Колодец для воды

  • автор:

Сегодня снова поговорим о восьмой серии сериала «Твин Пикс», как и о сериале в целом. В конце я действительно предложу свой ответ на мучившие всех четверть века вопросы, О ЧЕМ ВООБЩЕ ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ и кто НА САМОМ ДЕЛЕ убил Лору Палмер. Но сначала мы снова вернемся к восьмой серии, которая, как мне кажется, многое расставила по своим местам.

Эта статья будет не совсем в обычном формате. Творчество Дэвида Линча – не самый простой объект для анализа, поэтому, потратив несколько дней на то, чтобы переварить этот без сомнения выдающийся эпизод, мы с моим приятелем Олегом встретились в кафе, чтобы за чашкой кофе обменяться впечатлениями об увиденном. За чашкой чертовски хорошего кофе, разумеется.

Вы тоже можете присоединиться к беседе, поделившись своими мыслями в комментариях ниже. Тем более что на этой неделе нового эпизода не будет. (Зато 3 сентября выйдут сразу две заключительные серии).

Для удобства восприятия статья разделена на три части: часть первая посвящена дальнейшему разбору деталей 8 серии, часть вторая — 8 серии в целом, ну, а третья — САМАЯ ВАЖНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ – пониманию всех трех сезонов через призму восьмой серии. Выбирайте, о чем будет интересно почитать именно вам.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ДЕТАЛИ 8 СЕРИИ

(Продолжение. Начало)

Прежде всего, мне хотелось бы принести извинения за то, что я ненамеренно ввел читателей в заблуждение, рассуждая о значении слов «Это вода, а это колодец. Утоли жажду и уходи. У лошади белые глаза, а внутри темно». Ошибка заключалась в том, что я — как, впрочем, и многие другие — излишне доверился русскому переводу. В случае с ключевыми фразами, конечно же, необходимо смотреть оригинал, что я и сделал пару дней спустя.

Муж Дамы с бревном?

Итак, в оригинале эта фраза звучит следующим образом: «This is the water, and this is the well. Drink full, and descend. The horse is the white of the eyes, and dark within», что в переводе означает: «Это вода, а это колодец. Напейся сполна и спустись. Лошадь — это белки глаз, и тьма внутри». Таким образом, все становится на свои места, если предположить, что дровосек (об этом ниже) приказывает существу спуститься внутрь девушки.

Колодец? Напейся сполна и спустись?

Здесь давайте снова ненадолго отвлечемся, чтобы провести некоторые математические расчеты. В комментариях к предыдущей статье мне указали на несоответствие возраста Лиланда Палмера и событий 1956 года. В первом сезоне Лоре 18 лет, Лиланду около сорока пяти. 1990 (год выхода первого сезона) — 45 = 1945. Из этого можно сделать следующий вывод: Лиланд родился приблизительно в год взрыва ядерной бомбы и прихода Боба в наш мир. Красиво? Логично? Да. Но тут же возникает вопрос: кем является крылатое существо?..

Тут вступает мой приятель, который замечает, что крылатое существо не может быть не то что Лорой, но и каким-либо светлым созданием вообще. И здесь мы снова возвращаемся к загадочной фразе. По версии Олега, и очень точной, кстати, все то, что происходило на радиостанции, напоминает ритуал. Причем, черный ритуал, поэтому существо однозначно имеет злую природу.

В принципе, с этим можно согласиться, поскольку это действительно напоминает ритуал жертвоприношения, в котором было убито два человека: один в начале ритуала, а второй — после его завершения. К тому же, постоянное повторение одной и той же фразы напоминает если не мантру, то заклинание. Однако при повторном просмотре серии на себя обращает внимание следующий кадр:

На нем мы видим, что яйца, похожие на то, из которого вылупилось крылатое существо, находятся в белой массе, в то время как единственный черный элемент — сфера с лицом Боба. И Великана волнует только Боб. Означает ли это, что существо принадлежит добру? Попали ли на Землю другие яйца? Если да, где они? Злым, добрым или нейтральным является существо, которое гналось за Купером, и почему оно его преследовало? И кто является девушкой, в которую проникла крылатая лягушка? Эти вопросы по-прежнему остаются без ответа.

Однако фраза «…напейся сполна и спустись…» может означать, что существо должно с помощью пролитой во время ритуала крови проникнуть в человека через «колодец».

Комната над магазином на заправке, в которой жили Боб и Майк. Обратите внимание на Лесорубов на заднем плане. К тому же Боб в этом кадре противопоставлен остальным обитателям Вигвама. Может то, что Боб не из нашего мира и не принадлежит Черному Вигваму, — это еще одна причина, по которой Рука помогает агенту Куперу?

Кстати, мне сообщили об интересной версии, что эти духи с черными лицами — восемь лесорубов, которые сгорели заживо возле Пещеры Сов. Действительно в оригинальном сериале упоминается такой эпизод, причем одним из лесорубов (возможно, именно лесоруб с сигаретой) был муж Дамы с бревном. Он погиб в брачную ночь, и она говорила, что он «встретился с дьяволом». Красивая версия. Единственная загвоздка в том, что, по всей логике, пожар случился позже 1956 года (а именно в 1956 году лесорубы появляются в восьмой серии. Кстати, тень которая сходит с неба в пустыне — один из лесорубов? За ним появляется тот, которого мы видели в морге). Однако Олег отмечает, что в Черном Вигваме время идет нелинейно. И это справедливое утверждение, доказательства которому можно найти, например, в фильме «Твин Пикс: Огонь иди за мной». Тем более, в начале третьего сезона именно Дама с бревном сообщает Хоку, что странные события снова начались.

Однако был еще и другой пожар — в 1902 году. И лесорубы в 1956 году могли погибнуть именно в нем. А дух мужа Дамы с поленом заключен в полене. Но есть у меня предчувствие, что один из пожаров точно начался от сигареты. Сигарета — как и огонь — это знак опасности в краю, где кругом леса.

И еще о Дровосеке. Актера, сыгравшего дровосека, зовут Роберт Броски. По причине внешнего сходства на протяжении своей актерской карьеры ему часто приходилось изображать президента Авраама Линкольна. И в восьмой серии во время прогулки возле автозаправки (совпадение?) девушка находит одноцентовую монетку с изображением Линкольна. Что это, шутка Линча? Кстати, у режиссера действительно неплохое чувство юмора. Именно как шутку мы восприняли эпизод с оторванными головами у подростков в первых сериях сезона: Линч знал, что первые серии будут с трудом даваться новому (и не только) поколению. Так что же это за монетка? Шутка? «Черная метка»? Дальше мы увидим, принесет ли она ее обладательнице счастье.

Одноцентовая монетка 1956 года (фото: newcoin.ru)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ВОСЬМАЯ СЕРИЯ ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА

Теперь, когда мы более или менее, рассмотрели детали, давайте посмотрим на серию в целом, потому что этот эпизод действительно является чем-то необычным для современного телевидения. Удивительно, но даже спустя двадцать пять лет Линч все еще остается новатором на телевидении, которое за четверть века значительно развило его методы и идеи.

Не знаю, обратили ли вы внимание, но после отсчета до взрыва ядерной бомбы и до фразы «Огоньку не найдется?», человеческая речь исчезает вообще. Это тридцать минут тишины. Ни единого слова за полчаса на современном перенасыщенном словами телевидении.

Во-вторых, посмотрите на хронометраж отдельных сцен: лесорубы «колдуют» над Двойником Купера три (!) минуты, две минуты мы наблюдаем ядерный взрыв, еще три с половиной минуты — аномалии возле магазина на заправке и так далее. Все это ломает шаблоны восприятия в XXI веке, когда люди привыкли получать максимум информации за короткое время. Отчасти в этом заключается гений Линча: он может вывести зрителя из привычного состояния, не используя при этом технологии и сложные приемы.

Сам Линч, кстати, рекомендовал смотреть третий сезон как кино: на самом большом экране из доступных и с хорошим звуком, при выключенном свете. При этом сравнение с кино в полной мере относится к восьмой серии, которая, помимо всего прочего включает в себя максимальное сюжетное наполнение по сравнению с любой другой серией «Твин Пикс». И здесь мы подходим к САМОМУ ИНТЕРЕСНОМУ. Слово Олегу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: О ЧЕМ ВЕСЬ «ТВИН ПИКС»

В восьмой серии третьего сезона нам показывают сотворение мира «Твин Пикса». Ядерный взрыв символизирует Большой взрыв, с которого началась наша Вселенная (теория Большого взрыва). Конечно, Твин Пикс и Черный Вигвам существовали задолго до 1945 года, однако история началась именно с появления Боб, то есть с рождения Зла. Далее появляется религиозная аллюзия. Если Боб воплощает собой зло, страсти и грехи, Лора – Спаситель, отправленный на Землю. На то, что Лора является ангелом, намекает эпизод в седьмой серии третьего сезона, в котором Гордон Коул насвистывает «Engel» группы Rammstein. Это также объясняет необычайную привлекательность Лоры, как и ее девиантное поведение. Причем привлекательность – в прямом смысле: она притягивает к себе людей. И это качество изначально было предназначено для того, чтобы привлечь Боба. Далее следуя христианской (и те только) канве, Лора приносит себя в жертву. И таким образом, в будущих сериях можно ожидать ее воскрешения.

Гордон Коул насвистывает песню «Ангел» группы Раммштайн. Вероятно режиссер появляется в кадре, чтобы дать нам подсказки

С одной стороны, это довольно стройная теория. Но она не лишена недостатков. Предложу свое понимание.

С моей точки зрения, Лора – это не спаситель. Это действительно ангел (кстати, на последних минутах фильма «Твин Пикс: Огонь иди за мной» Лора и Купер смотрят на парящего ангела). Возможно, задача Лоры, действительно, заключалась в том, чтобы привлечь Боба и умереть от его руки, приведя в мир «Твин Пикса» настоящего Спасителя – агента Купера, который принес себя в жертву ради любимого человека в конце второго сезона, и теперь мы наблюдаем его Воскрешение (обратите внимание, что вход в Черный Вигвам окружен 12 молодыми деревьями — а сколько было апостолов у Христа?). Причем воскрешение в качестве совершенной души, прошедшей чистилище Черного Вигвама (согласно рассказанной Хоком легенде), поэтому именно сейчас он может победить Тьму в лице Боба.

И думаю, победит, или зря что ли майор Бриггз — подобно Иоанну-Крестителю — лишился головы. Кстати, обложка этого поста вам ничего не напоминает?..

А что вы думаете по этому поводу? Хотите, чтобы мы разобрали дальнейшие (а может, и предыдущие) серии? Делитесь своими мыслями в комментариях ниже, и давайте разгадывать загадки сериала вместе!

Больше «Твин Пикса»: «Твин Пикс»: 8 догадок после 8 серии, «Твин Пикс»: 9 серия — возвращение к классике, Как смотреть «Твин Пикс» и получать удовольствие

Больше кино: Звягинцев, «Танец дели»: искусство быть счастливым

В оформлении обложки использована фотография Entertainment Weekly.

Все о строительстве и инструментах

Бетонные трубные колодцы

В большинстве случаев трубные колодцы изготавливают с использованием готовых бетонных колец диаметром 1–1,5 м и высотой 1 м. Обычно глубина таких колодцев не превышает 10 м, их делают их следующим образом: равномерно подрывают ручной лопатой грунт и опускают кольцо на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо и подрывают грунт дальше и т. д. Над кольцами ставят треногу с блоком для выемки грунта (обычно ведром) и подъема по тросу рабочего, проводящего подкоп. Лучше всего использовать кольца с замком (углубление по торцевой части кольца, в которое плотно вставляется следующее кольцо).

Работа, которую выполняют 2–3 рабочих, займет несколько дней. Рекомендуется после заполнения водой нескольких нижних колец засыпать дно колодца слоем промытого песка, затем гравия (гальки, щебенки) — 10– 20 см каждый слой, после чего несколько раз откачать воду. Работа обычно проводится ранней осенью, когда грунтовые воды опустились; весной необходимо повторить откачку воды.

Многие специалисты рекомендуют, несмотря на плотную посадку колец в замки, для уплотнения швов проложить прокладку из просмоленной пеньки или других волокнистых материалов, не подверженных гниению. Применяют также обмазку из смеси цемента и жидкого стекла (обычно 1:1 по объему). Во всяком случае, для колец без замков (а такие кольца имеют, как правило, не только неровные торцы со сколами, но часто и форму, весьма далекую от окружности) такие меры защиты необходимы. Иначе верховодка может занести в колодец любые вещества, включая минеральные удобрения, навоз и т. п. Более того, кольца без замков необходимо скреплять в пяти местах стальными скобами во избежание возможных перекосов и появления щелей между кольцами. С этой целью на расстоянии 10–20 см от торца победитовым сверлом делают отверстия, скобы окрашивают масляной водостойкой краской, хорошо просушивают, после чего начинают стяжку колец. Лучше вставлять скобы с внутренней стороны колец, загибая их концы снаружи.

Если уровень подземных вод на вашем участке лежит ниже 10 м от поверхности земли, то в этом случае делают сквозной проход трубного ствола до водоносного слоя, одновременно устанавливая распорки, предотвращающие обвал стенок. Затем кольца опускают в ствол.

Вокруг колодца необходимо сделать замок из глины (толщиной до 1 м), а затем зацементировать поверхность, что позволит избежать проникновения в колодец дождевой воды. После этого можно поставить сруб с плотной крышкой или закрепить над колодцем кровлю. Рекомендуется также вывести вентиляционную трубу высотой 1–1,5 м над уровнем колодца. Если вы собираетесь эксплуатировать колодец и в зимнее время, необходимо сделать плотную теплую крышку (например, на деревянную крышку прикрепить лист пенопласта толщиной 5 см, закрыв его с двух сторон несколькими слоями полиэтиленовой пленки). Желательно также утеплить и сруб колодца.

Трубные колодцы также можно изготавливать из кирпича или природного камня.

Шахтные колодцы

Еще 10–20 лет назад самыми распространенными шахтными колодцами были деревянные, так как вблизи лесных массивов всегда можно подобрать необходимые лесоматериалы и изготовить сруб. Сейчас в связи с широкой продажей бетонных колец деревянные шахтные колодцы стали делать реже. Тем не менее рассмотрим устройство и изготовление таких колодцев.

Одним из основных условий долгой работы колодца и наличия качественный воды в нем является выбор древесины, которая должна отвечать следующим требованиям:

— не должна придавать воде привкус и быть зараженной грибками, жуками-древоточцами и т. п.;

— должна быть:

  • водоустойчивой;
  • удобной для обработки, прямослойной и сухой;
  • остроганной (а не отесанной) с внутренней стороны сруба, так как заколы древесины ускоряют гниение сруба.

Лучшей древесиной для колодца считается лиственница, которая служит 20–25 лет, а главное, не придает привкуса воде. Дуб служит такое же время (в подводной части сруба еще больше), но дубильные вещества первое время придают воде привкус, окрашивают ее в коричневый цвет. Поэтому достаточно долго после изготовления колодца из дуба воду откачивают, используя только свежепоступившую. Раньше использовали мореную дубовую древесину: изготавливали дубовые венцы, на год-два укладывали их в проточную воду, например в ручей, затем в сарае, где древесина защищена от сквозняков, венцы просушивали.

Можно также использовать сосну, вяз, ольху и осину. Древесина этих деревьев в подводной части сруба служит около 20 лет.

В надводной части сруба вяз, ольха и осина служат недолго (около 5 лет), поэтому на Руси колодцы иногда делали, комбинируя сорта древесины.

Форма деревянных срубов может быть самой разной, но чаще всего она квадратная, размеры с внутренней стороны – 1,5 x 1,5 м.

Срубы изготавливают из бревен, брусьев или пластин. В последнем случае распиливают бревна диаметром 20–30 см вдоль их длины, затем распиленные стороны строгают.

Для бревенчатого сруба бревна обтесывают на один кант, одну сторону строгают. Выполняют срубы чаще всего рубкой «в лапу».

Если вы выбрали именно этот вариант шахтного колодца, то описание его изготовления и необходимых работ при установке деревянного сруба можно найти в работе.

После изготовления сруба вынимают грунт на глубину 2 м, устанавливают треногу с полиспастом, делают на глубину 1 м водоупорный замок, утрамбовывая заранее приготовленную мятую глину, и опускают сруб. Шахту снова копают, выбирая грунт на толщину венца, через 5 венцов укладывают более длинные (на 20–30 см) бревна, которые ликвидируют возможные перекосы. При обильном водоносном слое на дно шахты опускают коробку, сбитую из толстых досок, стараясь ее как можно больше заглубить. Затем на дно слоем 20–30 см насыпают крупный песок, щебенку, гальку. Такая засыпка не позволяет взмучиваться илу.

Сруб шахтного деревянного колодца должен быть изготовлен тщательно, без трещин (если небольшое количество трещин все-таки появится, нельзя конопатить их изоляционными материалами, которые быстро загнивают), сколов. Венцы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Изготовление качественного деревянного сруба шахтного колодца требует достаточно высокой квалификации рабочих, опыта, поэтому при возможности рекомендуем вам остановить свой выбор на колодце с бетонными кольцами.

Трубчатые или буровые колодцы

Предположим, что результаты пробного бурения показали: на вашем участке водоносные слои залегают на глубине свыше 10–20 м. В этом случае обычно делают трубчатый колодец. Заметим, что строительство трубчатого колодца оценивается примерно в 5 раз дешевле, чем шахтного, и занимает меньшее время. Поэтому при выборе источника водоснабжения необходимо тщательно взвесить все преимущества и недостатки шахтных и трубчатых колодцев. Вы также сможете найти фирму по строительству колодцев, выяснить стоимость работ, материалов и сроки изготовления.

Изготавливают такие колодцы бурением скважины с последующим опусканием свинченных стальных труб выбранного диаметра; обычно такого, чтобы в трубу можно было опустить погружной насос. В части трубы, находящейся в водоносном слое, сверлится большое число отверстий для прохождения в нее воды. Профессиональные буровые установки расположены на специальных автомашинах, вращение бура осуществляется от двигателя через передаточные устройства, уже подобранные металлические трубы имеют резьбу и навинчиваются автоматически, а не вручную.

Можно изготовить скважину и собственными силами.

Бурение и использование буровых установок осуществляется в глиняных, песчаных и суглинистых грунтах, причем содержание валунов, галечника и других твердых вкраплений должно быть незначительно.

Пробурив скважину глубиной 1 м, с помощью муфты присоединяют следующую трубу, и процесс повторяется. Таким образом, можно пробурить скважину до 8 м.

Если на этой глубине встретился водоносный слой, бурение прекращается и вставляются обсадные трубы меньшего диаметра, чем диаметр скважины. Обычно используют металлические обсадные трубы, но можно использовать керамические или бетонные. Торец нижней трубы наглухо закрывают, на длину 2 м перфорируют множеством отверстий, а затем оборачивают сверху сеткой из нержавеющей стали, стеклоткани или другого материала против засорения грунтом.

Для более глубокого (свыше 8 м) бурения необходима вышка — тренога ее можно изготовить из деревянных брусьев. В верхней части тренога имеет отверстие для выхода штанги, а для подъема штанги служит лебедка.

При бурении также можно использовать специальное приспособление — вертлюг, который навинчивается на верхнее звено бурового стержня. Конструкция вертлюга позволяет вращать, поднимать и вытаскивать бур.

Вертлюг находится высоко над поверхностью земли, и поэтому необходимо устроить на треноге прочный настил из досок, с которого будет вращаться бур. Можно использовать и специальный ключ — в том случае, если буровой стержень имеет квадратное сечение. Если же используется труба, то по диаметру трубы изготавливают специальные хомуты (металлические и деревянные). Подобные хомуты делают и для обсадной трубы; опуская, ее поворачивают, при этом ударяя деревянным тяжелым молотком (деревянным — чтобы не деформировать концы обсадных труб, которые наращивают резьбовым соединением).

При бурении следите за вертикальностью скважины. Самый простой способ — горизонтально закрепленная на поверхности толстая доска, в центре которой находится отверстие чуть больше соединительной муфты обсадных труб. На настиле треноги, вертикально над отверстием, в доске делают отверстие поменьше (диаметр как у обсадной трубы). Обсадную трубу ввинчивают в грунт, далее в нее вставляют бур. Бур углубляется в грунт на всю длину, затем вытаскивается из скважины, очищается от грунта; после этого операция повторяется.

Для плотных каменистых грунтов применяют специальные буры, использующие ударный способ разработки грунта с удалением продуктов разрушения каменистых грунтов из скважины.

Самостоятельно пробурить скважину в таких грунтах без специальной установки практически невозможно.

Каждый бур предназначен для работы в определенных породах. Змеевик применяют для бурения скважин в глинах и суглинках, буровую ложку

Фильтры для колодцев

Существенная деталь колодца — фильтры, очищающие воду, поступающую к насосу, от взвесей. Некоторые из наиболее часто используемых фильтров.

Дырчатый фильтр без сетки — стальная труба с просверленными в шахматном порядке круглыми отверстиями диаметром 2–20 мм, общая площадь отверстий составляет 2–25% общей поверхности трубы. Фильтр применяют в скальных породах или крупноблочных рыхлых породах. Число отверстий на 1 м трубы по ее длине — 500–800.

Стальной щелевой фильтр — стальная труба, на которой в шахматном порядке расположены узкие прямоугольные щели. Ширина щелей — 1,5–3 мм, длина — 30–100 мм.

Фильтр с проволочной обмоткой — стальная перфорированная труба, по длине которой через 20–40 мм приваривают опорную проволоку диаметром 2–5 мм, на которую затем вплотную один к другому навивают витки из стальной проволоки толщиной около 2 мм.

Для улавливания песков, находящихся в воде, применяют сетчатый фильтр. Фильтр состоит из перфорированной трубы с опорной латунной проволокой диаметром 2–4 мм, сверху которой закрепляют сетку. Сетку из меди (латуни) закрепляют так, чтобы она не соприкасалась с самой трубой, и сшивают такой же проволокой.

Самый простой гравийный фильтр — гравий засыпают в скважину после ее устройства. Сначала в скважину опускают дырчатую трубу или сетчатый фильтр, который по мере подъема обсадных труб обсыпают гравием. Зерна гравия должны быть в десятки раз крупнее диаметра водоносного песка.

Трубчатые колодцы дешевле и менее трудоемки в изготовлении, чем трубные. Но у трубчатых колодцев есть один существенный недостаток — их водосборную часть нужно регулярно прочищать, а фильтры также поднимать и восстанавливать. Поэтому фирмы, изготавливающие такие колодцы, гарантируют их недолгую работу (1–3 года), а затем заключают договор на сервисное обслуживание. Нижняя водосборная часть с отверстиями быстро запесковывается, преграждая доступ воды, поэтому эту часть трубы прочищают (например, электрогидравлическим ударом). Вынутые фильтры, отверстия и щели которых зарастают продуктами железа, часто не могут быть восстановлены и подлежат замене.

Как выкопать колодец: выбираем место и копаем колодец на даче своими руками

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

Как выкопать колодец

Как выкопать колодец на своей территории? Самый простой способ – это, конечно, пригласить бригаду специалистов, хотя стоить это будет достаточно недешево. Конечно, если есть желание попробовать свои силы в этом непростом деле, нужно подобрать себе старательных помощников, подготовить инструмент, инвентарь и необходимые материалы и дерзать. Однако, следует предупредить сразу – рытье колодцев относится к работам повышенной сложности и опасности, и нужно очень трезво оценить свои реальные возможности.

Впрочем, если такая работа вполне разумно покажется не по плечу, то знать ее теоретические азы все равно нужно, хотя бы для того, чтобы представлять себе последовательность проведения операций и их трудоемкость – будет возможность более предметно контролировать работу нанятой бригады.

Итак, весь процесс обустройства колодца «с нуля» можно разбить на несколько основных этапов:

  • выбор подходящего места;
  • земляные и монтажные работы;
  • гидроизоляция шахты колодца;
  • установка донного фильтра;
  • обустройство верхней части колодца;
  • если нужно — то декоративное оформление.

Где копать колодец?

Говорят, что по большому счету, в средней полосе России колодец можно отрыть на любом месте – рано или поздно попадешь на водоносный слой. Однако, зачем копать там, где работа потребует максимальных трудозатрат с минимальной отдачей? Существуют проверенные способы отыскать наиболее благоприятное место для этого источника воды.

Примерная схема расположения грунтовых вод

Прежде всего, необходимо представлять, что из себя представляют подземные воды:

  • На небольшой глубине (до 4 метров) от поверхности почвы могут залегать поверхностные водяные слои — их называют верховодкой. Они не имеют стабильного характера, сильно зависят от сезона и количества осадков, достаточно сильно загрязнены органикой или химикатами с полей и как источник воды не рассматриваются.
  • Следующий слой – грунтовые воды, расположенные на глубинах порядка 10 метров и ниже. Этот горизонт уже отличается достаточной стабильностью, вода в нем прошла более глубокую фильтрацию, и именно на этот слой и рассчитывают при выкапывании колодцев. Вода здесь находится в безнапорном состоянии, то есть уровень должен оставаться примерно на одной отметке, с определенными сезонными колебаниями.
  • Еще глубже, на глубине нескольких десятков метров, находятся межпластовые или артезианские водные горизонты. Именно на них делается «прицел» при бурении водоносных скважин.

А это — базовая схема колодца

Итак, цель поиска — отыскать место, где второй водоносный слой грунтовых вод наиболее близко расположен к поверхности почвы. Как это сделать?

Прежде всего из района поиска нужно исключить места, расположенные около выгребных или силосных ям, уборных, септиков, мусорных свалок. В идеале, до таких источников загрязнения должно быть не менее 50 метров. Кроме того, колодец не должен быть ближе 5 метров от капитальных строений.

Самый точный результат даст, конечно, разведочное бурение

Самый точный, конечно, это метод разведочного бурения, однако это достаточно сложная процедура, требующая немало сил или материальных средств. Можно попытаться определить место для колодца иными способами, которые широко применяются издавна.

Обычно поиск водоносных мест проводят рано утром, с 5 до 6 часов, или в вечерние и ночные часы – с 6 до 7, с 10 до 11 или с полуночи до часу ночи.

  • Первое, на что стоит обратить внимание – на низины, места с повышенным количество утренней росы, те участки, где собирается или поднимается столбом более плотный туман.
  • С давних пор для этих целей использовалось «лозоходство» — опытные народные мастера с большой точностью указывали место для рытья колодца, обходя участок с рогаткой из длинных ивовых веток. Она держалась в руках вертикально, и в месте максимального прилегания водного слоя «лозоходец» чувствовал притяжение общего ствола рогатки к земле.

С давних пор для поиска оптимальных мест применялось «лозоходство»

Можно ли опробовать такой способ самому? Сомнительно, наверное, все же в этом деле должен быть соответствующий навык и опыт.

Подобный способ биолокации можно использовать и несколько иначе. Из металлической проволоки (например, сварочных электродов) делаются две одинаковые Г-образные рамки. Свободно удерживая их в кулаках обеих рук за короткое плечо, не спеша обходят участок. В местах близкого расположения воды рамки должны начать проворачиваться и перекрещиваться.

Видео: биолокация места для колодца с помощью рамок

Некоторые люди с развитым чувством к биолокации занимаются таким поиском даже на почти профессиональной основе, показывая точное расположение места для колодца.

Инструмент специалистов в области биолокации

  • Многое могут подсказать деревья, кустарники, травы. Например, ивы, березы, ольха, а из трав – осока и мать-и-мачеха обязательно подскажут, что водоносный слой неглубоко. Другие деревья (сосна, к примеру) наоборот, свидетельствуют о том, что до воды не близко. Виды растений могут подсказать даже примерную глубину залегания водоносного слоя:

О чем могут подсказать растения

  • Можно понаблюдать и за другим и признаками. Например, в летний день стая комаров или мошек вьется обычно над перспективными для колодца местами. Чуют близость воды и домашние животные – собаки, например, могут в жаркое время в этих местах выкопать себе небольшую ямку-логово для дневного отдыха.
  • Наиболее перспективные места можно проверить еще и методом влагопоглощения. Для этого берут материал, обладающий повышенной впитываемостью влаги – например, силикагель, или же дробленый красный кирпич. Такой адсорбент тщательно просушивают в духовке и наполняют им сухой глиняный неглазурованный сосуд. Все это оборачивают в нетканый материал и взвешивают с точность буквально до грамма. Затем заполненный и завернутый сосуд зарывают на проверяемом месте на глубину порядка полуметра на сутки. (испытание проводится только в ясную погоду, в сухой земле). Можно сразу проводить проверку в нескольких точках. Через сутки взвешивают сосуды и определяют, какое количество воды было поглощено адсорбентом. Оптимальным местом для колодца станет то, где влаги собрано больше всего.

Место подбирают с учетом всех возможных критериев и по результатам нескольких тестов. Как правило, совокупность полученных данных должна указать на самую подходящую точку для дальнейшей работы.

Что потребуется для работы

Если определились с местом, нужно наметить и время выполнения дальнейших работ. Есть распространенное мнение, что оптимальным временем является зима – грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания. Однако, с этим иногда трудно согласиться, так как зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно. К тому же, в теплой одежде в тесной шахте колодца работать будет очень непросто. Правда, при рытье глубоких колодцев (порядка 10 – 15 метров) зимой в них легче поступает воздух, а летом с этим могут быть проблемы. Но все же для колодцев средней глубины оптимальным временем для рытья видится конец лета и начало осени – до наступления периода дождей.

Инструменты и приспособления для работы

Из инструментов понадобятся:

— лопаты, штыковая и совковая у укороченными черенками;

— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;

— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;

— канаты для подъема ведер, стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;

— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой, талями и т.п.)

— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;

— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем;

— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10—9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм. На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Колодезные кольца различной высоты

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Колодцы могут различаться по высоте в зависимости от своей конструкции

Рытье колодца и установка колец

  • Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е. Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

  • Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Снимается верхний дерновый слой

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

Диаметр проходки и ее вертикальность постоянно контролируются

  • После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

Углубление для первого кольца готово

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

Установка железобетонного кольца

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п. Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Просаживание всего ствола колодца идет по мере выборки грунта

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

Шахта колодца, отрываемая открытым способом

3. Исходя из изложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

  • Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

Стыки колец и такелажные отверстия подлежат герметизации специальным раствором

  • Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом, чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм для подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

  • Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
  • Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя. Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20—30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

Такая щебенка вполне подойдет для донного фильтра

  • Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

Уложенный галечно-гравийный слой

  • Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Осиновый круглый щит для донного фильтра на плывуне

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200—300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

  • Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
  • Нельзя складировать выбранный грунт ближе, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
  • Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п. должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
  • Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
  • Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
  • В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
  • Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
  • При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При признаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

Узнайте, какой погружной насос для колодца лучше подобрать, из нашей новой статьи.

Видео: Советы профессионального мастера по рытью колодцев

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

Как правильно сделать колодец из бетонных колец?

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело — вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

  • Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
  • Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
  • Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

  • Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
  • Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
  • Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Строительство с поочередной установкой колец

Строительство колодца по методу поочередной установки колец.

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Установка колец в готовую шахту

Метод строительства колодца: установка бетонных колец в шахту.

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду пищу.

Колодец своими руками: подробная обзорная инструкция по самостоятельному строительству

Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.

Это наиболее доступная по цене выработка, не требующая для разработки использования экскаватора или буровой установки.

Понимая технологию строительства, вполне реально соорудить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, прежде чем приступать к работам, необходимо изучить теоретический аспект вопроса.

Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

  • Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
  • Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
  • Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить бурение скважины в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

Если глубина колодца не более 6 м и стенки шахты не требуют усиленного крепления, его лучше строить со дна выработок (+)

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо высокой степени сложности кладки, требующей от исполнителя опыта и серьезных навыков

Вариант #1 – сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

Пояснения к схеме: 1 – бетонная подушка, 2 – цементный раствор, 3,4 – 1-й и 2-й ряд в 1,5 кирпича, 5 – 3-й ряд и т.д., 6 – арматурный каркас, 7 – фильтрующая засыпка

После затвердевания бетона выполняют разметку:

  • Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
  • Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 — 1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Самый простой в реализации и экономный вариант строительства колодца – сооружение его из бетонных колец или путем монолитного бетонирования

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8—1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10—12 см, железобетонного — 6—8 см, высота кольца — 0,7—1,2 м (+)

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

  • Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
  • В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
  • По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
  • Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
  • Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
  • В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
  • Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
  • По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
  • Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Галерея изображений Фото из Стартовый этап рытья шахты колодца Контроль размеров ствола выработки Как вытащить валун из колодезной шахты Механизация ручного труда при копке колодца Вспомогательная конструкция для сооружения колодца Установка бетонных колец в шахту колодца Сооружение из бетонных колец ствола колодца Анализ качества воды из колодца

Грязную воду откачивают из шахты, используя насосную установку. После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Выполнив бетонирование последнего нижнего кольца, нужно откачать из колодца всю воду, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Соединение колец производят стальными скобами, накладками из полосовой стали шириной 40—60 мм и толщиной —10 мм, стальными стержнями (+)

Чтобы защитить колодец от просачивания грунтовых вод и засорения, вовнутрь устанавливают пластиковую вставку.

Вариант #3 – устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Галерея изображений Фото из Завершающие этапы строительства колодца Вариант обустройства оголовка колодца Простейший способ подъема воды Дощатый фильтр для песчаного дна колодца

Если строительных навыков нет, то лучше доверить работу профессионалам. Заранее необходимо оговорить с исполнительной бригадой возможные варианты подготовки выборки и расценки на копку колодца.

Как выбрать место для колодца

Первым этапом в создании колодца на даче является сбор информации о почве выбор подходящего места. Неправильное расположение колодца может обернуться для садовода чем угодно: от длительных работ и до бурения тоннеля «в никуда».

Местоположение источника воды будет одним из определяющих факторов удобства и практичности системы добычи подземной воды. Для того, чтобы сделать правильный выбор, следует выполнить несколько действий:

Опросить всех соседей, где и на какой глубине находятся подземные воды. Это необходимо для того, чтобы знать, где лучше всего бурить землю.

Узнать, где на Вашем участке наиболее подходящий грунт для колодца. Оптимальным будет грунт, состоящий из осадочных пород.

Измерить уклоны земли в разных частях участка. Колодец лучше всего располагать на ровной поверхности.

Определить, в каких местах участка ранее в течение нескольких лет подряд высаживали огородные растения и удобряли их химикатами. Такие места следует сразу же исключить из списка мест для колодца (если планируется добыча питьевой воды).

Исключить места, подверженные сильному загрязнению. Колодец нельзя располагать рядом с хозяйственно-бытовыми постройками, загонами для животных, выгребными ямами и канализационными системами. Также не следует строить колодец ближе, чем в 5 метрах от фундамента дома.

Рассчитать примерный уровень грунтовых вод. Он будет, в большинстве случаев, такой же, как у соседей. Но если участок находится на холме, то предугадать уровень водоносного горизонта будет достаточно трудно.

Для проведения точных расчетов можно использовать обыкновенный барометр, градуированный по 0,1 мм.

Для вычисления уровня воды нужно сравнить глубину соседского колодца, а также разность давлений между Вашим и соседским участком. 0,1 мм рт. ст. соответствует разности высот в 1 метр.

Если же опросить соседей не удалось, то информацию о местном грунте и глубине подземных вод можно узнать у компании, осуществлявшей бурении по близости к Вашему участку.

Особенности колодезных систем

Системы, добывающие пресную воду из-под земли, бывают разные. Для того, чтобы сделать колодец, достаточно выбрать только одну из нижеперечисленных:

  • Несовершенную
  • Совершенную
  • С зупфом

Несовершенный колодец — это шахта, в которую входят примерно две трети водоносного подземного слоя.

Шахта совершенного (полного) колодца, в отличие от предыдущего, дотягивается до дна водоносного слоя. А шахта колодца с зупфом вообще уходит на несколько метров под подземные воды.

Для того, чтобы выбрать тип колодезной системы, лучше всего обратиться к опыту соседей или проконсультироваться со специалистами-гидрогеологами.

Установка колодца

Определившись с типом колодезной системы можно приступать к проведению самих работ по установке. Наиболее простым вариантом для самостоятельной установки является бетонный колодец, который собирается из уже готовых бетонных колец.

Кольца необходимо установить в пробуренную шахту и укрепить. На дне, где происходит водозабор, нужно поставить донный фильтр, предназначенный для удержания песчинок. Делается он, как правило, из гравийной засыпки.

Чтобы вся система выглядела красиво, можно сделать декоративный колодец – украсить его наземную часть.

Каменные бортики, деревянный вал и массивная ручка станут отличным дополнением всей конструкции. Также не стоит забывать о крышке колодца, которая будет закрывать всю систему сверху.

Коротко о строительстве колодца на даче

Строительство водозаборной системы делится на несколько этапов: подготовка (выбор места, опрос соседей, сбор информации о почве и подземных водах), бурение шахты, установка колец, декорирование наземной части.

Чтобы выбрать вариант оформления конструкции, советуем Вам посмотреть фото колодцев, выполненных в разных стилях.

Фото советы как сделать колодец

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *