Облепиха посадка и уход в открытом грунте

  • автор:

Облепиха в открытом грунте – все о посадке, уходе и размножении

Уход за облепихой, по мнению многих садоводов, дело неблагодарное. Ягод от нее то слишком много, то почти нет, колючки торчат во все стороны, а вкус оставляет желать лучшего. Оказывается, все эти неприглядные описания касаются лишь дикой облепихи.

Именно ее выращивали в СССР, именно она по сей день красуется на «бабушкиных» дачах, и именно с ней у нас связаны все самые неприятные и «колючие» воспоминания. Стоит ли говорить, что ягодные кустарники современных сортов имеют весьма отдаленное сходство со своей дикой предшественницей. Правда, для того чтобы получить отменный урожай, теперь недостаточно просто воткнуть в землю веточку, срезанную у соседа. Облепиха, хоть и не капризна, требует от садовода определенных агротехнических знаний и умений.

Виды облепихи

В мире всего два вида облепихи, а вот сортов – бессчетное множество. В горах Непала, некоторых провинциях Китая, а также Бутане и Индии встречается облепиха иволистная, а на территории остальных стран распространена облепиха крушиновидная – именно ее мы и выращиваем.

Отличить куст несложно, однажды увидев, вы никогда не забудете, как выглядит облепиха. Ее тонкие, сероватые листья, невзрачные цветки и многочисленные шипы, конечно, нельзя считать красивыми, зато усыпанные золотистыми плодами ветви могут стать гордостью любого сада.

Облепиха мужская и женская – учимся отличать

Неоднократно бывали случаи, когда неопытный садовод сажал заветный кустик, поливал, обрезал и никак не мог понять, почему облепиха не плодоносит. А ведь все предельно просто: облепиха является двудомным растением, то есть бывают «мужские» и «женские» деревья. Первые нужны только для опыления, и ягод на них нет, а вторые, способные давать урожай, без растущего по соседству «мужчины» просто не опылятся и ничего не завяжут.

Именно поэтому на участке необходимо сажать хотя бы одно «мужское» растение. Кстати, оно может быть и диким, на качество ягод это никак не повлияет.

Отличить «мужскую» облепиху от «женской» проще всего весной, когда ни листья, ни цветы еще не распустились. Делать это нужно по почкам. У «мужских» растений крупные почки с 5-7 чешуйками, а у «женских» почки вдвое меньше и кроющих чешуек на них всего две.

Слева на фото почки мужского куста облепихи, справа — женского

Как сажать облепиху в разные сезоны

Генетическая память «морской колючки» (а именно так называют облепиху в теплых странах за ее любовь к берегам водоемов) довольно сильна, и кустарник часто пускается в рост во время первой же оттепели. Увы, до средиземноморского климата нам далеко, и потому пробудившаяся слишком рано облепиха может подмерзнуть и погибнуть.

При посадке облепихи осенью тщательно укройте саженцы, замульчируйте их корни и корневую шейку. На всякий случай высадите несколько растений, ведь велика вероятность, что зиму перенесут не все.

Поэтому в наших широтах сажать облепиху правильнее весной, когда заморозки уже миновали. Разветвленная корневая сеть облепихи не даст вам пересадить растение без потерь, так что место для саженца нужно выбирать сразу постоянное. Главные требования культуры – освещенность и нейтральная почва.

Для того чтобы правильно сажать облепиху, не требуется особых знаний:

  • саженцы высаживают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга;
  • «мужские» растения высаживают с наветренной стороны;
  • если у соседей есть «мужская» облепиха, то вы можете обойтись только «женскими» растениями, при условии, что расстояние до соседского опылителя не более 10 м;
  • диаметр и глубина посадочной ямы составляет порядка 50 см;
  • в яму вносят перегной, двойной суперфосфат (по инструкции) и горсть золы;
  • корневую шейку саженца располагают на уровне почвы;
  • после посадки растение обильно поливают и мульчируют скошенной травой, сухой землей или низинным (черным) торфом.

Размножение облепихи

Проще всего купить саженец облепихи в питомнике – сейчас на рынке множество сортов с разноцветными сладкими ягодами и даже мягкими колючками. Если же вы не ищете легких путей, попробуйте вырастить облепиху из семян, черенков или поросли.

Облепиха из семян

Размножение облепихи семенами – процесс долгий, невыгодный и интересный скорее альтруистам и ботаникам. От посадки косточки до сбора урожая пройдет не меньше 6 лет, а результат едва ли вас впечатлит. Признаки культурных сортов, таким образом, почти никогда не наследуются, а получить дичку можно и более доступным способом.

Облепиха из черенков

Самый лучший способ размножения облепихи – черенкование. Оно позволяет точно знать качества материнского растения, «половую» принадлежность черенка и сроки появления первых ягод. Для размножения годятся как зеленые, так и одревесневшие черенки облепихи, правда, последовательность действий будет немного иная.

Размножение облепихи зелеными черенками:

  1. в июне нарезать с куста черенки длиной около 15 см и удалить у них по три нижних листа;
  2. обработать место среза стимуляторами роста (Иммуноцит, Гетероауксин, Корневин, Гумисол, Цикон и т.д.) и прикопать черенки в теплице, (температура в ней должна быть около 28°С и влажность до 90%);
  3. через день поливать и опрыскивать черенки;
  4. при появлении первых корней внести в грунт гранулированный суперфосфат из расчета 2,5 г на кв.м;
  5. до конца августа постепенно понижать температуру в теплице, проветривать, а перед высадкой подкормить саженцы фосфорно-калийным удобрением (по инструкции);
  6. в конце лета – начале осени пересадить укоренившиеся черенки облепихи на улицу и оставить зимовать;
  7. весной пересадить саженцы на постоянное место.

Размножение облепихи одревесневшими черенками:

  1. черенок нужно срезать зимой (или поздней осенью) и закопать в снегу;
  2. весной нарезать его на отрезки длиной до 15 см и поставить в воду;
  3. при появлении корней (примерно через две недели) высадить черенки в теплицу, оставив над землей не более двух почек;
  4. постоянно поливать черенки, а когда они достигнут в высоту 50 см, высадить на постоянное место.

Облепиха из корневой поросли

Корневой поросли у облепихи всегда достаточно и отделение она переносит прекрасно. Чтобы получить отдельное растение, нужно только выкопать один из отростков вместе с частью корня и пересадить его на новое место. Проблема лишь в том, что такое растение часто не обладает свойствами материнского растения и оказывается обычной дичкой, пригодной лишь для прививки.

Прививка облепихи

Древесина облепихи не слишком подходит для прививок, поскольку она довольно рыхлая. Вы можете попытаться привить сортовую облепиху на дичку методом копулировки, но и это не даст гарантии, что подвой приживется.

Уход за облепихой

Облепиха некапризна, мало подвержена заболеваниям и почти не нуждается в уходе. Ее можно считать настоящей мечтой садовода, по крайней мере, до момента сбора ягод.

Чем подкормить облепиху

Корни облепихи растягиваются такой широкой сетью, что традиционные подкормки в приствольный круг у взрослого растения не имею смысла. А вот черенки и юные растения стоит «угощать» калийно-фосфорными смесями и почаще поливать – это позволит им скорее подрасти.

Как обрезать облепиху

Формирующую обрезку облепихи проводят ранней весной до того, как распустятся почки. Первые 4-5 лет после высадки деревца все неправильно растущие побеги удаляют, чтобы крона не загущалась и формировалась равномерно. После того как облепихе исполнится 8 лет, в ход идет омолаживающая обрезка. Для плодоношения оставляют лишь 1-3-летние побеги, а все старшие безжалостно удаляют. Ну а обрезка облепихи осенью носит скорее санитарный характер – во время нее удаляют больные, пораженные лишайником или сломанные ветви и побеги.

Когда пересаживать облепиху

Разветвленная корневая система облепихи делает пересадку этого растения практически невозможной. Как ни старайся, а часть корней при выкапывании окажется повреждена, и облепиха может не прижиться на новом месте. Поэтому если вы не уверены в выборе места для этого растения, занимайтесь пересадкой облепихи как можно быстрее, желательно в первые 2-3 года жизни растения.

Сбор облепихи

Ягоды на колючих ветках начинают желтеть довольно рано, и возникает закономерный вопрос – когда собирать облепиху. Зависит это от сорта и от региона вашего проживания. Как правило, с августа по сентябрь ягоды уже сочные, но еще довольно твердые и подходят только для варенья или заморозки. А с конца сентября по октябрь они становятся более зрелыми, с мягкой кожицей и годятся для изготовления масла, джема или мармелада.

Ручной сбор ягод

Споры о том, как правильно собирать облепиху, не утихают десятилетиями. С одной стороны, ручной сбор гуманнее по отношению к растению, ведь он не вредит веткам и почкам. А вот сам человек вынужден немало пострадать, собирая облепиху. Помимо колючек, способных проткнуть даже плотные перчатки, сок этой ягоды разъедает кожу. Поэтому за «добычей» нужно выходить в одежде с длинным рукавом, фартуке и прорезиненных перчатках. Это защитит вас, но снизит маневренность и не даст быстро собрать облепиху с дерева.

Механический сбор ягод

К счастью, есть и более человеколюбивые способы сбора этой ягоды, осуществляемые с помощью многочисленных приспособлений. Например, можно дождаться первых заморозков, затем расстелить под деревом ткань или клеенку, постучать по стволу, и ягоды сами упадут. К сожалению, большинство из них окажутся перезревшими или поврежденными, поэтому немало времени вы потратите на перебирание урожая.

Удобнее всего собирать облепиху с помощью специальных инструментов:

  • гребенка – широкий металлический гребень, которым «счесывают» ягоды с веток в контейнер или на расстеленную внизу ткань;
  • кобра – деревянная рукоять с проволочной петлей, которой обрывают плодоножки ягод;
  • трубочка – трубка диаметром чуть больше ягоды, одним концом прикрепленная к мешку или контейнеру. Сборщик ведет свободным краем трубки по ветке, обрывая плодоножки, и ягоды катятся в тару.

Как видите, особых хлопот облепиха не требует. За минимальный уход она отблагодарит ягодами с уникальным набором витаминов, украсит ваш участок яркими красками и привлечет полезных птиц.

Как вырастить облепиху и ухаживать за ней

Облепиха является очень полезной ягодой, которая обладает приятным кисло-сладким вкусом и лёгким ароматом, поэтому выращивается не только в домашних условиях, но и в промышленных масштабах. В статье будут рассмотрены особенности развития куста и его выращивания в больших объёмах, а также способы размножения этого растения.

Условия для роста облепихи

Посадить облепиху можно на любом участке, однако последующие процессы развития и плодоношения дерева будут зависеть от состава и влагоёмкости выбранной почвы, освещённости территории. Описываемое лекарственное растение предпочитает лёгкий и умеренно влажный грунт. Для посадки лучше выбирать супесчаные, серые лесные почвы, которые содержат достаточное количество питательных веществ. Плохо растёт облепиха на высококарбонатных грунтах.

Знаете ли вы? Напиток из облепихи для улучшения результатов давали китайским спортсменам во время Олимпийских игр 1988 года, проходящих в Сеуле.

Важную роль в нормальном росте и плодоношении дерева играет степень освещённости участка. Облепиха хорошо развивается только на солнечной территории — тень и полутень для выращивания не подходят. Желательно производить посадку молодого саженца вдали от огорода или сада, вдоль обработанного участка или у дороги, чтобы минимально вмешиваться в процесс укрепления и наращивания корневой системы.

Особенности цветения и плодоношения

Облепиха относится к ветроопыляемым двудомным растениям, однако выведены формы, имеющие обоеполые цветки. Давать урожай способны лишь женские экземпляры, а мужские должны произрастать рядом для опыления и обеспечения хорошей урожайности женских растений. При покупке молодых саженцев невозможно отличить женское растение от мужского. Отличия проявляются лишь в период закладки цветочных почек: растения мужского пола имеют почки в 2-3 раза крупнее, чем женские.

Ознакомьтесь с облепихой сорта Превосходная.

Цветки способны образовываться только на молодых однолетних побегах. Цвести облепиха начинает в апреле или мае, в зависимости от региона, когда температура воздуха установится на уровне +15°C. Обычно период цветения совпадает с появлением обильной листвы на ветках. Первыми распускаются мужские бутоны, которые содержат огромное количество пыльцы, что обеспечивает качественное опыление пестиков. Бутоны облепихи в зависимости от пола имеют разный окрас: женские цветки — жёлтые, мужские — серебристо-бурые.

Период цветения облепихи составляет от 7 до 12 дней.

В результате цветения на месте бутона появляется плод в виде сочной костянки, оранжевого или красного цвета. Каждая ягода имеет мягкую тёмно-коричневую косточку. Созревание ягод наступает в конце августа – начале сентября, зрелые костянки представлены цилиндрической или грушевидной формой. На вкус ягоды кислые с небольшой сладостью и горчинкой, имеют специфический аромат, который сравнивают с ананасовым. Плоды очень плотно прилегают к веткам и закреплены настолько надёжно, что могут продержаться на побегах всю зиму и не осыпаться.

Знаете ли вы? Облепиха способна переносить 40-градусные морозы и длительные засухи. Рост дерева медленный, поэтому период плодоношения наступает лишь через 5-6 лет после посадки. В первые плодоносящие годы растение даёт небольшие урожаи, которые увеличиваются с каждым последующим годом. Взрослые экземпляры дают от 16 до 25 кг облепихи ежегодно.

Способы размножения облепихи

Имея на своём участке взрослую облепиху, можно самостоятельно размножить дерево для получения молодых экземпляров и увеличения количества собранного урожая. Соответственно, стоит рассмотреть все возможные способы размножения с пошаговой инструкцией проведения процедуры.

Рекомендуем узнать, как правильно размножить облепиху.

Семенами

Семенное размножение обычно применяется для выведения новых сортов облепихи или для того, чтобы получить подвой для прививки на взрослое дерево. Семена ягоды имеют отличную всхожесть и не теряют своих качеств на протяжении 3 лет. Главное правило сохранения всхожести — держать посадочный материал в сухом месте при низкой влажности воздуха.

Для посева подходят как покупные, так и домашние семена облепихи. Чтобы исключить риск отсутствия прорастания или получения больных слабых сеянцев, рекомендуется внимательно осмотреть семена, отбраковав повреждённые, пустотелые экземпляры.

Процесс выращивания саженцев из семян:

  1. В средине марта семена стратифицируют (закапывают в песок и выдерживают в холодильнике на нижней полке).
  2. В конце апреля сухие семена следует замочить на сутки в воде комнатной температуры, чтобы они хорошо напитались влагой и набухли.
  3. Высеивать семена необходимо на прогретые грядки, соблюдая глубину заделки 1,5–2 см. Первые всходы появляются через неделю после посева.
  4. Если сеянцы расположены близко друг к другу, в фазе 2 настоящих листьев следует проредить грядку, оставив между растениями расстояние 5 см.
  5. Второе прореживание зависит от того, как принялись сеянцы. Часть из них обязательно погибнет, часть будет слабой и плохо развитой. Когда саженцы вырастут до 12 см в высоту, необходимо удалить худшие экземпляры, соблюдая между оставшимися растениями расстояние 15 см.
  6. К осени сеянцы будут расти на прежнем месте, а когда достигнут высоты 40 см, что обычно происходит следующей весной, их можно будет рассадить.

Черенками

Самым распространённым и простым способом размножения облепихи является черенкование. С плодоносящего дерева получается отличный посадочный материал, который сохраняет все сортовые особенности материнского растения. Черенкование может производиться с помощью зелёных и одревесневших частей растения. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо рассмотреть подробнее каждый способ. Размножение одревесневшими черенками подразумевает использование срезанных веток дерева, которое находится в состоянии покоя.

Важно! Добиться получения качественного сортового саженца посредством размножения облепихи семенами не всегда получается. Для этого лучше прибегнуть к вегетативным методам, так как сеянцы теряют большую часть сортовых признаков родительских растений.

Пошаговый процесс выращивания облепихи из черенка:

  1. Заготовка посадочного материала должна производиться в стабильно холодную погоду, не ранее чем в ноябре. Во время заготовки молодые черенки, толщина которых не меньше 5 см, срезают острым секатором и отправляют на хранение в прохладное помещение до весны.
  2. С наступлением весны черенки обрезают, оставив длину 20 см, и отправляют в воду на 3 суток для напитывания влагой и пробуждения. Спустя указанное время черенки перемещают в раствор, стимулирующий образование корней — например, «Корневин», который используют по инструкции. Выдерживать черенки в питательном растворе необходимо в течение 20 часов. За это время можно наблюдать пробуждение почек у черенка и начало формирования молодых корней.
  3. Высадку подготовленных черенков производят при стабильной температуре воздуха, не ниже чем +10°С. Почву перед высадкой подготавливают ещё с осени, территорию удобряют перегноем, по 1 ведру на 1 м². Весной грядку следует перекопать, и можно приступать к высадке черенков на глубину 8–10 см. После посадки черенки хорошо поливают, вливая под каждый не менее 5 л воды, приствольный круг мульчируют торфом или соломой.

Размножение зелёными черенками позволяет срезать их с растения, находящегося в активной фазе вегетации.

Процесс подготовки посадочного материала и его высадки:

  1. Срезать будущий посадочный материал лучше с растения, которое ещё не вступило в плодоношение: такие черенки будут иметь достаточно сил для укоренения и роста.
  2. Выбрать следует черенки около 5 см толщиной и 15 см длиной, после чего срезать их острым секатором.
  3. Подготовка черенков к посадке заключается в удалении нижних листьев и выдерживании в растворе «Корневина» в течение 15 часов.
  4. Чтобы зелёные черенки укоренились, их высаживают в парник. Почву готовят заранее, используя в качестве нижнего слоя гравий толщиной до 15 см. На гравий насыпают плодородную землю — 10 см, а сверху — торфяно-песчаную смесь толщиной 15 см.
  5. В процессе укоренения черенков в парнике необходимо соблюдать влажность не менее 90% и температуру около +30°C. Нужную влажность поддерживают благодаря регулярному опрыскиванию грядки.
  6. Спустя 15 дней на черенках образуются первые крепкие корни, которые начинают активно разрастаться. Теперь необходимо обильно поливать прикорневую часть черенка каждые 12 часов, слегка приоткрыв плёнку парника. Спустя 30 дней подобного выращивания плёнку полностью снимают.
  7. До наступления холодов саженцы следует обильно укутать соломой, а с появлением снега его набрасывают сверху на солому.
  8. Высадку на постоянное место произрастания производят весной, когда высота черенков достигнет 40–60 см.

Порослью

Размножение порослью применяется на старых растениях, когда черенки не имеют достаточно силы для укоренения, так как все силы растение тратит на формирование плодов. Поросль формируется благодаря тому, что облепиха имеет активные почки на придаточных корнях, которые, разрастаясь, дают множество молодых отростков вдали от материнского растения.

Знаете ли вы? Производственным выращиванием облепихи активно занимается Китай, где собирается 90% мирового урожая этих ягод.

Процесс размножения облепихи порослью состоит из следующих этапов:

  1. Первым делом выбирают подходящий отросток, который находится на расстоянии более 1,5 метров от материнского растения, с уже сформированной корневой системой.
  2. Ранней весной появившийся отпрыск окучивают землёй и начинают обильно поливать, поддерживая образовавшийся холм постоянно влажным.
  3. В начале сентября холм аккуратно разрушают руками, чтобы не травмировать корни отпрыска, нащупывают основной корень, который соединяет саженец с материнским растением, и отделяют его острым ножом.
  4. Пересадку полученного саженца на постоянное место произрастания производят тем же образом, что и посадку покупного саженца.

Отводками

Если облепиха растёт в виде куста, то её можно размножить с помощью отводков.

Читайте также об особенностях плодоношения облепихи.

Процесс размножения:

  1. Для такого способа выбирают молодой неодревесневший побег, который находится возле материнского растения.
  2. Его конец максимально пригибают к почве и фиксируют тяжёлым предметом. В месте соприкосновения почвы и побега делают холмик из почвы, который постоянно поливают, поддерживая высокую влажность земли.
  3. Вскоре на месте холма появляется побег, который начинает наращивать мощную корневую систему.
  4. В следующем году проросший побег достаточно окрепнет и будет готов к пересадке на постоянное место произрастания.

Видео: размножение облепихи отводками

Делением куста

Размножение облепихи делением куста применяется нечасто, так как растения плохо переносят пересадку. Но если процедуры перемещения на новый участок не избежать, можно разделить куст на части и получить несколько растений для посадки.

Процедура размножения следующая:

  1. Весной, до того как почки начнут пробуждаться, куст выкапывают, удаляют старые сухие ветки, корневую систему освобождают от земли.
  2. Условно разделив куст на несколько частей, производят процедуру разрезания корневой системы. Каждая часть куста должна иметь не менее 2 побегов и крепкие здоровые корни, которые будут способствовать быстрому укоренению.
  3. Высадка полученных растений производится в соответствии с особенностями посадки обычных молодых саженцев.

Прививкой

К способу прививки прибегают в случае наличия корневых отпрысков дикой мелкоплодной облепихи или если хотят получить опылитель в кроне женского растения. Прививку лучше делать посредством копулировки, то есть использовать черенок, так как окулировка (применение глазка) приживается плохо. Лучшим временем для проведения процедуры считается весна, когда растение ещё находится в периоде покоя.

Процедура прививки следующая:

  1. Чтобы получить культурное растение из дикого подвоя или отпрыска, который уже прижился на территории, для прививки выбирают сортовой черенок. Размер черенка должен составлять не менее 8 см в длину и иметь около 7 почек.
  2. Острым ножом под углом 45° срезают нижнюю часть черенка. Такой же срез делают и на подвое.
  3. Срезы плотно соединяют и производят обвязку плёнкой в несколько витков. Место соединения заделывают садовым варом.

Видео: прививка облепихи

Выбор сорта облепихи

При выборе сорта облепихи для посадки в домашних условиях стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • качество урожая и простоту сбора ягод. Предпочтительнее выбирать сорта, которые имеют крупные плоды, легко снимаются с веток, при этом кожица не повреждается. Также очень быстро и без травм собирают урожай, если на кустах отсутствуют колючки;
  • компактность и низкорослость куста, что позволяет разместить максимальное количество экземпляров на участке;
  • вкусовые качества плодов облепихи — есть более сладкие сорта с кислинкой или очень кислые с выраженной горчинкой;
  • простоту ухода за растением и нетребовательность к условиям выращивания.

Важно! При выборе сорта обращайте внимание на рекомендованные регионы выращивания, чтобы получить обильный и качественный урожай вкусных плодов.

Лучшими сортами для выращивания дома считаются:

  • Москвичка;
  • Подарок саду;
  • Базельская;
  • Золотой шар;
  • Московская красавица;
  • Надежда;
  • Перчик;
  • Жёлтая ранняя;
  • Галерит.

Правила посадки

Чтобы молодой саженец быстро принялся и запустил процессы активного роста, необходимо соблюдать основные правила посадки:

  1. Высадку дерева следует выполнять в весенний период, до распускания почек. Если приобретён саженец с закрытой корневой системой, то сроки посадки не важны, так как корни полностью покрыты земляным комом, который переваливают в выкопанную яму.
  2. Расстояние между деревьями должно быть не меньше 2,5 м.
  3. Размер посадочной ямы должен составлять 50 см в ширину и глубину.
  4. Для посадки используют смесь плодородной земли, перегноя (2 ведра) и готовой смеси минеральных удобрений для облепихи (200 г).
  5. Если кислотность почвы превышает показатель рН 5,5, необходимо внести 250 г извести на каждый м² площади.
  6. При посадке стоит учитывать особенности роста корней облепихи. В начале роста молодого растения корневая система максимально углубляется в почву, а с каждым последующим годом боковые отростки принимают горизонтальное положение, заполняя верхний ярус грунта. По этой причине при высадке растения в лёгкую почву следует углубить саженец на 10 см больше, чем в питомнике. Такая манипуляция будет стимулировать формирование дополнительного яруса горизонтально расположенных корней, что позволит дереву надёжно закрепиться в почве.
  7. Если участок имеет тяжёлую почву, посадку саженца лучше производить не в яму, а в самостоятельно сформированный холм из плодородного грунта. Такой способ требует ежегодного подсыпания качественной плодородной почвы у основания дерева на 50 см от штамба.

Особенности ухода

Залогом нормального роста и развития растения является регулярный качественный уход, который должен предоставляться облепихе в период вегетации.

Важно! На зиму ствол облепихи рекомендуют белить, чтобы уничтожить вредителей, которые повреждают кору и на период холодов поселяются в ней. Прежде всего, стоит помнить про своевременный полив приствольного круга. Хотя облепиха и устойчива к засухе, всё же она лучше плодоносит, когда корням достаточно влаги. Молодое растение следует поливать 1 раз в 2–3 недели, вливая по 4 ведра в приствольный круг. Взрослым экземплярам для достаточного увлажнения потребуется не менее 6 вёдер воды. В начале осени необходимо увеличить количество вносимой воды в 1,5 раза, для того чтобы напитать корни влагой перед длительной зимовкой.

После полива приствольный круг рекомендуется хорошо взрыхлить, так как корневая система облепихи имеет клубни на корнях, которые обеспечивают корневую систему кислородом для нормального развития. Учитывая, что поверхностные корни могут сильно повреждаться, глубина рыхления не должна превышать 5 см.

Подкармливать облепиху следует не ранее чем через три года после высадки в открытый грунт. В весенний период производят прикорневую подкормку аммиачной селитрой, по 20 г на каждый 1 м² приствольного круга. Когда облепиха вступает в период плодоношения, подкормку следует вносить дважды: первый раз — сразу после цветения (аммиачной селитрой), второй — через три недели после первой подкормки (препаратом «Эффектон» по листьям, согласно инструкции). Также рекомендуется выполнить осеннюю подкормку смесью из суперфосфата (30 г), древесной золы (100 г), калийной соли (25 г). Удобрение вносят под перекопку, используя указанное количество питательной смеси на 1 м² приствольного круга.

Рекомендуем почитать, как бороться с болезнями и вредителями облепихи.

Для лучшего роста и плодоношения облепиху подвергают формирующей и санитарной обрезке. Санитарную обрезку выполняют обычно в осенний период, когда вегетационные процессы в ветвях замедляются и у дерева наступает период покоя. В это время удаляют все больные, сухие ветви, поросль возле основного ствола и не плодоносящие ветви, которые сильно загущают крону. Для обрезки применяют острые стерильные инструменты, без следов ржавчины, которая способствует распространению бактерий и плохому заживлению срезов.

Существует два основных способа формирования кроны облепихи:

  • в форме дерева — производится обрезка штамба дерева на высоте 30 см от верхушки таким образом, чтобы осталось не более 4 скелетных веток. На следующий год каждая скелетная ветвь выпустит достаточное количество молодых побегов, которые необходимо обрезать на треть длины. Когда дерево начнёт плодоносить, формирующую обрезку больше проводить не нужно, так как именно на молодом приросте текущего года будет происходить завязь цветочных почек;
  • в форме куста — выполняется обрезка сразу после посадки. Проводник максимально укорачивают, оставляя пень высотой до 20 см. На следующий год появится много побегов поросли, выходящей от корня облепихи. Часть побегов удаляют полностью, оставляя 4-5 крепких здоровых веток, которые станут основой куста.

Выращивание в промышленных масштабах

Облепиха — востребованное растение для выращивания в промышленных масштабах, так как приносит хорошую прибыль. Благодаря тому, что кусты нетребовательны к условиям произрастания, заниматься подобным бизнесом можно даже новичкам.

Автоматизированный процесс посадки облепихи с помощью специализированных машин позволяет минимизировать трудовые затраты и соблюсти технологию. Между кустами сохраняют расстояние 3 м, между рядами — 2 м. На каждые 8 рядов женских растений высаживают 1 ряд мужских, что обеспечивает хорошую опыляемость.

Собирают урожай со средины августа до конца сентября. Профессиональные садоводы применяют компромиссный метод сбора ягод — удаляют 2-летние ветви секатором. Такой способ позволяет облепихе плодоносить 1 раз в 2 года, но поддерживает стабильно высокую урожайность.

Чтобы получать прибыль ежегодно, облепиховую плантацию условно разделяют на две части, которые попеременно дают урожай. Подобный способ выращивания позволяет получать не менее 22 т ягод с 1 га. Промышленные сады облепихи могут плодоносить в среднем 25 лет. Заморозка плодов производится вместе с ветками для минимизации потерь урожая. Кроме того, облепиху на ветках можно транспортировать на большие расстояния без потери товарных качеств.

Узнайте также, какой должен быть грунт для посадки облепихи.

Таким образом, ухаживать за облепихой в домашних условиях несложно, главное — соблюдать советы, которые подробно описаны в статье. Благодаря возможности успешного размножения облепихи разными способами можно вырастить у себя на плантации разные сорта растения.

Разнообразие сортов облепихи без колючек

Облепиха — незаменимый ингредиент для приготовления зимних запасов и богатый источник, витаминов, минералов, жирных кислот. Кустарники неприхотливы в уходе, показывают стабильную и высокую урожайность во всех уголках России. Однако у некоторых сортов есть существенный минус — шипы на ветках, которые затрудняют сбор урожая и царапают руки. Поэтому многие садоводы выбирают саженцы бесшипных сортов.

Крупные сорта облепихи без колючек

Неприхотливая в уходе облепиха богата витаминами, ценится в народной медицине и кулинарии. Крупные сорта отличаются вкусом ягод, произрастают на Урале и в Сибири, Подмосковье и Центральном регионе. Культура зимостойкая, плодоносит стабильно.

Ажурная

Раннеспелый сорт рекомендован к выращиванию в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах. Кусты раскидистые, колючки отсутствуют. Ягоды цилиндрические, вес одной — около 1,5 г. Окрас яркий оранжево-желтый, кожура средней плотности. Вкус кислый, дегустационная оценка — 4,9 балла из 5. Сорт устойчив к морозам, засухе, жаре, грибковым и вирусным заболеваниям.

Во время цветения дерево красиво смотрится на участке. В уходе облепиха Ажурная проста, не требует частой обрезки. Урожайность достигает 64 ц/га.

Эссель

Раннесредний универсальный сорт для выращивания в Сибири. Зимо-, засухо- и жаростойкость средние. Растение устойчиво к облепиховой мухе.

Кустарник слаборослый, крона округлая, компактная. Колючки короткие, на ветках их мало. Вес ягоды — около 1,2 г, форма яйцевидная, окрас желто-оранжевый. Вкус сладкий, оценка — 4,7 балла.

Сорт Эссель ценят за привлекательные товарные качества, терпкий сладкий вкус ягод и лежкость. Созревает урожай в августе. Садоводы не допускают перезревания, так как облепиха плохо держится на ветках и осыпается.

Великан

Облепиху Великан высаживают в Волго-Вятском, Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах.

Кусты позднего срока созревания, средней густоты, крона округлая. Побеги светло-коричневые, листья темно-зеленые изогнутые. Плоды цилиндрической формы, вес — от 1 до 1,5 г. Кожура глянцевая оранжевая. Средняя урожайность сорта — 88 ц/га. Культура морозоустойчива, подвержена атакам клещей и облепиховых мух.

Для получения богатого урожая рекомендуется обрабатывать кусты раствором мочевины или бордоской жидкости. Препараты защищают облепиху от клещей и мух.

Подруга

Кусты среднерослые, крона слабораскидистая, побеги прямые и тонкие. Облепиха не колючая. Листья светло-зеленые, блестящие. Плоды овальной формы, вес — около 1 г. Цвет насыщенный оранжевый, кожура глянцевая, вкус кисло-сладкий. Оценка — 4,2 балла. Ягоды используют в свежем виде и для переработки.

Сорт Подруга морозостоек — выдерживает понижение температуры до -40°С. Устойчив к эндомикозу и облепиховой мухе.

Внимание! Поливают культуру умеренно, т. к. она не переносит переизбыток влаги. Для молодого растения требуется 30–40 л воды, для взрослого — около 70 л. Для полива вырывают ямку возле приствольного круга. Если выдалось дождливое лето, регулярно рыхлят почву, чтобы влага не застаивалась на поверхности земли и не испарялась.

Рекомендованный регион выращивания — Западно-Сибирский. Урожайность достигает 93 ц/га.

Зимостойкие сорта без шипов для Подмосковья

Подмосковная облепиха радует садоводов богатым урожаем и сочной мякотью. Рекомендуется выбирать растения с крепким иммунитетом. Собирают облепиху в июле или августе (зависит от состояния почвы и погодных условий). Рассмотрим популярные сорта облепихи без колючек для Подмосковья и Москвы.

Московская красавица

Куст небольшой, крона компактная. Вес плода — около 0,8 г, окрас насыщенный оранжевый, форма овально-округлая. Вкус десертный сочный с насыщенным облепиховым ароматом. Оценка дегустаторов — 4,5 балла.

Сорт зимостойкий, не поражается болезнями и вредителями. Московская красавица за лето дает около 15 кг ягод с куста. Используют их в свежем виде или для переработки — делают вкусное и полезное варенье.

Ботаническая любительская

Раннеспелый бесшипный сорт выращивают в Подмосковье, средней полосе, Ленинградской области. Высота растения — около 4 м, крона густая пирамидальная. Плоды овальной формы оранжево-желтые. Кожица глянцевая и тонкая, плодоножка длинная. Масса ягоды — около 0,9 г, урожайность — до 20 кг с дерева за лето.

Плоды плохо хранятся, поэтому их едят в свежем виде или сразу отправляют на переработку. Сорт устойчив к вредителям и болезням, низким зимним температурам.

Московская ананасная

Название Московская ананасная получила благодаря ароматной и сочной мякоти — плоды вырастают сладкими, с приятным вкусом. Вес ягоды — около 0,6 г, высота куста — до 3 м, побеги изогнутые и длинные. Форма ягод грушевидно-вытянутая, кожура толстая. Один куст дает до 14 кг плодов за лето, урожай отличается лежкостью и транспортабельностью.

Сорт зимостойкий, подходит для промышленного выращивания, слабо поражается болезнями и вредителями. В применении Московская ананасная универсальна.

Превосходная

Позднелетний универсальный сорт подходит для выращивания в Центральном, Северном, Северо-Западном, Волго-Вятском, Средневолжском, Уральском, Восточно- и Западно-Сибирском регионах.

Высота дерева — около 3 м, облиственность густая, крона округлая, колючек нет. Плоды овальные, вес — около 0,7 г. Цвет ярко-оранжевый, кожура гладкая. Урожайность — около 10 кг с дерева. Облепиха подходит для всех видов переработки. Превосходная устойчива к морозам, но поражается вредителями.

С чем рядом можно сажать жимолость и почему это важно

Надежный и пригодный для выращивания в суровом климате сорт черешни Ленинградская черная

Листья черной смородины — полезные и лечебные свойства

Наиболее урожайные бесшипные сорта

На продуктивность облепихи влияют не только погодные условия, но и правильный выбор сорта, питание почвы, защита от болезней, грызунов и вредителей. Урожайные сорта выращивают для личного употребления и продажи. Они встречаются на небольших садовых участках и в фермерских хозяйствах.

Чуйская

Урожайность сорта Чуйская — от 10 до 17 кг с куста, в благоприятное лето достигает 23 кг. Растение среднерослое, крона компактная округлая. Побеги темно-зеленые, листья изогнутые. Форма ягоды цилиндрическо-овальная, вес — около 1 г. Окрас желто-оранжевый, насыщенный. Мякоть кисло-сладкая с терпким послевкусием.

Чуйская засухо– и морозоустойчива, поэтому подходит для выращивания в любых регионах России. Для защиты от вредителей рекомендуется проводить профилактические мероприятия: пропалывать и мульчировать грядки, вносить минеральные подкормки.

Подарок саду

Средние показатели урожайности культуры — 20 кг с куста. Высаживают среднеспелый сорт в Волго-Вятском, Центральном, Северо-Западном регионах.

Дерево среднерослое с прямыми и толстыми побегами. Листья крупные темно-зеленые. Средний вес ягоды — 0,6 г, форма овально-удлиненная, кожица темно-оранжевая и плотная, поэтому урожай долго хранится и подходит для транспортировки. Вкус кисловатый, мякоть приятная, терпкая. Сорт редко болеет, морозоустойчив.

Жемчужница

Скороплодный сорт — первый урожай собирают на 3 год после посадки. Один куст дает до 15 кг ягод за сезон. Высота растения — 2–2,5 м, крона овальная, колючки встречаются очень редко. Листья зеленые среднего размера. Ягоды овально-округлые ярко-оранжевые с длинной плодоножкой. Вес облепихи — около 0,6 г. Вкус сладкий с ярким ароматом. Дегустационная оценка — 4,7 балла.

Жемчужница не осыпается после созревания, во время уборки урожая ягоды легко отделяются от куста. Культура зимостойкая, переносит засуху и жару. Рекомендуется для посадки в средней полосе и Западно-Сибирском регионе.

Джемовая

Среднеспелый и универсальный в применении сорт. Кусты раскидистые с овальной кроной и темно-зелеными листьями. Ягоды овальные, средний вес — 1 г, окрас оранжевый с красноватым оттенком. Мякоть кисло-сладкая. Урожайность Джемовой — до 17 кг с растения за сезон.

Сорт засухоустойчивый и зимостойкий. Благодаря плотной кожуре ягоды хранятся после сбора урожая и подходят для перевозки на дальние расстояния, продажи.

Интересно! В облепихе Джемовая повышенное содержание масла (10,2%). Его применяют в кулинарии, косметологии, медицине. Вещество оказывает противовоспалительный и антибактериальный эффекты.

Культура районирована для Западно- и Восточно-Сибирского регионов.

Кустовая не колючая облепиха

Такая облепиха украсит любую дачу — небольшие кустики выглядят аккуратно и привлекательно. Садоводы высаживают их вдоль забора или по углам участка. Для выращивания подходят затемненные места, куда проникает мало солнечного света.

Елизавета

Кусты низкорослые с компактной кроной. В уходе облепиха занимает мало времени — не требуются частая обрезка побегов и формирование кроны. Созревает Елизавета под конец летнего сезона. Сорт устойчив к вредителям и заболеваниям. Подходит для выращивания на Урале и в Сибири.

Вес плода — до 1 г, форма цилиндрическая. Вкус сладко-кислый, сочный и пряный. Растут ягоды на длинных плодоножках, поэтому легко отделяются от ветви. Окрас оранжевый, заметно выделяется на участке. Плоды добавляют в пироги и торты, делают из них морсы, едят в свежем виде.

Байкальский рубин

Высота куста — до 1 м, крона компактная. Байкальский рубин неприхотлив и растет в самых холодных регионах. Созревает во второй половине августа.

Вес ягоды — около 0,5 г. Форма продолговатая, цвет оранжево-коралловый. Мякоть плотная, вкус кисло-сладкий. Садоводы отмечают высокий иммунитет — культура не болеет и не повреждается насекомыми-вредителями. Урожайность стабильная — до 12 кг с растения за лето.

Саяна

Среднеранний сорт облепихи Саяна начинает плодоносить на 3 год после посадки. Рекомендован для выращивания в Восточной Сибири. Красивые и компактные кусты гармонично смотрятся на участке. Плоды устойчивы к растрескиванию, сорт не болеет фузариозом.

Ягоды овальные ярко-оранжевые с красным налетом. Вкус сладко-кислый, аромат умеренный. Кожица плотная, отрывается облепиха просто, колючки немногочисленны. Урожайность достигает 11–16 кг за сезон с одного куста. Применение плодов универсальное.

Перчик

Колючки на кустах сорта Перчик встречаются, но очень редко. Растение компактное, в форме зонтика. Вес плодов — до 0,7 г, мякоть плотная, отрыв сухой. Форма яйцевидная, цвет оранжевый, кожица глянцевая.

Урожайность — около 7 кг с куста за сезон. Созревает Перчик в конце июля – первой половине августа в зависимости от погодных условий. Подходит для выращивания в Центральном, Волго-Вятском регионах.

Сорта облепихи без поросли

Поросль — это ненужные растению молодые побеги. Они замедляют развитие кустов, снижают урожайность и вызывают болезни. Особенно много поросли в старых садах, где, помимо облепихи, растут вишня, малина, смородина и другие ягоды. Удаление таких побегов требует сил и времени. Чтобы избежать лишних забот, садоводы выбирают сорта облепихи без колючек и поросли.

Чечек

Среднерослые, аккуратные кусты выполняют и декоративную функцию. Крона раскидистая, колючек нет. Плоды широкоовальные, вес одного — от 0,8 до 1 г. Мякоть кисло-сладкая с повышенным содержанием масла (7,8%). Окрас оранжевый с красноватым румянцем у чашечки и основания плодоножки. Средняя урожайность — 168,5 ц/га.

Созревает Чечек в первой половине сентября. Сорт морозостоек и неприхотлив, поэтому подходит для выращивания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Для повышения урожайности растения опрыскивают от облепиховой мухи.

Янтарное ожерелье

Кусты средней высоты, крона округлая полураскидистая. Побеги прямые и толстые, листья крупные. Вес ягоды — 1–1,5 г, вкус кисло-сладкий, терпкий. Урожайность Янтарного ожерелья — до 14 кг с куста, первые плоды собирают в начале сентября.

Из преимуществ выделяют сопротивляемость болезням, вредителям и морозостойкость. Сорт рекомендован к посадке в Уральском регионе.

Дружина

Раннеспелый универсальный сорт для Урала и Сибири. Кусты слаборослые, крона сжатая. Побеги средние коричневые с серым налетом. Вес плода — до 0,7 г, кожица гладкая и блестящая. Вкус кисло-сладкий, мякоть с повышенным содержанием витамина С (167 мг%).

Используют урожай для заморозки, переработки и приготовления блюд. В уходе сорт не требует специальных мероприятий, нуждается в своевременных поливах и удобрениях.

Звездный путь

Деревья высокие с раскидистой и густой кроной. Колючек очень мало — собирают урожай без трудностей. Вес ягоды — около 1 г, форма продолговатая, цвет красно-оранжевый. Кожица средней толщины, поэтому плоды используют для транспортировки. Вкус кисло-сладкий с освежающим облепиховым ароматом.

Звездный путь зимостоек и жаростоек, в применении универсален. Подходит для выращивания в Западной Сибири.

Любители крупной облепихи без колючек выбирают для посадки Эссель или Великан: вес ягоды составляет 1–1,5 г, вкус приятный, урожай долго хранится. Для выращивания в Подмосковье подходят сорта Московская красавица и Ботаническая любимая: растения морозостойкие, редко болеют, плоды универсальны в применении. Для тех, кто предпочитает не только вкусные ягоды, но и аккуратные кусты, существуют сорта Елизавета и Байкальский рубин.

При выборе обращают внимание на внешний вид саженца, срок созревания сорта, показатели урожайности, иммунитет к болезням и вредителям.

Облепиху на участке современного дачника встретить сложно. Несмотря на то, что интерес к этому дереву в нашей стране начал расти еще в середине XX века, на практике его выращивание получило распространение лишь в последние 10-15 лет. Воспеваемые древними греками чудесные лекарственные свойства плодов этого дерева нашли свое подтверждение только в наше время. Исследования этой ягоды подтвердили по праву принадлежащий ей статус самой полезной. Мелкие, сочные костянки облепихового дерева содержат в себе целую кладезь полезных веществ и витаминов – каротин, С, Е, В2, Р, марганец, железо, кремний, алюминий, фосфор. Кора содержит серотонин.

Используют облепиху во всем разнообразии сфер деятельности – кулинарии, косметологии, медицине. Именно поэтому обладатели земельных участков начали проявлять интерес к этому дереву, вырос спрос на наиболее подходящие к климатическим условиям Подмосковья сорта.

Выращивание в Подмосковье

В условиях средней полосы облепиху сажают весной и осенью. Она является двудомным растением, что означает необходимость высадки двух саженцев – мужского и женского особей. Существуют различные способы, к которым прибегают подмосковные дачники:

  1. Выращивание из семян. Способ не применяется с целью получения качественного урожая, поскольку не привитые, дикие проростки не обладают свойствами своих благородных прародителей, вырастают с более повышенной степенью колючести ветвей, имеют слабое плодоношение и неприятные, отталкивающие вкусовые качества.
  2. Укоренение двухлетних веток. Способ дает хорошие результаты при условии правильного зимнего хранения отобранного с осени посадочного материала.
  3. Размножение зелеными черенками.
  4. Прививка женской особи мужскими черенками, что в случае положительного прорастания позволяет дереву за несколько лет сформировать единую крону из мужской и женской части. Способ хорош для дачников, ограниченных малой площадью земли, поскольку весьма внушительно экономит отведенный под облепиховые деревья участок.

Выбор посадочного материала

Необдуманное размножение облепихи проращиванием или пересадкой поросли хорошего результата не дадут, поскольку она не обладает свойствами передавать свою сортовую уникальность через естественное размножение. Поэтому, путь к сбору качественного урожая должен начинаться с посещения специализированного питомника, в котором можно без страха приобрести растение, подходящее климатическим особенностям района будущего произрастания. Основные преимущества качественно выведенного сорта – это малое количество колючек, либо их полное отсутствие, диаметр плодов и вкусовые качества. В условиях Подмосковья наиболее хорошие результаты показывают сорта, устойчивые к резким перепадам атмосферной температуры.

  • Сорт “Любимая”, отличающийся выносливостью к суровым заморозкам, стойкостью к присущим облепихе болезням и вредителям, повышенной урожайностью и высоким содержанием сахара в плодах.
  • “Алтайская”, удобный в выращивании сорт, который отличается от других аккуратной, компактной кроной без потери среднего показателя урожайности.
  • “Жемчужница”, идеальный сорт для дачника, питающего раздражение к процессу сбора облепиховых плодов, поскольку крона этого сорта обладает наименьшим количеством колючек.
  • “Елизавета”, сорт, который наравне с вышеперечисленными достоинствами обладает самыми крупными плодами.

При покупке саженцев следует помнить, что необходимы мужская и женская особь. В условиях питомника пол саженца определяют по маточному дереву, поэтому возможность ошибиться с будущим полом растения сведена к минимуму. Если дачник желает посадить более двух деревьев облепихи, следует учесть тот факт, что плодоношение производят женские особи, на 4-5 которых достаточно посадить одну мужскую.

Сортовая принадлежность мужской особи при этом не имеет никакого значения, поскольку роль этого дерева заключается только в опылительном процессе.

Процесс опыления мужской особью распространяется на территорию диаметром до 15 метров, и если дачник – счастливый обладатель соседа, выращивающего мужскую особь облепихи, он может посадить женскую особь дерева в диаметре, подходящем для опыления, тем самым значительно сэкономив метры собственного участка.

Подготовка посадочного материала

Выбор саженца основывается и на внешних обозримых качествах. Побеги должны быть эластичными, влажными на ощупь, легко переносить механическое воздействие. Корневая система как минимум из 3-4 крупных отростков с видимой перспективой произрастания множества побочных отросточков. Как к весенней, так и к осенней посадке более пригодны однолетние и двухлетние растения.

Определившись с посадочным материалом, следует подобрать подходящее место будущего обитания дерева.

Облепиха любит солнечное место, исключающее застой воды, имеющее достаточный простор для опыления порывами ветра. Почва должна быть нейтральной и легкой. Сажают саженцы на глубину 30 см, на расстоянии друг от друга до 1,5 до 3 метров, в зависимости от характеристик выбранного сорта. Перед посадкой полезно выдержать корневую систему саженца в воде в течении 2-3 часов.

Пересадка саженца в грунт

Высадка облепихи в грунт имеет несколько особенностей, соблюдение которых способствует максимально благоприятному росту и в последствии сказывается на объеме плодоношения. Так, в заранее подготовленную лунку для высадки на дно выкладывается дренаж, задача которого облегчать насыщение корневой системы дерева кислородом. В качестве дренажа может быть использован керамзит или битый кирпич. Если земля на участке тяжелая, глинистая, то перед засыпанием саженца землей, ее смешивают с 1/3 частью песка и торфа, добавив минеральное удобрение (к примеру, 100 г/кв.м. суперфосфата).

После помещения саженца в почву, вокруг него образуют круглую канавку, которая позволит осуществлять целенаправленный полив корневой системы саженца. При желании на поверхность лунки можно нанести перегной. Эта мера поможет почве дольше удерживать влагу и обогатит ее органическими веществами. Сразу после высадки саженца необходимо осуществить обильный полив, не менее двух ведер воды.

Уход за саженцем

Дальнейшая судьба саженца определяется степенью ответственности отношения дачника, поскольку если все моменты при выборе места, сорта, схемы посадки и подготовки почвы были выполнены – саженец обязан прижиться. Уход за свежепосаженным деревцем заключается в ежедневном поливе в течение первого месяца после посадки. Между поливами необходимо рыхлить верхний слой почвы вокруг саженца, чтобы не допустить его превращения в крепкую корку, не дающую корневой системе насыщаться кислородом.

Поскольку облепиха очень отзывчива на перепады температуры, ослабленному саженцу опасен шланговый полив. Первый месяц после посадки необходимо поливать отстоявшейся водой, чтобы не создавать для неокрепшего растения дополнительной кризисной ситуации. Подкормка дерева, посаженного весной, проводится осенью. При обработке прикорневой территории от опавшей листвы и перекапывании почвы в нее можно вносить калийные и фосфорные удобрения, аммиачную селитру. Дальнейшие подкормки органическими и минеральными удобрениями будут производиться уже весной – суперфосфатом, сернокислым калием и прочим.

Болезни и вредители

Облепиха не подвержена такому количеству заболеваний, как другие плодовые деревья, однако есть специфические, весьма опасные болезни, которые могут привести дерево к гибели:

  • Вертициллез (увядание). Наиболее опасная болезнь, вызванная спорами гриба. Развивается стремительно, поражает проводящую систему растения и приводит к резкому высыханию листвы, плодов, а затем – всего дерева. Лечение этой растительной хвори не выявлено, поэтому рекомендуется избавиться от больного дерева, а на месте его произрастания выдержать двух – трехлетний карантин.
  • Эндомикоз. Еще одно грибковое заболевание, которое поражает плоды растения за несколько недель до периода их технической спелости. Активно размножается при росе и дождях, зимует под корой и переносит свое дурное действие на урожай последующего года. Бороться можно опрыскиванием хлорокисью меди в период вегетации с обязательным вторичным проведением после завязи плодов.
  • Черная ножка. Грибковое заболевание, поражающее колено сеянца, соприкасающееся к почве. С развитием заболевания ствол растения истончается настолько, что происходит надлом. Растение гибнет. Для профилактики этого заболевания можно поливать сеянцы раствором облепихи, от 4 раз в месяц до каждодневного, если болезнь начала проявляться.

К вредителям, нападающим на облепиху, можно отнести следующих насекомых:

  • Облепиховая моль. Предпочтительный метод борьбы – опрыскивание 0,5% хлорофосом в период распускания почек.
  • Облепиховая муха. Гроза всего урожая облепихи. Выявляется при массовом сморщивании и увядании плодов. Профилактику против вредителя проводят в июле, обрабатывая ветви и плоды растения 0,2% раствором хлорофоса.
  • Облепиховая тля. Сосущее насекомое, нападающее на распустившуюся листву дерева, оголяющее и обессиливающее саженец, вплоть до гибели последнего. Борьба заключается в дважды проводимом опрыскивании листвы 10% раствором карбофоса – в момент распускания почек и спустя пару недель после первичной обработки.

Сбор урожая

Созревание плодов облепихи зависит от выбранного сорта дерева. Сорта, растущие в климатических условиях Подмосковья, начинают плодоносить с первых дней августа. Первый признак технического созревания костянки – ее яркая, насыщенная окраска. Ягода при этом легко отрываема от плодоножки, упруга, не подвергаема смятию во время сбора. Если ягоду в дальнейшем планируется использовать как сырье для получения облепихового масла, то со сбором урожая несколько временят.

Сбор производится в сухую погоду, обирая дерево с макушки до нижних веток. Сбор урожая с сортового дерева, в отличие от дикорастущей колючей облепихи, не приносит излишних неудобств.

Некоторые дачники предпочитают проводить сбор облепихи после первых осенних заморозков, когда ягода от тряски ствола дерева опадает на предварительно расстеленное под стволом полотно.

Хранение

Хранение ягод облепихи производится несколькими способами. Самый распространенный – изготовление консервированных желе, пюре, варенья. Замороженная в морозильной камере облепиха способна сохранять свои полезные качества на протяжении полугода, причем после разморозки может без потерь вкусовых качеств быть подвергнута дальнейшему консервированию. Существует “деревенский” способ хранения – предварительно промытые ягоды сушат, либо под воздействием прямых солнечных лучей, либо при помощи духового шкафа. Высушенная при температуре, не превышающей 55 градусов она не теряет свой химический состав.

Облепиха дикорастущая: особенности, рецепты приготовления

Кратко:

О том, где растет дикорастущая облепиха и рецепты ее приготовления — Вы узнаете из этой статьи.

Облепиха (сибирский ананас, ракита, терновник, млечник) — многолетний колючий кустарник или не­большое деревцо, достигающее высоты 3—4 м и толщи­ны 30 см. Принадлежит к семейству лоховых. Растение получило свое название от своеобразного расположения плодов, как бы облепляющих его ветки. Плоды облепихи имеют очень короткие плодоножки, густо сидящие на ветвях со всех сторон. Характерной особенностью обле­пихи являются длинные (до 6,5 см) колючки.

Корни разветвленные, длинные, широко распрост­раняются в верхних слоях почвы и проникают на 120-140 см). Растет на берегах рек, островах, по оврагам. В диком виде облепиха произрастает в Сибири, Дальнем Востоке, в Молдавии, Казахстане, Средней Азии и на Кавказе. Растет относительно медленно. К почвам нетребовательна, но лучше растет на рыхлых, хорошо водопроницаемых слабокислых супесчаных и глинистых почвах.

Облепиха — растение двудомное, цветки однополые. Мужские цветки маленькие, серебристо-буроватые, собранные в короткие колосья. Женские цветки желтоватые, сидят одиночно в пазухах листьев. Цветет облепиха рано весной до распускания листьев или одновременно с ними. Цветы облепихи являются хорошим медоносом. Плодоносить начинает с 4—5 лет. Плодоносит ежегодно и обильно. Урожай плодов дают только женские экземпляры растений. Плоды съедобные, с водянистой мякотью, после мороза кисловато-сладкие, приятного ананасного вкуса и аромата. Плоды круглые или яйцевидные, желто-оранжевого цвета созревают в сентябре-октябре. Ягоды могут держаться на кустах до марта следующего года и не склевываются птицами. После мороза вкусовые качества ягод облепихи улучшаются. Собранные замороженными, они при хранении в холодном помещении не портятся в течении нескольких месяцев.

В плодах облепихи содержатся сахара (глюкоза, фруктоза), органические кислоты (яблочная и винная), дубильные вещества и витамины С, В,, В, и Е до 8 8% масла, в котором имеется до 200 мг% каротина. Масло облепихи ароматно и целебно. Его применяют в медицине для лечения туберкулеза кожи, болезни глаз, ожогов, при воспалительных, лучевых и других поражениях кожи и слизистых оболочек.

Плоды облепихи широко используют в переработанном виде для изготовления витаминных лекарственных препаратов и получения желтой краски. В народной медицине облепиху используют против дизентерии, для лечения ревматизма и накожных заболеваний.

В листьях и коре облепихи содержится свыше 10% дубильных веществ. Листья и молодые побеги облепихи могут быть использованы для приготовления черной краски.

Размножается облепиха семенами, корневыми от­прысками и отводками. Древесина облепихи плотная, твердая, идет на мелкие столярные изделия (трости, ручки, курительные трубки, шкатулки).

Зимостойкую облепиху начали вводить в культуру как плодовое растение, а также для озеленительных декоративных посадок и создания защитных опушек. Благодаря сильно разветвленной и глубоко проникающей в землю корневой системе облепиха применяется в агромелиорации для укрепления склонов оврагов и обсадки берегов рек и озер. Сильная ветвистость и наличие больших колючек позволяют создавать из облепихи непроницаемые для скота живые изгороди.

В домашних условиях из плодов облепихи готовят соки, варенье, джем, желе, вино, наливки, настойки.

Рецепты

Сок из облепихи

Собирают зрелые ягоды, моют, дробят. В мезгу добавляют воду, подогретую до 40 градусов (200 г на 1 кг ягод), слегка подогревают и прессуют. Полученный сок расфасовывают и пастеризуют.

Облепиха в сахаре

Ягоды облепихи моют, кладут в эмалированную кастрюлю или миску, насыпают равное количество сахарного песку, размешивают так, чтобы часть ягод помялась. Затем смесь перекладывают полулитровые стеклянные банки, наполняя их на 4/5 объема, а сверху засыпают сахарным песком. Банки закрывают пергаментом и завязывают. В таком виде облепиха может храниться всю зиму.

Компот из облепихи

Ягоды перебирают, удаляют плодоножки, моют и откидывают на решето, а когда вода стечет, ягоды насыпают в стеклянные банки, заливают сахарным сиропом, банки накрывают крышками; стерилизуют 20—30 минут, после чего закатывают.

Пюре из облепихи

Ягоды перебирают, раздавливают, протирают через сито и смешивают с сахаром (500 г на 1 кг ягод). Полученную массу перекладывают в банки, которые стерилизуют и закатывают.

Желе из облепихи

К приготовленному облепиховому соку прибавляют сахар (600 г на 1 кг сока). Смесь упаривают на небольшом огне, слегка охлаждают и разливают в формы.

Вино из облепихи

Ягоды перебирают, очищают. Если ягоды заморожены, то их сначала оттаивают и моют. Из 4 кг ягод получается 3 л сока, в котором со­держится 1,68% кислоты и 3,85% сахара.

Для уменьшения кислотности сок разбавляют напо­ловину прокипяченной водой. Затем оставляют для бро­жения. По окончании брожения вино переливают в бу­тылки, которые закупоривают пробками и ставят в про­хладное место. Выдержанное в течение года вино при­обретает золотистый цвет, становится совершенно про­зрачным, обладает легким ароматом ананаса и свежего пчелиного меда. Вкус вина сладковато-кислый, острый, освежающий, приятный.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *