Нужно посеять шиповник и два года ждать, пока он вырастет. При этом шиповник надо полоть, удобрять и лечить от болезней, защищая от вредителей.
  2. Потом – окулировка и… ещё год. Чтобы из привитой почки развился полноценный куст, успешно перенесший зимовку.
  3. В случае удачи через 4 года у вас будет молодой кустик. Разрастись и порадовать обильным цветением он сможет через 1-2 года.

Итого, от задумки до желаемого результата – 5-6 лет!

Присматриваясь к кустикам в питомнике, я сейчас думаю: почему так дешево они стоят? 500 рублей. Это же 4 года надо ждать и вкладывать силы, знания, умения, время, деньги, чтобы это чудо выросло!

Всех неутомимых садоводов призываю попробовать и освоить окулировку. Только не ждите, что это будет легко и просто. Не удастся нам, любителям, вот так запросто отобрать хлеб у профессионалов!

Видео: окулировка роз, прививка почки розы на шиповник


Окулировка роз. Прививка почки розы на шиповник.

Что такое окулировка плодовых деревьев, когда и как правильно её делать: простые способы и видеоинструкция

Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня тема статьи для истинных фанатов садового дела, знающих толк в хороших сортах и предпочитающих заниматься их выведением самостоятельно, так сказать, без посредников. А поговорим мы с вами об одном из самых популярных способов прививки растений, известным как окулировка.

Заключается этот метод в приживлении одиночной почки, “глазка”, интересующей культуры к стволу или ветке другого растения – необязательно сортового. По сравнению с остальными видами прививок эта техника имеет свои плюсы, которые мы рассмотрим в статье, а также выясним, в какое время года лучше проводить окулировку и как правильно это делать.

Достоинства метода

Прививать плодовые деревья и другие культурные растения можно различными способами, но окулировка имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Простота процедуры. При соблюдении всех основных рекомендаций с поставленной задачей справится даже новичок. Да и времени такая операция займет совсем немного.
  2. Небольшая область прививки, благодаря чему подвой почти не повреждается.
  3. Минимальное количество привойного материала. Для успешного приживления нового сорта бывает достаточно всего одной почки. Также можно окулировать несколько подвоев с одного черенка.
  4. Высокая эффективность. Данный способ гарантирует максимальный процент приживаемости побегов, при этом никаких особых условий не требуется.
  5. При неудачных попытках окулировку можно многократно повторять на одном и том же подвое.
  6. Короткие сроки. Новые побеги получаются уже в тот же сезон или максимум на следующий.

Когда проводить окулировку

Этот вид прививки возможно выполнять два раза в год, в период активного движения сока у деревьев:

  • ранней весной, при появлении почек;
  • летом, конец июля – начало августа.

В это время кора подвоя легче отделяется, клетки растения интенсивно делятся, а питательные вещества перемещаются от корней и древесины к почкам. Все это способствует более успешному результату.

Весенняя окулировка

Выполняется глазком, появившимся прошлым летом. Для ее проведения необходимо предварительно осенью заготавливать черенки. Зато уже в текущем сезоне почка прорастет, и от нее пойдет новый побег. Именно прививка весной считается наиболее благоприятной для молодых растений. Второе название этого метода – “окулировка прорастающим глазком”.

Летняя окулировка

Прививка почкой, образовавшейся в этом сезоне. “Глазок” срезается с привоя непосредственно перед процедурой. Пересаженная почка должна прижиться, перенести зиму и дать рост следующей весной.

Этот способ также называется “окулировка спящим глазком”.

Способы окулировки

Можно выделить две самые распространенные техники прививки почкой: в приклад и в разрез. Но и в том, и в другом случае необходимо учитывать следующие требования к растениям, участвующим в процессе:

  • оптимальный размер привоя – от 5 до 12 мм;
  • кора подвоя должна быть молодой и мягкой;
  • междоузлия следует выбирать идеально ровные, без дефектов;
  • почки подходят только полностью сформировавшиеся и окончательно созревшие.

В приклад

Наиболее простой прием, при котором с междоузлия растения, взятого в качестве подвоя, снимается небольшой участок коры, и на его место прикладывается равная по размеру пластина с почкой, срезанная с интересующего вас черенка.

Выполняется это в несколько этапов:

  1. Приготовьте специальный окулировочный или просто острый нож и тесьму или стрейч ленту, чтобы обмотать место прививки. Междоузлие подвоя, на котором будете делать срез, как следует протрите мягкой влажной салфеткой.
  2. Сделайте неглубокий срез вдоль побега – не более 3 см – там, где планируете приживлять новое растение, не снимая коры до конца. От образовавшегося “язычка” отрежьте примерно треть.
  3. С коры черенка снимите пластину с почкой точно такого же размера, как и надрез на подвое.
  4. Расположите кусочек коры с почкой на месте окулировки, заведя его под “язычок”. Важно, чтобы пластина полностью совпадала со срезом, сделанным на побеге, или хотя бы один ее край.
  5. Плотно оберните участок прививки специальной тесьмой или пленкой. При этом почку можно оставить как снаружи, так и спрятать под обмотку.

Результат будет заметен примерно на 15-й день.

При этом способе окулировки побег выше привитой почки можно срезать, только когда произойдет полное срастание, а лучше всего – после того, как появится новый росток.

Несомненным плюсом окулировки в приклад является отсутствие необходимости отслоения коры у подвоя, благодаря чему период проведения прививки заметно увеличивается по сравнению с окулировкой щитком – с середины июля до конца августа.

В разрез

В этом случае почка, которую нужно привить, вживляется в камбий выбранного растения через разрез в коре. Следовательно, большое значение здесь имеет момент выполнения. Наилучший результат достигается в пик сокодвижения, так как в это время кора растений легко отслаивается, что упрощает введение почки в прорезь на подвое.

Какой порядок действий:

  1. С нужного черенка срезаете ножом почку вместе с небольшим фрагментом коры и древесины длиной примерно 2 – 3 см и шириной около 0,5 см. Чтобы такой щиток было удобно брать руками, лучше выбирать почку с черешком или вырезать пластину с запасом в полсантиметра, которые после наложения привоя можно будет удалить.
  2. На подвое делаете разрез в виде буквы Т, чтобы он соответствовал размерам приготовленного щитка. При этом сперва прорезаете кору по горизонтали, а затем – по вертикали. Аккуратно отводите края вертикального надреза, чтобы образовался карман для привоя.
  3. В образовавшуюся выемку сверху вниз вкладываете щиток так, чтобы его нижний край удерживала узкая часть кармана. Если верхняя кромка пластины будет выступать за разрез, осторожно подровняйте ее ножом вровень с горизонтальной линией.
  4. Теперь, начиная снизу, обмотайте щиток лентой, плотно прижимая его к подвою. Почку прикрывать нет необходимости.

Если прививка проводилась весной, то в случае успешного результата, через 15 дней почка даст рост. При летней окулировке – примерно через это же время – черешок над привитой почкой должен с легкостью отрываться.

Окулировка является универсальным приемом для выведения новых сортов. Этим способом можно прививать не только яблони, груши или абрикосы, но и практически любые растения, даже розы.

Предлагаю вам посмотреть видео про окулировку винограда, в котором подробно и доступно показан весь процесс.

Как определить приживаемость “глазка”

Понять, прижилась почка или нет, можно по следующим признакам:

  • по общему виду “глазка”, важно, чтобы он не был темным или подсохшим, безжизненным;
  • по цвету коры щитка – она должна иметь светло-зеленый оттенок;
  • по легкости, с которой отрывается черешок.

Полезные советы

Обязательно обратите внимание на этот раздел, чтобы избежать самых грубых ошибок при проведении окулировки:

  1. Выбирайте самые здоровые почки, которые располагаются в средней части черенка.
  2. Не делайте прививку на южной стороне подвоя. Яркое солнце может вызвать ожог “глазка”.
  3. Ни в коем случае нельзя выполнять процедуру во время дождя.
  4. Не используйте замазку, это может привести к загниванию привоя.
  5. Для окулировки подходят только однолетние саженцы с толщиной ветвей не более 10 мм.
  6. Если вы прививаете сразу несколько почек, то расстояние между ними должно быть от 15 до 20 см.
  7. Самый нижний “глазок” следует располагать на 30 см выше от места разветвления ствола.
  8. В жаркие летние дни окулировку лучше делать в утренние или вечерние часы.
  9. При сухой погоде подвой важно как следует пролить водой за две недели до проведения прививки.

Не стоит думать, что окулировка плодовых деревьев – слишком трудная, невыполнимая задача. Этот тип привоя отлично подходит не только опытным садоводам, но и тем, кто решил попробовать себя в выведении сортов впервые.

Не бойтесь экспериментировать! Даже если не все черенки приживутся, рано или поздно ваши старания принесут плоды. А по своему опыту могу сказать, что и груши, растущие на яблоне, и черешня – на сливе, – все это вполне реально и очень вкусно.

Окулировка плодовых деревьев (также называемая прививка «почкой» или «глазком») – один из основных способов прививки дичков, применимый практически ко всем породам плодовых деревьев. Данный способ имеет множество преимуществ по сравнению с другими вариантами прививок, он достаточно прост и эффективен.

Как же выполняется окулировка плодовых деревьев, в какие сроки ее рекомендуется проводить и какими плюсами она обладает?

Прививка окулировка плодовых деревьев и ее преимущества

Среди многочисленных преимуществ данного метода, в первую очередь, следует отметить такие, как:

  • — экономичное расходование привойного материала (с одного черенка можно срезать до пяти глазков, пригодных для окулировки такого же количества подвоев);
  • — высокая приживаемость глазков (почек);
  • — простота и легкость выполнения;
  • — быстрое заживание ранок на подвоях.

Помимо прививки молодых дичков этот способ может применяться по отношению и к переросшим дичкам с крепкими штамбами и сформировавшимися кронами. Однако для процедуры пригодны только те деревца, у которых толщина ветвей в кроне не превышает сантиметра в диаметре (для деревьев с более толстыми ветвями используется другой метод прививки – «черенком»).

Если Вы планируете самостоятельно получить зимостойкие, выносливые и долговечные плодовые деревья – попробуйте воспользоваться именно этим способом. Техника осуществления его достаточно проста и доступна для освоения даже начинающим садоводам.

Когда проводят окулировку?

В зависимости от того, в какие сроки (а точнее, в какой сезон) проводится данная процедура, принято различать окулировки:

  • — т.н. «спящим» глазком (лето);
  • — «прорастающим» глазком (весна).

Конкретные сроки для проведения описываемой процедуры с точностью привести невозможно, поскольку скорость созревания дичков и черенков определяется, в первую очередь, особенностями местного климата. Важно учитывать и то, что у старых и пересаженных подвоев сокодвижение заканчивается раньше, поэтому их окулируют самыми первыми, после чего переходят к молодым и непересаженным дичкам.

В большинстве регионов средней полосы окулировка плодовых деревьев спящим глазком выполняется во второй половине лета – приблизительно с третьей декады июля до середины августовской поры (т.е. на всем протяжении периода летнего сокодвижения). Глазки для этой процедуры берутся с прироста текущего года.

В свою очередь, окулировка прорастающим глазком производится во время весеннего сокодвижения, когда кора с ветвей легко отделяется. В этом случае применяют глазки с прошлогоднего прироста. Заготовку привойного материала для весенней прививки начинают еще с осени либо ранней весной. Пробуждение глазков наступает приблизительно через две недели после проведения процедуры.

Важно заметить, что растения, прошедшие весеннюю окулировку, к концу вегетационного периода заметно отстают в развитии – по сравнению с летними окулянтами и растениями, привитыми черенком. По этой причине окулировку плодовых деревьев весной опытные дачники рекомендуют только для быстрорастущих пород и лишь тогда, когда традиционную весеннюю прививку черенком произвести по каким-либо причинам не представляется возможным.

Окулировка плодовых деревьев: техника выполнения

Подготовку к летней прививке начинают за несколько дней, в течение которых подвои хорошо поливают, рыхлят почву возле них. За счет этих нехитрых манипуляций в тканях растений усиливается сокодвижение, обеспечивающее более легкое отставание коры. Также на этом этапе потребуется удалить с подвоев все боковые побеги, находящиеся на уровне 10-15 см от земли.

В день проведения процедуры или за сутки до нее производят очистку штамбиков от пыли. Во избежание загрязнения места прививки, штамбики перед прививкой тщательно обтирают чистым куском ткани, смоченным водой.

Срезку черенков осуществляют в день окулировки со здоровых урожайных деревьев, на которых заранее отмечают крепкие вызревшие 25-30-сантиметровые побеги с хорошо сформированными почками.

Пригодность черенка определяют простым способом: если при легком сгибании он будет издавать потрескивание или слабый хруст, значит, степень зрелости (т.е. одревеснения клеток) позволяет использовать его для прививки. Зрелость побегов, выступающих исходным привойным материалом, является одним из основных условий, от которых зависят дальнейшие результаты окулировки.

Хорошее отставание коры – второе важное условие, определяющее успех запланированной процедуры. По этой причине проводить окулировку плодовых деревьев летом рекомендуется в тот период, пока подвои еще не остановили свой рост, а сокодвижение находится в самом разгаре. В другие сезоны кора отделяется плохо, а это ставит под угрозу и будущий результат всей процедуры – даже если побег будет достаточно зрелым, срезанный с него глазок вряд ли сумеет прижиться.

В целом, техника выполнения окулировки плодовых деревьев довольно проста и предусматривает отделение почки (глазка) вместе с прилегающей к ней корой и частью древесины (т.н. «щитком») с однолетнего побега с последующим переносом отделенного фрагмента на подвой. Эта разновидность прививки называется «за кору с древесиной», а процесс ее выполнения состоит из следующих этапов:

  1. Срезка глазка со щитком;
  2. Выполнение полулунного надреза Т-образной формы на коре подвоя;
  3. Вставка щитка в надрез;
  4. Обвязка.

В ходе процедуры используют специальный острый нож (он так и называется – «окулировочный»), оснащенный косточкой на противоположным от лезвия конце. Нож должен быть максимально острым – во многом от этого, а также от того, насколько правильно и быстро будет проведена вся операция – зависит успех срастания привоя с подвоем.

Снятие щитка осуществляют так: черенок зажимают в левой ладони верхушкой к себе, нож располагают перпендикулярно ему на 1,5-2 см ниже почки, после чего проделывают в этом месте поперечный разрез коры. Затем нож перемещают примерно на 1,5-2 см выше почки и, равномерно заглубляя лезвие, плавно доводят его до уровня почки.

Дойдя до этого места, положение ножа немного меняют, мягко врезаясь лезвием вглубь, после чего уходят к нижнему разрезу, срезая полоску коры с камбием. Допускается снимать щиток и в противоположном направлении, двигаясь к нижней части черенка от его верхушки.

Для осуществления прививки пригодны зрелые почки, срезанные со щитком – полоской коры длиною 3-3,5 см и шириной 0,5 см. Почка на срезе должна располагаться точно посередине щитка.

Вырезанный щиток, удерживая подушечкой большого пальца на лезвии ножа, подхватывают за черешок листа в левую руку. Затем на подвое с северо-западной или северо-восточной стороны на высоте 6-10 см от уровня земли разрезают кору в виде буквы «Т» (вначале проделывая поперечный, а потом – продольный разрез, проходя лезвием снизу вверх). Длина разреза должна соответствовать размерам щитка.

После этого косточкой прививочного ножа осторожно отодвигают кору на краях продольного разреза от древесины и аккуратно в направлении сверху вниз помещают в получившийся «кармашек» срезанный щиток, соблюдая положение и полярность почки.

Прижав щиток к срезу, место прививки туго обвязывают полосой полиэтилена, пластикатной лентой или мочалом, не закрывая саму почку. Обвязывать место прививки желательно сверху вниз, закрывая поперечный разрез. Когда разрезы будут полностью скрыты, обвязку крепко фиксируют, продергивая ее конец 1-2 раза сквозь самый последний оборот.

После полного прирастания щитка к подвою обвязку разрезают либо ослабляют (некоторые дачники снимают ее уже спустя месяц после процедуры).

В дополнение необходимо отметить, что для косточковых культур (например, для вишни) срезку глазка производят немного иначе, применяя технику прививки «щитка без древесины». В ходе такой процедуры щиток срезают только с камбием – слоем образовательной ткани, обеспечивающей более быстрое срастание щитка с подвоем. К такой разновидности окулировки прибегают только в период полного сокодвижения, когда срезка глазков и вставка щитков выполняются легко и не вызывают никаких сложностей.

Окулировка плодовых деревьев: полезные рекомендации

Если прививка так и не увенчалась успехом, ее допускается повторить, но только при том условии, что кора на подвое еще хорошо отделяется. В том случае, если вторично провести процедуру невозможно – подвой по весне можно привить черенком.

Опытные садоводы для обеспечения лучшей приживаемости часто проводят процедуру, используя не одну, а две почки, завязывая их на подвое одновременно.

Никакие замазки (садовый вар и т.п.) в ходе работы не используются. Обвязывать место прививки лучше всего полиэтиленовой пленкой – она более эластична, лучше растягивается и обеспечивает плотное прилегание сращиваемых частей. Крайне важно проводить процедуру максимально быстро, подобрав для этого пасмурное и прохладное время (предпочтительнее в утренние часы).

Дождливая погода категорически не подходит для осуществления описываемой операции. В жаркие засушливые дни прививку лучше осуществлять поутру – пока в саду еще относительно прохладно.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев: Перепрививка плодовых деревьев

Для перепрививки выбирают деревья со здоровым штамбом, не очень старые. Перепрививая молодые деревья, надо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов, так как при перепрививке надо руководствоваться правилом: нельзя прививать сорта, поздно заканчивающие вегетацию, к раносозревающим сортам. Правильно зимние сорта перепрививать зимними, осенними и летними; осенние-осенними и летними; летние — летними.
Кроме этого, надо учитывать совместимость сортов. Так, нельзя перепрививать китайку Антоновкой обыкновенной, в то же время китайку можно перепрививать Мелбой, Пепином шафранным и некоторыми другими сортами. Прежде чем приступить к перепрививке плодового дерева, необходимо сделать санитарную обрезку, т. е. удалить сухие и поломанные ветви и ветви, загушающие крону. И лишь после этого можно приступить к обрезке, необходимой для перепрививки.
Черенки желаемых сортов для перепрививки, как и во всех других случаях весенней прививки, заготавливают в начале зимы и хранят, как было описано выше. К перепрививке можно приступить различными приемами.
Первый прием. При этом приеме осуществляется сильное укорачивание скелетных сучьев (рис. 20), следовательно, потребуется небольшое количество черенков и времени для перепрививки. Недостаток приема в том, что дерево подвергается сильной обрезке, из-за чего нарушается равновесие между корневой и надземной системами. Раны зарастают медленно, нужно много времени, прежде чем крона достигнет прежнего объема.

Рис. 20. Перепрививка плодового дерева с укорачиванием
скелетных ветвей (по Н.А.Рыбицкому и В.Ф.Орехову)

Приступая к обрезке, необходимо представить себе ее контуры. Еще лучше, наметив верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к нему два шнура и ими наметить линию обрезки. На первых порах, пока нет еще опыта перепрививки, места обрезки лучше отмечать. Чтобы линия обрезки была правильной, нужно считаться с формой кроны прививаемого сорта. Угол, образуемый линиями обрезки по периферии кроны и вершиной, расположенный на лидере, для груши выбирают равным 90°, для яблони — 100-110°.
При обрезке нужно руководствоваться правилами формирования кроны и ее естественным сложением, учитывать взаимное расположение сучьев и их толщину. Если из двух суков, которые в кроне идут один за другим, нижний толще верхнего, то обрезать по одной линии нельзя, так как привитый черенок на нижнем, более толстом суку будет расти значительно быстрее, чем на верхнем, более тонком. Правильнее сделать так, как показано на рис. 21. Желательно, чтобы размер спила не превышал 5-7 см в диаметре. По длине оставляемые «рукава» у молодых деревьев должны быть не менее 70-80 см, а у взрослых — от 100 до 200 см. Все мелкие и даже крупные ветви, оставляемые без прививки, удалять не следует, так как дерево, лишенное большей части кроны, а следовательно, и листового аппарата, не может удовлетворительно питаться, заживлять раны, нормально пройти процесс закаливания и подготовки к зиме. После основной обрезки нужно удалить только ветви, идущие внутрь кроны. Спиливать сучья начинают с верхней части кроны, при этом толстые вначале подпиливают снизу.

Рис. 21. Обрезка кроим плодового дерева перед
прививкой:
1- определение угла при помощи пальцев рук и согнутой проволоки
между вершиной и основанием кроны при обрезке дерева;
2- обрезка сучьев кроны в зависимости от их толщины и взаимного
расположения;
3- обрезка плодового дерева (по В.Пенике)

Третий прием. В этом случае основные скелетные ветви не укорачивают, не срезают и сучья первого, второго и третьего порядков. С них только удаляют ненужные мелкие боковые ветки. Черенки прививают по всей длине сука на таком расстоянии друг от друга, чтобы создать наилучшее их размещение. В зависимости от толщины перепрививаемых ветвей применяют разные варианты прививки: вполурасщеп (в бок пенька, а для более тонких ветвей способом вприклад с язычком и улучшенной копулировкой) или за кору (во время сокодвижения). Для заполнения оголенных мест кроны подойдет прививка перевернутая углообразная боковая или седлом за кору.
Преимущество приема в том, что дереву не наносится больших повреждений, не нарушается равновесия между его надземной и корневой системами благодаря сохранению основной массы скелетных сучьев. При такой перепрививке деревья через два-три года вступят в полное плодоношение. Недостаток приема — необходимость большого количества черенков.
Чтобы перепривитое дерево быстрее вступило в плодоношение, важно правильно выбрать длину прививаемого черенка: для яблони и груши он должен быть с шестью — восемью почками — только в этом случае на них быстро развиваются кольчатки с плодовыми почками.
Для образования плодовой древесины большое значение имеет расположение черенков на сучьях дерева. Черенки, привитые близ основания перепрививаемого сука, развиваются сильно и не образуют плодовой древесины. Поэтому желательно, чтобы первый прививаемый черенок находился на расстоянии не менее 45 см от основания крупного сука.
Прививку делают в направлении снизу вверх, располагая черенки главным образом сбоку и снаружи перепрививаемого сука на расстоянии 20-25 см друг от друга. Прививки на внутренней и верхней стороне сука надо избегать, так как в этом случае черенки дают очень сильный прирост. Расставить привитые черенки стараются так, чтобы их положение приближалось к естественному отхождению боковых веток у дерева.
Прививку вполурасщеп в бок пенька следует применять только в тех случаях, когда нужно, чтобы прививаемый черенок был направлен вверх по отношению к суку. При прививке вполурасщеп в пенек предварительно со скелетных сучьев срезают все боковые ветки диаметром меньше 0,6 и больше 2,5 см. Если хотят иметь боковые ветви, привитые новым сортом, их сохраняют.
После окончания прививок по бокам сука срезают его верхушку немного выше последней прививки (там, где диаметр сука не превышает 3 см) и в месте среза прививают черенок, который будет служить побегом продолжения этого сука (также поступают и во всех других вариантах прививки). Для прививки вполурасщеп в бок нет необходимости в наличии боковых веток на скелетных сучьях. При этой прививке, которую легче выполнить на более мелких сучьях, чем на крупных, черенок может быть вставлен в любом месте сука.
Перепрививка яблони и груши, пострадавших от мороза. После суровых зим, когда деревья сильно вымерзают, их можно восстановить соответствующими перепрививками поросли, идущей от корней или от штамба выше прививки, в зависимости от того, сколько образовалось побегов корневой поросли или выше прививки (рис. 22).

Рис. 22. Погибшая надземная часть дерева:
1- образование кроны из волчков выше прививки;
2- образование кроны с последующей прививкой культурного сорта из
волчков корневой поросли

Если побегов не меньше двух, их можно соединять с помощью аблактировки, оставляя в конечном итоге один побег продолжения — самый мощный из всех, на котором будет в дальнейшем построена крона. Если соединяют дикую поросль, идущую от корня, то последний побег надо привить желаемым культурным сортом и на нем в дальнейшем строить крону.
При отсутствии поросли и наличии здоровой ткани древесины и коровой части у пней в пни не очень старых деревьев, у которых кора еще достаточно эластична, можно прививкой за кору трех — четырех черенков вырастить побеги, а потом, соединив их аблактировкой, создать побег продолжения и новую крону дерева. Через несколько лет перепривитое дерево вновь образует штамб.
Исправление кроны неправильно сформированного плодового дерева. Крону неправильно сформированного плодового дерева можно исправить несколькими способами. Один из простейших — без прививки — выполнение «полулунного» надреза (со снятием коры) весной во время сокодвижения над спящей почкой для образования из нее в дальнейшем побега. После снятия коры надрез замазывают садовым варом. Пустые места в кроне можно заполнить и прививкой черенком.
Прививка боковая за кору. Этот способ применяют во время сокодвижения для заполнения пустых мест в кроне. Для прививки желательно брать тонкие черенки, которые легче плотно прижать к камбию подвоя. Выбранный черенок срезают косым срезом ниже почки, как при прививке копулировкой. Длина среза должна равняться трем-четырем диаметрам подвоя. Чтобы получить большую поверхность с оголенным камбием, с противоположной стороны косого среза, т. е. ниже почки, удаляют кору до камбия. Оставляют три-четыре почки, и над верхней почкой, которая по отношению к подвою находится на внешней стороне черенка, его обрезают. На подвое делают Т-образный разрез коры, как при окулировке, отгибают косточкой окулировочного ножа, вставляют черенок и обвязывают полихлорвиниловой лентой. Если привитые побеги хотят превратить в плодовые образования, то после появления шести-семи листьев их нужно прищипнуть.
Косая боковая прививка. Для выполнения прививки черенок подготавливают, делая с противоположных сторон его нижнего конца два косых среза с таким расчетом, чтобы оба они встретились в продольной плоскости под углом 30-45°. На боковой скелетной ветви или на тонком штамбе дерева делают в желательном месте неглубокий косой зарез глубиной немного больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. Затем нож частично вынимают из зареза, чтобы в освободившуюся щель можно было вставить кончик черенка. Когда черенок войдет в зарез, нож вынимают и клин черенка проталкивают вперед поперек зареза. Место прививки обвязывают лентой.
Прививка за кору в перевернутый L-образный разрез. Эту прививку надо выполнять в период, когда кора легко отделяется от древесины. На нижнем конце черенка делают косой срез длиной около 3,5 см, а с другой стороны — более короткий срез, стараясь только обнажить камбий, не захватывая древесины.
Разрез в форме перевернутого L надо располагать так, чтобы он не был параллельным оси штамба или скелетной ветви, на которой будет осуществляться прививка, а под углом, желательным для отхождения черенка. Верхний разрез коры (короткая сторона буквы L) делают не под прямым углом к нижней стороне, а примерно под углом 150°. Кору при этом разрезают наклонно, чтобы черенок легче входил под нее и плотно удерживался в требуемом положении. После этого вставляют черенок, наблюдая, чтобы его камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями разреза подвоя. Для более устойчивого положения черенки его прибивают тонким гвоздиком длиной 16-18 мм. Размещение черенков под ранениями, образовавшимися после удаления засохших сучьев, способствует быстрому заживлению ран. Место прививки во избежание попадания воды надо тщательно обвязать лентой.
Прививка в щель. Этот способ с успехом применяют на яблонях и грушах в период, когда кора легко отделяется от древесины. Черенок для прививки должен быть очень тонкий. У основания его срезают на клин длиной примерно 2,5 см. На прививаемой ветви или тонком штамбе дерева параллельно оси штамба или ветви делают ножом разрез длиной 5 см, чтобы кончик ножа только по касательной задевал древесину (не разрезая) ветви или ствола. Черенок вставляют в щель, где он помещается между корой и древесиной. Поднимая или опуская верхушку черенка, последний можно установить в щели под любым углом к подвою. Для образования скелетной ветви на черенке достаточно оставить три-четыре почки, для образования плодовой ветви — шесть-семь почек. Обвязки или закрепления гвоздем не требуется. Щель и кончик черенка обмазывают садовым варом.
Соединение толстых сучьев прививкой. В случаях, когда формирование кроны взрослого дерева запущено и есть примерно одинаковой толщины сучья, которые отходят друг от друга под острым углом, при нагрузке урожаем в месте развилки может случиться разлом. Если от каждого сука внутрь кроны идут тонкие ветви, то их можно скрутить и концы побегов привязать. Через год или два они срастутся: На первое время сучья соединяют веревкой, чтобы скрученные побеги не разошлись.
Если же ветви уже достаточно толстые и не поддаются скручиванию, то их соединяют способом аблактировки (см. рис. 13). Предварительно выше прививки сучья связывают веревкой.
Описанными способами можно также создать непроходимую изгородь вокруг сада, скрепляя на высоте 0,5 и 1 м скручиванием и аблактировкой ветви акации, боярышника и других кустарников.
Ускорение плодоношения прививкой. При весенней прививке черенком с тремя-четырьмя почками на дичок за лето в средней полосе вырастает обычно саженец, который дает побег без разветвлений, т. е. без кроны. Черенок, точно так же привитый в крону дерева, вступает в плодоношение обычно на второй-третий год после прививки. Ускорить получение урожая можно, прививая (по способу П.П.Степанова) не короткие черенки, а длинные (до 1 м) побеги. Чтобы привои не погибли, на привитый побег надевают чехол из полиэтиленовой пленки и туго завязывают его ниже места прививки и выше конца побега. Скапливающуюся от испарения влагу надо периодически сливать. Снимают чехол в пасмурную погоду, когда на побеге появятся маленькие листочки.

По изданию: Камендровский Евгений Михайлович,
Прививка и перепрививка плодовых деревьев. М.: Россельхозиздат, 1985.
Художник: А.Н.Ковалев

Калировка деревьев — наверное, одно из самих увлекательных и таинственных научно-технических приемов в садоводстве.

Ведь калировка дает возможность из маленького черенка ( копулировка) либо даже одной почки (окулировка) , и при наличии подвоя вырастить за короткое время приглянувшееся вам растение.

Однако, почему-то, сформировалось мнение, что эффективная калировка это удел избранных. Не следует, естественно, относиться к калировке безрассудно, но если вы пройдете азы биологии и классификации растений, подготовите требуемые инструменты и материалы, изучите технологические приемы калировки, станете усердны и упрямы, то нет сомнений — все у вас выйдет.

Калировка растений

И, полагаемся, что статья выручит Вас в этом.

Калирование – трудно, но полностью возможно.

В этой статье мы изложим вам о калировке черенком (копулировке).

Калирование – трудно, но вполне возможно.

Прежде чем начать к калировке, нужно овладеть некоторыми познаниями и умениями, купить нужные материалы.

1.Что необходимо знать о биологии и классификации растений?

* В какие бы строки не производилась калировка, черенок (привой) должен обладать почками, какие не начали формироваться. Для этого их надлежит заготавливать в ноябре — марте и до калировки беречь в холодильнике или подвале при температуре не больше + 2-4 градусов
* Как правило, приступать к калировке необходимо, тогда когда наступает сокодвижение у растений. В более ранние сроки нужно калировать косточковые и декоративные растения, а потом семечковые. Косточковые разрешено калировать и до начала сокодвижения (конец февраля — март-апрель). Семечковые разрешено калировать близко до завершения цветения.

* В основном, калируются культурные виды на «дикие», природные подобающие виды, либо виды недалёкие по биологическим отличительным чертам, а конкретно :

а) семечковые — яблоня и груша — культурные вида яблони — на видовые яблони (яблоня лесная) либо вегетативные (клоновые) подвои — среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 — полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) — карликовые ). При перекалировке больших деревьев разрешаеться калировать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, какие по какой-либо причине вас не удовлетворяют. — груша — на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Помимо того, для получения невысоких деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя применяют айву обычную и ее клоны.

б) косточковые — слива, вишня, абрикос, персик, алыча, черешня, кизил
— слива, алыча — на дикие видовые сливы и алычу. То есть сливу позволительно калировать как на сливу, так и на алычу и наоборот. В свой черед касается и ниже упомянутых пород вишни и черешни .
— вишня, черешня — на дикие видовые черешню, вишню и антипку.
— персик — на дикие видовые персик и миндаль горький.
— абрикос — на дикие видовые абрикосы (жердели).
— кизил — на дикий видовой кизил мужской.
Для всех перечисленных выше пород также при калировке зрелых деревьев, можно прикалировывать на культурные сорта соответствующих видов.

б) декоративные кустарники и деревья — плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на надлежащие виды естественной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы ясеня, бука, шелковицы, ильма, рябины смогут быть прикалированы на, соответственно, шелковицу черную, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, ильм (вяз) обыкновенный, рябину обыкновенную.

2. Как приготовиться к проведению калировки
* Перед началом калировки нужно приготовить инструмент и материалы. Для выполнения калировки нужно иметь: — копулировочный (окулировочный) нож;
— полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
— брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
— садовый вар;
— секатор;
— садовую пилу;
— прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
Исключительно нужно направить внимание на подготовку копулировочного ножа — его лезвие должно быть сильно заостренным и чистым. Острие копулировочного ножа обязано быть отточено до такого уровня, что при легком нажатии, без стараний, разрезает 3-4 листка бумаги.

* Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до пришествия сильных холодов и беречь до калировки в холодильнике, подвале или траншеях. Хоть у морозостойких видов побеги разрешено заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны отлично вызревшие одногодичные отростки без цветочных почек, не считая «волчков» и «жировиков». Отростки лучше брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, объединенные в стопки, непременно обязаны иметь этикетку с наименованием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кожура должна быть ровная, древесина на торце светлого цвета, а почки здоровыми (не затемневшими).
* Ежели нет предшествующего навыка калировки, нужно потренироваться на побегах, каких после обрезки сада постоянно в изобилии.

Методы калировки черенком (копулировка):
Методик калировки есть довольно немало, но более популярными и довольно бесхитростными в исполнении считаются следующие:
— вприклад (обычная копулировка);
— усовершенствованная копулировка (с «язычком»);
— в расщеп;
— под кору.

4. Технология калировки черенком.

а) Калирование вприклад или обычная копулировка — представляет из себя соединение срезов подвоя и привоя с следующей плотной их обвязкой. Вначале подготавливаем подвой — подбираем ровное местечко на стволе или ветки ( без наростов, морщинистой коры, и лучше, без почек), диаметром подходящим диаметру черенка. Одним ходом копулировочного ножа «на себя» делаем косой ровный срез, протяженностью в 3-5 раз превышающей калибр привоя, что обычно составляет 25 — 40 мм. Из отпрысков калируемого сорта подбираем побег, толщиной соответственный диаметру подвоя, и из центральной его части вырезаем черенок. Нижний срез должен полностью подходить срезу на подвое. Для сего отступив близ 10 мм от выбранной нижней почки , с оборотного края делают подобный косой срез вроде на подвое . Верхний срез на черенке делают над 2 или 3(4) почкой под углом 45 градусов чуть выше (на 1-2 мм) от основы почки. Потом соединяют срезы подвоя и привоя. При этом запрещается руками касаться плоскость срезов. Ежели срезы сделаны верно, то они обязаны сочетаться по всей плоскости и безусловно обязаны сочетаться камбиальные слои подвоя и привоя. После чего бережно, начиная исподнизу, место калировки крепко обвязывают узкой , 5- 8 мм полиэтиленовой лентой, или изолирующей лентой (не клейкой стороной к коре). Отлично обвязанный черенок привоя даже при усилии не должен выдергиваться из обвязки. Верхний срез залепляется садовым варом. При ранешних сроках калировки, на место калировки разрешено накутать бесцветный полиэтиленовый толстый пакет, завязав его бечевкой вниз места калировки, при этом верх пакета не должен дотрагиваться привитого черенка. На подвой необходимо привязать этикетку с названием привитого вида или формы (для декоративных растений).

б) усовершенствованная копулировка — отличается от обычный тем, что на косых срезах подвоя и привоя делаются так именуемые «язычки». Для сего, на торце подвоя, отступив на третью часть от верхнего конца, совершают мелкий продольный надрез длинной в 10-15 мм. Подобный же надрез совершают и у привоя, также отступив на третью часть от конца косого среза, при этом острие ножа ведут под тем же углом, под каковым отступает язычок у подвоя. Привой объединяют с подвоем, чтоб язычок одного зашел за язык иного. Если подвой незначительно толще, чем черенок привоя , то черенок смещают к одному краю, чтоб снабдить отличную сопоставимость слоев камбия. Далее, все подобно вышеописанному методу.

Усовершенствованная копулировка обладает рядом превосходств перед обычный, а конкретно при данном методе больше область соединения подвоя и привоя, что содействует их лучшему срастанию. Намного проще при этом методе перевязывать место калировки, так как привой сильнее закрепляется на подвое , и не сдвигается.

в) калировку «под кору» — применяют, когда диаметр подвоя преимущественно больше диметра черенка привоя. Обычно калирование таким методом проводят после начала сокодвижения (хорошо отделяется кора у подвоя) . Но при присутствии простых конструкций (специальный клин) разрешено проводить калировку этим способом и до начала сокодвижения. Поначалу также приготавливают подвой — избирают место калировки , увлажненной материей оттирают от грязи и пыли, срезают верхнюю часть садовой пилой, бережно зачищают срез заостренным ножиком ( срез обязан быть без шероховатостей) . Потом, в зависимости от диаметра, совершают от 1 до 4 продольных разреза коры протяженностью 25- 35 мм. Отростки для заготовки черенков берут диаметром 4- 6 мм . Косой срез длинной 25-35 мм совершают также как и при вышеописанных методах калировки, но при этом на конце среза незначительно обдирают кору, что обеспечивает наилучшее сращение калировки . Однако если черенки толще 6 мм, то совершают ступенеобразный срез ( черенок с седлом) — сначала черенок до половины толщины разрезают перпендикулярно оси черенка, а потом совершают косой срез подходящей длины. Аккуратно разделяв кору на подвое, полностью вставляют черенок под кору — верхняя часть среза черенка должна зайти под кору подвоя. После этого как вставлены таким же образом все черенки, калировку туго обкручивают обвязочной лентой ( полиэтиленовая, полихлорвиниловая или изолирующяя). Все раскрытые срезы подвоя и привоя ( верхняя часть черенка) кропотливо залепляться садовым варом. Для наилучшего срастания частей калировки, позволено также одеть полиэтиленовый мешок. Для избежания поломки калировки птицами, лучше над калировкой соорудить защитную дугу. Лучше для этого применять ветки ивы или юные отростки лещины.

Последующий уход за калированием состоит в следующем:
— вовремя убирают обвязку, что бы она не врезалась в ветки, для этого окулировочным ножом ее разрезают и снимают. Обычно это совершают тогда, когда части калировки срастутся и на черенке привоя возникнут новые приросты;
— полиэтиленовый мешок снимают при появлении на привое первых листочков;
— вовремя убирают все побеги, какие возникают ниже зоны калировки;
— при значимом приросте привоя, как это обычно случается у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят это действие в первой половине лета ( конец июня — до половины июля) При этом убирают верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего отростки неплохо ветвятся, превосходнее перезимовывают и ранее входят в период плодоношения.

Рисунок 1. Способы калировки: а) за кору; б) врасщеп

Рисунок 2. Способы калировки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировкаПрививка АБРИКОС черенком №2 поэтапное развитие (1 часть)



Прививка яблони прививочным секатором

Описание:
С помощью прививочного секатора очень удобно прививать, так как стык подвоя и привоя — очень плотный
видео Прививка яблони прививочным секатором :http://www.youtube.com/watch?v=bl5Ryj…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *