Как обустроить бытовку для жилья внутри фото

  • автор:

Дачные бытовки из двух комнат с туалетом и душем

Часто приобретенный дачный участок — это часть поля с метровыми сорняками. Для борьбы с «дикой флорой» необходимо какое-то пристанище — отдохнуть, набраться сил для нового этапа борьбы. Строить домик в чистом поле — не самая разумная затея, вот и задумываются многие о временном жилище. Если вы любите комфорт даже в полевых условиях, дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем — один из лучших вариантов.

Материалы

Хоть и много на рынке строительных материалов, при строительстве бытовок используют только самые легкие, практичные и недорогие. Дачные бытовки многими первоначально рассматриваются как временный вариант — в планах строительство домика. Но строение часто настолько прочно «прирастает», что из него либо делают гостевой домик, либо летнюю кухню, либо используют еще каким-то образом. Так что, даже если в решили, что это — только временный вариант, выбирайте материалы и размеры исходя из большего удобства.

Дачная бытовка первой появляется на участке

Древесина

Чаще всего бытовки в наше стране строят из дерева. В них не так холодно в зимнее время, и не так жарко в летнее. В деревянных строениях естественным образом поддерживается требуемый уровень влажности. Потому в деревянных бытовках чувствуем себя комфортнее.

Достоинство деревянных бытовок — их малая масса. Стоят такие сооружения даже на грузовых шинах или сложенных друг на друга строительных блоках. И нормально себя чувствуют. В общем и целом — деревянная дачная бытовка с туалетом и душем — это хороший вариант.

Деревянная дачная бытовка с туалетом и душем — самый часто встречающийся вариант

Но, чтобы смотрелось строение нормально, за древесиной требуется регулярный уход. Необходимо возобновлять защитно-декоративное покрытие. Что это будет — краска, лак, масло для древесины — выбирать вам, но обновлять покрытие надо. Частота — раз в год, раз в два-три года. Зависит это от типа покрытия. Масла обновляются обычно раз в два-три года, краска и лак — раз год-два. Такая необходимость далеко не радует. Во-первых, расходы на лак/краску, во-вторых, время на удаление старого покрытия и нанесение нового (удалять масла не надо, в этом случае просто обновляется покрытие).

Существенный недостаток древесины — его пожароопасность. И с этим бороться сложно. Конечно, до постройки материал пропитывают антипиренами, но если будет гореть, то и это не спасет.

Металл

Металлические бытовки пожаробезопасны, но вот жить в них некомфортно. Во-первых нужна система вентиляции. Проветривать бытовку открывая двери-окна получается далеко не всегда. Потому о вентиляции надо позаботиться. Сделать ее в таком небольшом строении несложно, но это дополнительные хлопоты и затраты.

Металлическая дачная двухкомнатная бытовка с душем и туалетом

Кроме того, с понижением температуры, в металлической бытовке становится очень уж холодно, а натопить ее сложно — металл быстро отлает тепло в пространство. Зато летом в таком сооружении слишком жарко. Солнце раскаляет поверхность и духота стоит неимоверная. Даже если на улице еще не жарко. Частично спасти ситуацию можно натянув тент, но решение это поможет только частично. Солнце все равно будет греть ее, пусть и в меньшей степени.

Еще один недостаток таких бытовок для дачи — большая масса. На шлакоблоки ее уже не поставишь — нужна более солидная основа, способная выдержать массу металла и обстановки внутри. К тому же ее также надо красить. Потому что без краски металл ржавеет, и потому что внешний вид тоже важен.

Другие варианты

Древесина и металл — далеко не единственные материалы, из которых можно сделать дачную бытовку. Экземпляры из других материалов в продаже встречаются кране редко, но построить их своими руками можно за несколько дней. Если у вас есть опыт, труда вам это не составит, а если опыта нет, это он и будет. Хорошая тренировка, которая в дальнейшем пригодится. Если дом строить своими руками не собираетесь, то на участке придется то беседку ставить, то делать скамейку, детский уголок или что-то другое. Да и за строителями доделывать огрехи придется самому. Так что самостоятельное строительство бытовки — хороший старт.

Итак, вот из чего еще можно сделать бытовку для дачи:

  • Построить по каркасной технологии. Стойки могут быть металлическими или деревянными, обшивка — влагостойкий листовой материал (ОСП, влагостойкая фанера). Утеплитель — обычно минеральная вата, но может быть пенополистирол.

    Каркас готов

  • Сандвич панели. Этот материал очень удобен для возведения утепленных хозпостроек. Стены сразу утепленные и с отделкой. Минус — это два слоя металла с утеплителем внутри.

Из этих материалов получаются быстровозводимые сооружения. Более комфортным будет существование в каркаснике. Если бытовку планируете использовать на долговременной основе, то это — лучший вариант. Если же бытовка после строительства дома переквалифицируется в подсобное помещение, ваш выбор — сэндвич панели.

Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем: размеры и планировка

Самый оптимальный вариант для садового участка или дачи — дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем. По сути, это уже небольшой дачный домик. И по функционалу, и по площади, и по удобству эксплуатации. И вот в чем штука, если вы закажете домик такой же площади, стоить это будет вам на 25-30% дороже чем бытовка. Вот такие интересные особенности.

Бытовка на две комнаты с отдельными входами

Размеры: какие более удобны

Нормальная ширина бытовки — 3-3,5 метра. При такой ширине комнаты получаются функциональными и удобными. Даже если длина бытовки 6 метров, можно выгородить в средней части туалет с душем, а по бокам расположить комнаты.

Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 6*3 метра

Бытовка с душем и туалетом удобна — все необходимые помещения в под оной крышей. Особенно это ценишь во время дождя, ранней весной или осенью. Но если длина вагончика всего 6 метров, комнаты получаются узкие — по два метра или около того.

Более просторно будет в комнатах, если длина бытовки будет 8 метров. Ширину при этом можно не увеличивать. Тогда комнаты получатся уже примерно по 9 квадратов, чего уже достаточно для комфортной жизни. То есть Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем в идеале должна иметь размер 3*8 метра.

Оптимальные размеры: исходит из экономической целесообразности

Итак, мы определились, что минимальные размеры дачной двухкомнатной бытовки с туалетом и душем — 3*6 метров, удобные 3*8 метров. Но есть некоторые нюансы.

Смотрите, в «чистом» виде, с учетом толщины стен внутри помещения будут около 2,5-2,6 метров в ширину и 2,8-2,6 в длину при восьмиметровой длине вагончика. Согласитесь, этого маловато. В такую комнату поставить можно только кровать. Между стенкой и ее спинкой останется совсем узкий проход, который никак не использовать. Перед кроватью (полуторной) останется тоже совсем небольшой участок, в который можно втиснуть небольшую тумбочку/комод и стул.

Бытовка 8*4 — пространства достаточно для комфортного обустройства быта

Так что если есть возможность, наружную ширину желательно увеличить до 3,5 метров. С точки зрения эксплуатации это удобно, а вот экономически невыгодно. Дело не только в увеличении количества требуемых материалов. Оно увеличится, но не очень значительно. Дело в большом количестве обрезков, которые при этом получатся. Стандартная длина досок и бруса — 6 метров. Так что оптимальный размер 3 на 6 метра. Но, как выяснили, он не очень удобный. А при длине бытовки 8 метров, остаются куски по 4 метра. Так что второй оптимальный размер, который должна иметь дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем — 8*4 метра. В этом случае количество обрезков будет очень незначительным. Так что расходы не слишком возрастут.

Если такой вариант вам кажется слишком большим, можно пойти другим путем — покупать часть стройматериалов маломеров — по 2 метра или теми кусками, которые вам нужны. Они есть на каждой лесопилке и так как являются пересортицей, стоят за куб значительно меньше. Так что увеличение площади вам может еще и поможет снизить затраты на строительные материалы.

Минимальные размеры бытовки с душем и туалетом — 4*,5 м

У широких бытовок есть только один недостаток: их перевозить можно только с разрешения ГАИ:

  • Если ширина до 2,55 метров, разрешения не нужно.
  • От 2,55 м до 3,50 м — письменное разрешение.
  • Больше 3,55 метров — с сопровождением машины ГАИ.

Вас это касаться может только если вы собираетесь ее куда-то транспортировать или собрались купить готовую. Если вы ее будете строить или закажете на фирме, вас это не должно волновать.

Вариант планировки двухкомнатных бытовок

Один из популярных вариантов использования двухкомнатной бытовки для дачи — в одной комнате сделать кухню и столовую. Причем делают полуперегородку, которая номинально отгораживает кухню и жилую комнату. Хорошие двери и, возможно, утепленная перегородка нужны там, где обитаемые помещения отделяются от тамбура и душа с туалетом. Чуть позже станет понятно зачем.

Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 3*8 метра. По планировке — традиционная распашонка. Обогреть ее сложно

Если планируется использование бытовки весной или осенью, и проживать будут 1-2 человека, лучшая планировка — если вход находится не посередине (так называемые распашонки), а с одного из краев, как на на фото ниже.

Чем такая планировка лучше? Так помещения легче отопить. Весной и осенью вы без подогрева не обойтись. В распашонке топить одной печкой можно только одну комнату. Держать открытыми двери — не самая лучшая идея, так как тепло будет уходить, ведь тамбур с открытыми дверьми свое назначение не выполняет. Вот и получается, что обитаемой будет только одна из комнат.

Если одна из комнат будет проходной, обогреть ее будет проще

Но есть еще варианты:

  • в холодное время использовать одну из комнат как холодильник, кладовку, склад;
  • поставить два источника тепла -по одному в каждой из комнат;
  • сделать выносной тамбур.

Преимущества приведенной выше планировки в том, что одной печкой можно отопить почти всю бытовку. Холодным остается только санузел. Но маленький объем проще обогреть. Перед принятием душа можно ненадолго включать переносной источник тепла, который обогреет помещение. А если воду греть при помощи дровяного титана, то он и будет отапливать помещение.

Бытовки с верандой

Очень удобно, если перед бытовкой есть чистая крытая площадка — крытая веранда. Тут можно работать или отдыхать пока идет дождик, тут можно поставить столик для приема пищи. Это действительно очень удобно. Так что лучше планировать все сразу и фундамент делать под веранду одновременно с домом. Веранду можно пристроить и позже, но это больше выйдет по затратам. Фундамент будет отдельным, несвязанным, надо будет думать, как сделать примыкание крыши.

Можно сделать еще больше — много места на веранде не бывает

Веранду сразу лучше рассматривать на всю длину — от края до края с южной или восточной стороны. Еще лучше — сделать ее в виде буквы «Г», охватив две примыкающие стороны. Поверьте, места много не бывает. К стати, часть веранды можно будет зашить, поставить двери и использовать как кладовку/гардеробную. Площади внутри бытовки совсем небольшие, найти место под хранение вещей проблематично. А так вы и место внутри не расходуете, и вещи/инструменты доступны.

Часть веранды потом можно остеклит и вынести сюда кухню, сделать столовую. Именно так и происходит со временем. Это действительно удобно, и, обживая свою дачную бытовку, вы будете постепенно увеличивать, пристраивать, достраивать.

Выбор фундамента и подготовка участка

Выбор фундамента, конечно, зависит от типа грунтов и глубины промерзания почв в конкретном регионе. Но бытовки — даже садовые и дачные — считаются временными постройками. Пусть «временно» они стоят и десять и больше лет… Потому тут подход не такой, как при выборе фундамента под дом. Один из основных критериев — малые затраты. Чем меньше, тем лучше. Вот с этой точки зрения и рассмотрим этот вопрос.

Сложенные на подготовленную подушку строительные блоки — простой вариант фундамента под бытовку

Фундамент под бытовку

Как уже говорили, бытовки стоят даже на шинах и сложенных друг на друга строительных блоках или столбиках из кирпичей. Они действительно стоят, так как имеют небольшую массу, и, за счет подвижности конструкции каркаса, выдерживают легкий перекос (порой выдерживают и заметный перекос). Но, если делать будете крыльцо (обязательно на несвязном фундаменте), будьте готовы к тому, что каждую весну придется что-то делать — оно то отстает, то поднимается, то опускается (по отношению к домику),

Это не такой распространенный способ, но работает ничуть не хуже

Если вы любите «основательно и на века», делайте сразу винтовой или свайный фундамент. Для легкой постройки это идеальный стабильный вариант. Не подходит он только для плывунов или скалистых грунтов. Но на скалистых грунтах пойдут и камни, а с плывунами разговор вообще отдельный — тут только плита без каких-либо вариантов.

А это — для любителей запаса надежности для всех — свайный фундамент с обвязкой из металлической трубы

Теперь по количеству опор. Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 3*6 метров может стоять на 4 опорах по углам. Для более длинных — 7-8 метров — нужны еще и опоры посередине длинной стороны. Итого — 6 штук. Ставить дополнительные не имеет смысла — несущей способности этих более чем достаточно.

Подготовка участка

Про этот этап часто забывают или считают несущественным. Зря. Затраты не такие большие, а польза очевидна. Что надо сделать:

  • Снять весь слой плодородной почвы, вывезти его хоть на высокие грядки, хоть сложить где-то для дальнейшего использования.
  • Удалить растительные остатки, камни, корни.
  • Выровнять, утрамбовать.
  • Насыпать слой щебня, утрамбовать.
  • Насыпать слой песка, утрамбовать.
  • Дальше можно ставить опоры под бытовку (шины, строительные блоки, камни).

    Подготовку участка лучше не пропускать

Зачем все это делать? Чтобы под бытовкой не образовалось болото и не начали гнить растительные и животные остатки, которые содержатся в плодородном слое. Явление очень неприятное и, после того, как бытовка поставлена и обжита, трудно устранимое. Лучше устранить саму возможность, чем бороться с последствиями.

Второй плюс установки бытовки на подготовленную площадку — меньше возможность того, что при весеннем пучении ее «поведет». Эта возможность не будет вас беспокоить разве что если вы установили бытовку на сваи (винтовые или заливные). Все другие «облегченные» варианты подвержены этому явлению.

Обустройство бытовки внутри

Очень важный момент — чем отделать бытовку внутри. Хочется чтобы было красиво, практично и недорого. Сразу стоит сказать, что найти подходящий вариант сложно. Каким-то из требование приходится обычно пренебрегать. Варианты вот какие:

  • Оббить внутри доской или вагонкой. Красиво и практично, но, увы, недешево.

    Внутреннее обустройство бытовки — лучше древесины материала нет

  • Обшить листовым материалом, поверху оклеить обоями. Дешево и красиво (может быть), но непрактично. Обои быстро пачкаются, приходится часто переклеивать. И сразу скажем, что в бытовке, даже при жесточайшей экономии, не используйте в качестве обшивки ДВП. Бытовка вряд ли у вас отапливается постоянно, а от влаги ДВП ведет волнами, и первоначальную форму материал уже не принимает никогда. Лучше уж влагостойкая фанера, пусть и не самого лучшего качества. Ее дефекты можно заделать шпаклевкой — под обоями ничего видно не будет. Еще один вариант — влагостойкий гипсокартон или ГВЛ.

Другие варианты отделки дачных или садовых бытовок почти не используются.

Дачные бытовки — обзор современных хозблоков для дачи с душем и туалетом. Выбор места для установки на участке + отзывы

На время строительства капитального домика на дачном участке очень удобно установить на территории бытовку. В ней можно будет отдыхать и хранить инвентарь.

Очень часто на даче ограничиваются просто установкой бытовки, вместо большого дома. Это очень удобно, если вы планируете приезжать только на выходные.

В настоящее время можно приобрести в строительных магазинах готовую бытовку, на сбор которой потребуется совсем немного времени.

Стоит внимательно продумать планировку бытовки, ведь после завершения постройки дома, можно будет использовать бытовку в качестве летней кухни, гостевого домика или сарая.

Фото дачных бытовок, предложенных в магазинах, очень разнообразны. Единственный их недостаток — ограниченные размеры.

Максимально готовая бытовка имеет габариты 2,3*7 метров. Это было сделано, чтобы детали для постройки можно было самостоятельно перевезти на легковом автомобиле.

Можно заказать индивидуальный вариант, указав расположение перегородок, окон и дверей. Часто заказывают бытовку с туалетом.

Выбор места расположения

При установке бытовки наиболее рационально будет начертить план территории. Отметить, где планируется строить дом, а где бытовку, которая впоследствии будет дано другое функциональное назначение.

Например, можно сразу выбрать проект бытовки с душем. Именно поэтому она должна быть расположена удобно, чтобы в последствии не пришлось переносить ее на другое место.

Стоит учитывать определенные требования строительных норм для садовых участков:

  • Постройки должны быть расположены не ближе 5 м к забору, расположенному со стороны улицы.
  • Рекомендуется располагать постройки не ближе 3 м к общему с соседями забору.
  • Обычно в двухкомнатных бытовках окна жилых помещений стараются делать с южной, восточной или северо-восточной стороны.
  • Окна комнат общего назначения ориентируют на запад.

Учет всех этих советов поможет грамотно разместить бытовку на участке, чтобы в дальнейшем она осталась на том же месте.

Выбор бытовки

Распространены три вида дачных бытовок:

  • щитовые;
  • каркасные;
  • брусовые.

Щитовая бытовка

Самый бюджетный вариант — щитовая бытовка. Это приводит к тому, что данный вариант самый не долговечный. Внутренние стены обшивают ДВП, а внешние — вагонкой.

Пол обычно делают высотой 2,1 см. Для покрытия крыши применяют железные листы.

Такую бытовку вполне возможно приобрести за 10000-12000 рублей. Однако постройка недолговечна, поэтому многие отдают предпочтение более надежным вариантам. Со временем щитовая бытовка превращается в кособокий домик.

Каркасная бытовка

Каркасная бытовка является более долговечной. Основой является специальный каркас, выполненный из брусьев 5*5 см. Такой каркас придает устойчивость всему сооружению и позволяет выдерживать довольно приличные нагрузки.

Каркас из брусьев снаружи обшивают вагонкой. Для внутренней отделки можно использовать ДВП, фанеру или вагонку. Материал внутренней обшивки влияет на итоговую стоимость строения.

Наиболее дорогим и долговечным вариантом является обшивка вагонкой. ДВП и фанера менее долговечны и практичны.

При постепенной усадке домика они будут вздуваться и покрываться волнами. Кроме того эти материалы сильно подвержены негативному воздействию влаги, разбухая и меняя из-за нее форму.

Для пола и потолка используют два слоя покрытия. Первый является черновым. А второй — облицовочным. На черновые доски укладывают минеральный утеплитель и гидроизоляцию.

Выполнять гидроизоляцию удобнее всего пергамином или целлофановой пленкой. Это поможет дольше сохранить внутреннюю отделку бытовки от негативного воздействия влаги.

Цены та каркасные бытовки отличаются в зависимости от внутренней планировки и количества окон. Самый бюджетный вариант можно приобрести за 27000 р. Более дорогие варианты могут стоить до 40000 р.

Считают, что самым долговечным является каркас из брусьев хвойных деревьев с размерами 10*15 см. Все швы обязательно тщательно утеплять.

Брусовые бытовки

Брусовые бытовки делают с односкатной или двускатной крышей. В качестве покрытия часто используют листы оцинкованного железа. Стены обшивают очень редко. Потолок обшивают вагонкой. Также ее применяют для выполнения перегородок и дверей.

Этот вариант наиболее дорогой. Минимальная цена на бытовки из брусьев составляет 45000 р.

Обычно в таких бытовках монтируют 1-2 окна с размерами 80*80 см. Окно делают из двух створок, а в раму устанавливают одно стекло.

При видоизменении каких-либо деталей, стоимость бытовки будет увеличиваться. Например установка двойного окна стоит на 500 р. дороже одинарного.

Для добавления дополнительного окна потребуется доплатить около 1500 р. Такая же сумма потребуется на выполнение наборной двери.

Выполнение двойного утепления будет стоить около 60 р. за м2. Из более основательных вариантов можно выбрать бытовку с верандой.

Даже хорошо утепленная бытовка не пригодна для постоянного проживания в ней. В сильный мороз придется постоянно пользоваться обогревателем.

Тепло в такой конструкции сохраняется очень плохо. При отключении обогрева воздух в помещении моментально становится холодным.

Покупательская способность

При выборе бытовки стоит отдавать предпочтение осуществлению покупки на сайтах производителей. Этот вариант получится значительно дешевле, поскольку при продаже строительные магазины и рынки устанавливают дополнительную наценку.

При выборе дизайна бытовки у производителя обычно необходимо личное присутствие. Вам будет предложен каталог дачных домиков.

После выбора проекта потребуется заключить договор и внести предоплату. В договоре стоит внимательно прописать все тонкости предполагаемой покупки, такие как размеры, количество окон и вид их остекления, расположение перегородок, время и место доставки.

В том случае, если подъезд к участку довольно затруднительный, стоит заранее сообщить об этом поставщику. Владея информацией, он сможет выбрать наиболее подходящие для данных условий транспортное средство.

В среднем на изготовление заказа требуется около двух недель. За день до доставки продавец обязательно созванивается с покупателем, чтобы он точно был на участке во время приезда автомобиля доставки.

Подготовительные работы

После заключения договора можно приступать к подготовке территории к установке бытовки. Поскольку эта постройка является довольно легкой и состоит из дерева, необходимо заливать основание.

Обычно выбирают столбчатый фундамент. По всему периметру на расстоянии 2 м размещают столбы. Их можно сделать самостоятельно из бетона, камней, кирпичей или приобрести готовые в строительном магазине.

Часто производители бытовок при оформлении заказа сами предложат вам блоки из железобетона. Их размер обычно составляет 20*20*40 см. Стоимость за один блок при этом не превышает 100 р. Продавцы объяснят схему их установки.

При желании переложить всю физическую работу на плечи профессионалов, можно подыскать их самостоятельно или взять их контакты у производителя. Обычно стоимость таких работ составляет 1000-2000 р.

При желании все работы довольно просто выполнить самостоятельно. В местах размещения блоков выкапывают яму. Будет достаточно глубины около 10-15 см и засыпают ее песком.

На такое основание выполняют установку столбиков. Он должен возвышаться над землей на высоту 20 см. Высота столбиков может меняться, если участок, используемый для строительства не ровный.

Обязательно проверять уровнем, чтобы все столбики находились на одной высоте.

При расположении бытовки на грунте из глины или почве, в которой близко к поверхности расположены грунтовые воды, рекомендуется закапывать столбики немного глубже.

Установка

Установить привезенную бытовку на готовое основание можно самостоятельно или воспользовавшись услугами производителя. Обычно они выполняют установку за 1000 р.

Вот так довольно просто оборудовать свой участок бытовкой, которую потом можно превратить в гостевой домик, летнюю кухню или сарай для хранения дачного инвентаря.

Варианты дачных бытовок очень разнообразны, поэтому легко можно подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Фото дачных бытовок

Пожалуйста, сделайте репост 2+

Постройка дачной бытовки – актуальный вопрос для новоиспеченных владельцев садовых участков и земельных участков без домов.

Установка небольшой бытовки-вагончика или стационарной модели с туалетом и душевой кабинкой поможет решить проблему временного проживания.

Вариантов обустройства времянок очень много, познакомиться с которыми можно на любом сайте строительства и благоустройства.

Преимущества дачной бытовки

Какие достоинства приобретет владелец земельного участка, установив на своей территории бытовку:

Возможность работать на участке несколько дней. Бытовка – самый оптимальный выход, если на дачном участке ещё нет ни одного жилого строения. Достаточно разместить небольшой вагончик, оборудованный туалетом и душевой установкой, и проблема решена.

Возможность дальнейшего использования бытовки. Устройство стационарной времянки на участке позволит в дальнейшем использовать помещение в других целях: переделать под сарай для хранения садовых инструментов, небольшую баньку или даже пристройку к дому.

Технические параметры дачной времянки

Выбирая модель будущей дачной постройки, владельцу будущей времянки необходимо ориентироваться на показатели следующих параметров:

  • Цель построения бытовки.
  • Размеры, внутренняя планировка.
  • Материалы для каркаса и внутренней отделки.
  • Прочность конструкции.
  • Наличие дополнительного теплоизолирующего слоя.
  • Наличие электропроводки, освещения, бытовых приборов.

Наличие или отсутствие каждого показателя определяет стоимость постройки, требования к чертежу и последующей работе.

Основные модели дачных бытовок

Дачные времянки являются популярным вариантом для работы на загородном участке.

Вагончик

Модель представлена однокомнатным помещением со встроенным биотуалетом, душевой кабиной (летний душ) и миниатюрной кухонной зоной. Этот вариант не предполагает наличия бытовых приборов, стационарного освещения и электропроводки.

Стационарная двухкомнатная бытовка

Строение имеет сложную структуру, встроенные помещения санузла и душевой кабины, кухонный уголок и секцию отдыха.

Классическая бытовка с тамбуром

Вариант предполагает наличие небольшого предбанника, основное назначение которого – создание буферной зоны между улицей и жилой комнатой.

Бытовка с верандой

Такую вариацию строения некоторые мастера называют «распашонка». Схема предполагает наличие длинного коридора, соединяющего остальные жилые комнаты.

Виды бытовок по материалам

Выше уже упоминалось, что от материала зависят многие показатели строения: цена, качество внутренней отделки бытовки. По виду используемого материала выделяют следующие дачные времянки:

  1. Бытовка из деревянных щитов.
  2. Каркасная деревянная времянка.
  3. Домики-бытовки из бруса.
  4. Металлические каркасные подсобки.
  5. Металлические вагончики.
  6. Бытовки из сэндвич-панелей.
  7. Кирпичные модели дачных времянок.

Как сделать стандартный чертеж

Подготовка чертежа – обязательный этап в создании дачной бытовки. Схема-рисунок позволяет оценить размеры и соотношение всех элементов временной постройки.

В стандартном чертеже обязательно указывают такие характеристики, как:

  1. Основные размеры: высота стен, ширина помещений, наличие и параметры оконных проемов.
  2. Элементы внешнего оформления: формат входной двери, наличие защитных элементов (изоляция от ветра, влаги, слой наружного утеплителя), протяженность и размеры уголков каркасного блока.
  3. Элементы внутренней отделки: дополнительный слой утеплителя, размеры элементов отделки.
  4. Вспомогательные элементы: проводка, расположение светильников, розеток.
  5. В отдельном чертеже указывается наличие бытовых приборов, установка спального места. Планировка внутренней обстановки бытовки также является обязательным этапом строительства.

Выполнить идеальный чертеж зачастую может только специалист соответствующего профиля, однако, для создания дачной бытовки этого и не потребуется. Достаточно лишь отобразить все элементы внешнего и внутреннего оформления.

Для ознакомления со стандартным обустройством дачной бытовки можно просмотреть фото готовых конструкций.

Выбираем место для бытовки

Сделать чертеж, и выбрать материал иногда недостаточно. Для полноценного функционирования дачной времянки необходимо правильно подобрать место для установки вагончика или стационарной модели:

  1. Мобильные варианты времянок располагайте возле выезда, откуда в последующем будет удобно производить погрузку и вывоз бытовки.
  2. Если планируете в дальнейшем использовать бытовку в качестве бани или сарайчика для садового инвентаря, располагайте конструкцию в отдалении от жилого дома.
  3. Тщательно выбирайте место расположения постройки, учитывая особенности грунта.
  4. Если в планировке предусмотрено наличие душа, туалета и кухонной зоны, обязательно располагайте бытовку рядом с водными коммуникациями.
  5. Проверьте наличие удобных подходов к бытовке, если собираетесь ею часто пользоваться.

Строительство фундамента для бытовки

Основа любой стационарной конструкции – это прочный фундамент. Как правильно сделать площадку-опору для дачной времянки:

  1. В первую очередь, необходимо снять верхний слой почвы, убрать мусор, осколки, металлические детали.
  2. Далее уплотняют дно и стены получившегося котлована.
  3. На дно укладывается слой текстиля, далее – слой песка.
  4. Поверх песочной подушки располагают шлакоблоки и рубероидное полотно.

Такие же опоры должны быть предусмотрены для каждой части бытовки, например, для пристройки или порожка.

Бытовка из деревянного бруса

Сразу после изготовления фундамента можно приступать к строительству каркаса времянки. Пошаговая инструкция для работы:

  1. Сначала делают нижнюю обвязку: по периметру будущего строения укладывают брусья. Несколько брусьев должны быть расположены поперек основного периметра, чтобы конструкция имела дополнительную прочность.
  2. Далее укладывают деревянные брусья, соединяя заготовки любым известным способом: при помощи анкеров, лагов, шип-пазов.
  3. Обязательно монтируют угловые и вертикальные опоры, каркас входного проема.
  4. После достижения задуманной высоты строения формируют верхнюю обвязку.
  5. Теперь необходимо сделать основу для крыши: по схемам располагают стропильные балки и обрешетку крыши.
  6. Крышу делают в последнюю очередь по любой схеме.

Деревянный каркас является основой для многих вариантов дачных бытовок. К готовому макету можно присоединить панели, доски, металлические листы.

Металлическая бытовка-вагончик

Оборудовать под бытовку можно и готовый металлический вагончик. Модель устанавливают на землю, либо на подготовленный фундамент.

Ещё один вариант – бытовка на колесах. Приобрести вагончик труда не составит, а внутреннюю отделку выполняют в зависимости от цели использования времянки.

Бытовка из кирпичной кладки

Один из наиболее известных вариантов дачных времянок. Строительство таких моделей обычно предусматривает дальнейшее использование сооружения в повседневной жизни владельцев участка.

Построить кирпичный домик-бытовку может не каждый человек, понадобятся определенные навыки строительства. Кирпичная кладка позволяет полноценно разделить помещение на секции.

Бытовка со встроенным туалетом

Дачная бытовка со встроенным туалетом позволит владельцу участка пользоваться временным строением даже в холодное время года.

Как правильно разместить санузел во временном строении:

Если рассматривается использование биотуалета, от строителя потребуется лишь оформить отдельную санитарную зону внутри бытовки, а также отдельный вход для периодической очистки санузла.

В том случае, когда планировка сооружения предусматривает наличие встроенного туалета обычного типа, необходима более тщательная подготовка.

Ещё на этапе строительства фундамента устраивают зону для санузла, подводят канализационные трубы и водоснабжение.

Устройство основного блока зависит от вида выбранной модели.

Дачная бытовка с душем

Наличие душа – важная деталь на этапе строительных работ на дачном участке. В жаркое время года можно использовать летний душ на улице.

Однако, бытовка с встроенным душем гораздо удобнее. Принципы установки душевой зоны те же, что и для встроенного санузла.

Бытовка из металлического профиля

Эта модель может быть представлена в качестве однокомнатной бытовки, а также в виде полноценной двухкомнатной бытовки. Пошаговая инструкция для работы:

  1. По схеме (с учетом размеров и внутренней отделки) варят каркас из металлических труб: две сетки необходимых размеров для пола и верхнего края бытовки.
  2. Нижнюю часть обшивают стальными листами.
  3. Формируют угловые стойки-опоры. Необходимо добиться строго вертикального расположения стоек, чтобы конструкция была абсолютно герметичной. Измерить направление металлических опор можно при помощи строительного уровня.
  4. Дополнительно располагают промежуточные стойки-перемычки.
  5. К стойкам приваривают листы профиля, стараясь не оставлять просветов между стыками листов.
  6. Отдельно формируют дверной проем и дверь.
  7. Для эффективной службы строения необходима полноценная внутренняя отделка: слой утеплителя, проводка, освещение.

Дачная бытовка с верандой

Наличие веранды – это отличительная черта двухкомнатных бытовок. После окончания строительства на дачном участке такую модель можно успешно применять в качестве пристройки к основному жилому блоку. Пошаговая инструкция для работы:

  1. В первую очередь, делают подробный чертеж строения с указанием всех деталей планировки.
  2. Выбирают способ строительства и материалы.
  3. При формировании каркаса обязательно используется варка дополнительных опор для будущих перегородок. В последующем к этим стойкам будут приварены металлические листы, профиль или присоединены деревянные панели.

Наличие веранды позволяет полноценно распределить помещение на зоны: жилую, кухонную и санитарную секции.

Если навыков строительства не имеется, а установка бытовки на даче просто необходима, можно приобрести готовую модель стационарного или мобильного типа.

Магазины строительных товаров предлагают своим покупателям каталоги с широким ассортиментом дачных домиков.

Дачные бытовки — обзор лучших вариантов. 100 реальных фото + инструкция строительства своими руками

Помогите сайту, поделитесь с друзьями:

В мире нет ничего более постоянного, чем временное. Наверное, многие люди, посмотревшие в Интернете каталог дачных домиков, поставили себе цель, построить шикарный загородный дом, возводят времянку, в которой можно жить, пока строится дачный домик, да на этом и останавливаются, не желая тратить ни сил, ни денег на строительство дома, в котором они не собираются жить постоянно.

Что же, начальный энтузиазм проходит и трудно бывает заставить себя заниматься строительством на протяжении длительного времени.

Краткое содержимое статьи:

Бытовка со всеми удобствами

Гораздо проще тем, кто изначально не брал на себя повышенных обязательств и остановил свой выбор на простой бытовке, тем более что её можно купить уже готовую, стоит только деньги заплатить, всё тебе привезут и всё установят.

Жаль только, что при всём богатстве выбора, варианты дачных бытовок, которые предлагаются на российском рынке, не предусматривают того, что действительно нужно дачнику. А дачник хочет уютный недорогой домик со всеми удобствами.

Купить такую бытовочку можно только у того, кто сам её делал, по своему индивидуальному проекту, и только в придачу к дачному участку. Однако отчаиваться не стоит, задача возведения бытовки со всеми удобствами по силам и по карману большинству владельцев дачных участков.

Бытовка «на века»

Первое, с чем должен определиться дачник – будет ли его бытовка действительно временным строением или ей предстоит превратиться в полноценный дачный домик. Если вы хотите бытовку «на века», то есть на многие годы, то важнейшим для вас решением станет выбор места строительства. Ваш будущий домик должен стоять высоко на достаточно твёрдом грунте.

С отведённого под строительство участка земли шириной примерно четыре метра и длиной восемь метров необходимо убрать плодородный слой, не оставив ни единого стебелька или корешка растений, поскольку со временем из них будет образовываться перегной.

Сама по себе деревянная бытовка имеет небольшую массу, поэтому ей не нужен мощный фундамент. Достаточно будет засыпать площадку слоем песка и гравия, после чего утрамбовать. Фундаментом для бытовки могут послужить столбики из обычных кирпичей или бетонных блоков.

Однако если хозяин желает видеть на своём участке не хозяйственную постройку, а благоустроенный, пусть и небольшой домик, то лучше всё-таки установить его на бетонную ленту шириной не более тридцати сантиметров.

Подготовка фундамента

Достаточно будет вырыть траншею глубиной 50 см и шириной 30 см по периметру будущей бытовки и засыпать в неё песок слоем 15 мм, а сверху на него такой же слой гравия и утрамбовать.

Перед тем как залить в траншею бетон, для будущего фундамента (ленты) предварительно делается опалубка. В неё закладывается отводная канализационная труба для будущего туалета и душа.

Любое строение простоит долго только в том случае, если при его возведении, все углы были прямыми. Проверка правильности углов производится путём сверки диагоналей будущего дома, ещё на стадии закладки фундамента.

Если диагонали, проведённые от противоположных углов равны, значит все эти углы прямые. Сверка диагоналей производится посредством металлической рулетки. После этого в опалубку закладывается арматура и заливается бетон. Через два три дня, после затвердевания бетона опалубка убирается.

Жилая комната, санузел и кухня

Поскольку планировка бытовки предусматривает наличие в ней канализации, то нужно заранее определиться с тем, где у вас будут находиться удобства, а где жилые помещения. Как уже было сказано выше, ширина бытовки будет 4 метра, а длина 8. Значит, её общая площадь составит около 32 метров.

В современных городских домах на такой площади располагается однокомнатная квартира с кухней и санузлом. Примерно такую же планировку можно применить и при строительстве дачного домика.

Количество помещений в дачной бытовке может быть довольно-таки большим. Конечно, на тридцати квадратных метрах особенно не размахнёшься, но жилую комнату, кухню, душевую и туалет в ней можно разместить без проблем. Если рассматривать кухню как обычную комнату, то получается двухкомнатная бытовка.

Отапливать двухкомнатную бытовку не такая уж сложная задача. Для этого достаточно установить электрический котёл мощностью не более двух киловатт. Такой котёл не требует даже трёхфазного подключения к электросети.

Возведение бытовки

Возведение бытовки начинается с установки нижней обвязки из бруса. После её установки необходимо так же проверить диагонали. По углам обвязки устанавливаются вертикально такие же брусья, которым предстоит стать скелетом бытовки.

Вертикальные брусья должны располагаться не только по углам, но и по всему периметру бытовки, на расстоянии одного двух метров друг от друга.

Важнейшие элементы бытовки – дверь и окна должны быть привязаны к брусьям каркаса. Вообще чем больше будет в вашей бытовке вертикальных брусьев, тем прочнее будет всё строение. Брусья соединяются между собой поперечной обвязкой из досок.

Такие элементы, как дверь и окна должны быть продуманы заранее. Их установка производится ещё до того, как каркас из брусьев будет обшит досками.

Настилаем пол

Теперь необходимо настлать пол, он будет двухслойным, поэтому нижний слой пола можно выстлать досками потоньше. На нижние доски пола укладывается слой минеральной ваты, которая должна будет обеспечивать надёжную теплозащиту жилища снизу.После этого настилается верхняя часть пола, для этой его части используются шпунтованные доски толщиной 40 или 50 мм.

Стены бытовки так же делаются из шпунтованных досок. Они прибиваются гвоздями или крепятся саморезами к вертикальным стойкам каркаса.

Возводим крышу и обшиваем стены снаружи

Достаточно посмотреть любое фото дачной бытовки, чтобы прийти к простому выводу: бытовка – это такой сарай для хранения всякого хлама, о чём свидетельствуют её небольшие размеры и односкатная крыша.

Поэтому для того, чтобы дачный домик выглядел более презентабельно, венчать его должна двускатная крыша, покрытая кровельным железом, шифером или сайдингом.

Дощатые стены бытовки не в состоянии обеспечить достаточную теплозащиту дома в осенний и весенний периоды, не говоря уже о зиме. Поэтому в целях обеспечения комфортного проживания в любую погоду и в любое время года стены бытовки следует обшить сэндвич панелями.

Дачный дом вряд ли можно будет назвать таковым, если в числе его пристроек не будет веранды, места, где наш человек летом пьёт на воздухе чай, а по осени складывает картошку, перед тем, как отвезти её на съедение в город. Поэтому бытовка с верандой становится дачным домиком по определению.

Санузел

Поскольку проект домика предусматривает наличие канализации, то это будет бытовка с туалетом по всем правилам цивилизованного жилища. Бытовка, стоящая на ленте предусматривает долговременное её использование в качестве жилого дома, так почему бы не установить рядом с ней ещё и септик.

Если просто вырыть выгребную яму, то, в соответствии с санитарными правилами она должна находиться на расстоянии 25 метров от источника воды (скважины или колодца).

Потратившись на септик можно слегка пренебречь этим правилом и вырыть колодец или пробурить скважину в непосредственной близости от места строительства. В противном случае бытовка с душем и туалетом станет просто фикцией.

Хотя, конечно, наличие септика непринципиально, поскольку вместо обычного унитаза можно установить и биотуалет, тогда канализация нужна будет только для отведения стоков из душевой и кухни.

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 21.11

Присоединяйтесь к обсуждению:

Не смотря на более чем скромные габариты стандартной бытовки — 6х2 метра, в ней была запланирована небольшая, но полноценная кухня. С холодильником, газовой плитой, духовкой, мойкой. Точнее так — с холодильничком, газовой плиточкой, духовочкой и моечкой. На кухонный гарнитур было выделено аж 2 метра вдоль одной из стен и 60 см стандартной глубины кухонной мебели.
Планировка кухни была долгой и мучительной. Больше всего проблем доставила газовая плитка с духовкой — Gefest ПНС 2Д 100:
Плитка была куплена уже год назад и с тех пор активно эксплуатируется, а после «доработки напильником» больше и не вызывает никаких нареканий. Покупать встраиваемую газовую панель не было никакого смысла как минимум из экономических соображений. Да и духовка нам тоже нужна, а духовка-встройка мало того что непомерно дорога для бытовки, но еще и неоправданно огромна.
Однако и эту плитку полностью встроить в мебель тоже нельзя, она на это не рассчитана как минимум с точки зрения пожаробезопасности. Единственным вариантом была установка её на стол, высоту рабочей поверхности которого мы хотели сделать 90 см. Но готовить на высоте 130 см (40 см — высота плитки) не очень комфортно. А нужно ещё было уложить под плитку теплозащитный лист толщиной 3 см и покрыть его кафелем, ещё 1 см. Итого 134 см. Много. Хотелось по возможности хоть немного уменьшить эту высоту. Решение было найдено после покупки компактного холодильника Liebherr T 1504 высотой 85 см:
После снятия стола его высота составила уже 82 см. Над холодильником можно не делать столешницу, а положить просто ДСП, ещё 2,8-1,6=1,2 см. Итого выигрыш в 7,8 см. Вроде бы немного, но по факту на грани комфорта пользования эти сантиметры сыграли существенную роль.
Итак, газовая плитка с духовкой расположилась над холодильником. Лёд и пламень. Казалось бы несовместимые вещи легко ужились друг с другом благодаря применению теплоизолирующих панелей, которыми плитка будет защищена со всех сторон. Этот тандем съел 65 сантиметров полезной ширины кухни. В оставшиеся 135 сантиметров легко поместились 3 тумбы стандартной ширины 45 см.
Не смотря на возможность размещения тумб стандартного размера, от покупки готовых модулей пришлось отказаться. При любых раскладах это выходило в 1,5-2 раза дороже самостоятельной сборки. Кроме того были проблемы с верхней частью кухни. Стандартные размеры шкафчиков по высоте — 72 и 36 см.
72-сантиметровые шкафчики в бытовку, где высота потолка 2 метра, не входили никак. 36-сантиметровые вешать не хотелось, так как полезная высота для шкафчиков у нас составила 42 см. Шесть сантиметров вроде бы немного, но зачем их терять просто так. В общем, решено было заказывать только распил и кромкование, а дизайнить и собирать кухню самостоятельно.
Прошаренные коллеги по работе подсказали замечательное местечко по продаже ЛДСП и прочих мебельных комплектующих с услугами по распилу и кромкованию, и с удобным онлайн-сервисом (к слову, работающему только в Chrome) по составлению заказа и автоматической генерацией карт распила. Ценник на материалы и услуги был более чем гуманным, а качество оных более чем приемлимым.
За пару дней с помощью тех же коллег проект кухни был разработан в PRO100 и экспортирован прямиком в онлайн-сервис заказа распила. Удобно. Исключены ошибки в размерах и количестве деталей при оформлении заказа, так как набивать всё это вручную не требуется.
Однако, получив свободу выбора расцветок, размеров и фурнитуры, и даже при более низких ценах на комплектующие в среднем, захотелось уже взять не абы что, только бы дешевле. В итоге кухня по цене вышла вполне себе сопоставимо с готовой модульной кухней. Но зато «такая как мне надо», а не «такая какая есть». Это касается и планировки (нестандартные верхние шкафчики), и качества (фурнитура не самая дешёвая), и дизайна (лайм с венге — это хоть и не верх дизайна, однако такое только под заказ). Кроме того, с этого же распила ЛДСП у меня вышел внушительный подкроватный ящик длинной 160 см и три дополнительные полки в бельевой шкаф.
Заказывать доставку распила за город не стал по тем же экономическим соображениям, отвёз сам всю кухню за раз на крыше.
Справа от двери место будущей кухни:
А это сама будущая кухня:
Сборка корпуса никаких проблем не вызвала. Распил выполнен очень точно. На примерно 80 деталей обнаружилось только две со слегка завышенными размерами в 0.5-1 мм, но и они попали на стенки ящиков, где это вообще не сыграло никакой роли. Собрал весь корпус на конфирматы, без шкантов.
Двухступенчатое сверло для конфирматов — крайне полезная вещь, без него было бы в разы дольше и сложнее. Также сильно ускорили и упростили сборку четыре угловые струбцины:
А ещё — классный мебельный кондуктор, любезно предоставленный коллегами в пользование:
Три тумбы со столешницей и ниша под холодильник собраны:
Направляющие полного выдвижения для ящиков в одной из тумб:
Собраны ящики, днища просто прикручены снизу на клопы:
Готова тумба с ящиками:
Привёз холодильник, примерка:
Готовы верхние шкафчики, все фасады. Установлены мойка, микроволновка и водогрей:
В основном, кухня готова, пользоваться уже частично можно:
В некоторых местах пространство было удачно использовано, здесь, например, ручка дверки шкафчика в открытом положении уходит в нишу двери:
Верхние шкафчики закрепил через вкладную доску к стене так, чтобы все шурупы попали в стойки и перекладины каркаса. Таким образом, тяжелые шкафчики висят не на 10-миллиметровой фанере, а на 50-миллиметровых брусках. Был вопрос — как найти стойки каркаса под фанерой и под обоями? Металлоискателем по шляпкам шурупов, конечно же. Но где его взять? Металлоискатель свой я не захватил, а он нужен сейчас и здесь. Решение нашлось мгновенно — приложение «Металлоискатель» для смартфона! Работает отлично, нужно только сначала положение датчика в корпусе телефона определить.
Роллета окна совмещена в объёме с одним из верхних шкафчиков, это планировалось и проектировалось изначально, тоже ради рационального использования пространства:
Здесь ручка дверки также удачно занимает пространство, образованное уклоном потолка бытовки:
Дно шкафчика выпилено под роллету, справа — не косяк, а вырез для будущей электропроводки:
Пролетел немного с цокольной доской. После того, как установил все тумбы по уровню, оказалось, что правая часть цоколя меньше по высоте на 5 мм, то есть пол бытовки имеет небольшой уклон. Об этом уклоне я знал, когда ставил бытовку на сваи. Сваи были закручены по уровню. Но каркас бытовки мне собрали настолько криво, что после установки на идеально выведенные сваи внутри по черновому полу оказался уклон. Выводить его не стал при настиле чистового пола, посчитав уклон незначительным. Да даже и не уклон это был, а локальные волны какие-то. Но вот тут этот недочёт дал о себе знать. Пришлось подрезать цокольную доску и лишиться одной кромкованной стороны, которую я потом просто закрыл цокольным уплотнителем.
С установкой фасадов и фурнитуры тоже не было никаких проблем. Всё как обычно, без нюансов. Разве что с газлифтами верхнего горизонтального шкафчика не всё гладко вышло. По рекомендации коллег взял самые мощные — на 120N, так как фасад типа тяжёлый. Закрывать эту дверцу оказалось слишком тяжело. Пришлось менять газлифты. Прикинул на глазок и взял самые слабые — на 60N, оказались в самый раз.
Долго изобретал крепление полки под микроволновку и наливного водогрея. Трудно там всё было совместить. А потом и зафоткать забыл 🙁 Полка висит на двух стальных уголках, типа таких:
А чтобы передний край полки не пружинил, я закрепил его шкантом к стене (невидимое крепление).
Водогрей не висит на стене, а стоит, тоже на уголках, но немного мощнее, типа таких:
Все уголки закреплены к 10-миллиметровой фанере через мебельные дюбели, которые я использовал при монтаже обеденного стола, и которые мне очень понравились:
Водогрей немного шире микроволновки. Тут одновременно и косяк, и фича. Косяк в том, что окно теперь не открывается горизонтально — мешает белый пластиковый корпус с регулятором. Однако в режиме форточки окно можно открыть нормально. А фича — выступающий край нагревателя позволяет наливать в него воду из 19-литровой бутыли. Штатный убогий кран нагревателя пришлось сразу заменить на нормальный шаровый, и заодно и удлинить его:
Теперь необходимо заняться нишей под газовую плитку. Я хотел защитить её со всех сторон теплоизолирующими панелями, чтобы обеспечить максимальную пожаробезопасность. Но нужно было сохранить возможность отвода тёплого воздуха от конденсатора холодильника. Пришлось пожертвовать глубиной ниши. Сначала закрепил к стене бруски, чтобы обеспечить вентзазор между стеной бытовки и теплоизолирующей стеной газовой плитки:
Сзади виден край корпуса холодильника и его конденсатор:
Затем на эти бруски будет прикручена фанера (типа фальшстена), а к ней уже теплоизолирующая панель.
Теперь суперизол и кафель. Прямо на ДСП приклеил лист теплоизолирущей панели на термостойкую мастику, а сверху положил плитку, на ту же мстику:
С вертикальными стенками посложнее. Грунтовки для суперизола найти в продаже мне не удалось. Узнавал в магазине, как же плитку клеить на суперизол? Сказали, что надо армировать сеткой. Ну, сам всё равно ничего лучше не придумал. Пришлось армировать. Хотя технологию не советую для повторения, не нравится она мне, неправильно что-то. Сетку я просто прикрутил к суперизолу саморезами. Держится хорошо. Но это же мостики тепла! У моей газовой плитки температуры, конечно, не запредельные, прокатит. Но вот для печей и каминов так точно делать нельзя:
Дальше всё как обычно. Мастику на сетку, тщательно вмазывая её в ячейки, буквально втирая:
И мастику на плитку зубчатым шпателем:
Мастика пластичная при нанесении, но жёсткая после застывания. Без запаха, хорошо наносится, очень хорошо держит, когда засохнет. В объёме сохнет несколько часов, но открытая поверхность сохнет очень и очень быстро! Работать от этого становится тяжелее. Зубчатый шпатель очищать приходилось после каждой плитки. Банку закрывать крышкой сразу, как взял порцию. И при хранении остатков мастики в банке нужно покрывать её поверхность плёнкой, которая изначально лежит на мастике в новой банке.
Алмазной коронкой, пока удобно, сразу же просверлил отверстие под газовую подводку:
И провёл сильфонную трубу с краном:
В процессе проектирования упустил из виду ширину газовой плитки, считая, что у меня есть большой запас. Вовремя проверил. Оказалось, что запаса не только нет, а ещё и не хватает места! Пришлось на ходу корректировать конструкцию и сдвигать левую стенку влево на 16 мм, из-за чего теплоизолирующую панель пришлось подрезать — уменьшить её толщину на уровне верхнего шкафчика. Сделать это было несложно — панели легко режутся ножовкой с мелким зубом:
Ребро столешницы предварительно закрыл декоративной планкой из нержавейки:
Теперь можно армировать и оклеивать плиткой две другие стенки. Пока занимался резкой плитки, целые плитки пришлось временно зафиксировать саморезами, иначе съезжали:
Весь кафель наклеен:
Примерил газовую плитку, всё хорошо:
Теперь можно затереть швы. Кафельную плитку я не подбирал по цвету и дизайну, просто взял дёшево по акции что было. Хотя сама по себе она симпатичная. Но с фасадами не сочетается совсем, да это и не важно для бытовки. Затирку я вообще не покупал, были остатки с ремонта квартиры, фисташкового цвета. Более-менее подошло, и ладно. Все швы защищены пропиткой:
На данный момент готовность кухни 99%, хотя используется она уже на все 100. Осталось решить вопрос с фартуком слева от мойки, установить нормальный смеситель от насосной станции, навешать держателей кухонных мелочей. И решить проблемку, которая возникла уже в процессе эксплуатации — днища ящиков провисли и стали задевать за фасады нижних ящиков. Маленький зазор оставил, 1 см всего. Теперь надо подыскать более устойчивый материал на днища, перенавешивать фасады и направляющие очень не хочется.
Затраты на мебель

Итого на мебель: 37144 руб.
Затраты на технику

  • Наливной водонагреватель из нержавейки, 15 л — 2400 руб. (MnogoBt)
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT261WZP — 6375 руб. (Империя Техно)
  • Холодильник Liebherr T 1504 — 13705 руб. (Империя Техно)
  • Газовая плитка Гефест ПНС 2Д 100 — 4899 руб. (MnogoBt)
  • Вытяжка Gorenje DU6345E — 5600 руб. (Онлайнтрейд)

Итого на технику: 32979 руб.
Подытог: 70123 руб. (а чё так дорого-то, ё-маё?!)
ИТОГО: 426435 руб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *