Как обрезать облепиху осенью

  • автор:

Весенний уход за облепихой. Как обрезать, чтобы лишнее не удалить и получить урожай

Как правило, облепиху выращивают либо кустом, либо деревом. Дерево может достигать пятиметровой высоты, кустарник же — 3-4 м. Оба варианта представляют сложность для сбора плодов. Как бы ни старались выводить менее колючие сорта, всё равно острые шипы есть. Поэтому женское растение лучше формировать с низкой кроной, надо ориентироваться на рост садовода с поднятой рукой. Мужское растение вполне допустимо отпустить в высоту, в этом случае опыление будет более качественное. Почему-то во многих статьях указывается о том, что обрезка производится ранней весной до набухания почек. Основываясь на опыте, смею заверить, что не влияла более поздняя обрезка облепихи на урожай, более того, при распустившихся почках можно легче найти засохшие, обмерзшие веточки, заметить обломанные и вовремя исправить положение.
26 апреля — почки на мужском дереве облепихи раскрылись
Задача садовода по уходу за облепихой весной: удалить сухие, отплодоносившие ветки, снизить крону, для того чтобы в конце лета можно было без усилий собрать урожай. Веточки облепихи, которые были обвешаны ягодами и называются початками, уже отдали все силы, как правило, они засыхают к следующей весне. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Порой их обрезают вместе с ягодами и хранят в морозильной камере холодильника. Но совет оставить их на дереве, а собрать после морозов, считаю неприемлемым (есть и такие «cоветы»). В этом случае после оттаивания ягоды изменяют свой вкус не в лучшую сторону.
Для обрезки ветвей и сучьев облепихи понадобятся инструменты — сучкорез и секатор, а также любые садовые ножницы.
Я уже отмечала в одной из работ, что хотелось бы отметить прекрасный инструмент для обрезки веток — секатор фирмы Wolf Garten, приобретённый в ОBI летом 2017 года.
Легкий, удобный, по размеру ладони, режет быстро, без усилия. Сожалею, что не спросила фамилию продавца отдела садовых инструментов в OBI Тёплый стан в Москве, по чьей рекомендации приобрела там ещё и садовые ножницы, и грабли, очень довольна приобретением.
Инструмент для обрезки на выбор
Древесина облепихи мягкая, усилий больших не понадобится, измельченные ветки перегнивают очень быстро.
2 мужских куста облепихи за оградой участка
Главный вывод по обрезке мужских деревьев: обрезаем сухие, неудобно расположенные, некрасивые, всё на свой вкус, можно удалить макушки. Только цветущую середину надо оставить. При размножении порослью облепихи никто не застрахован от ошибки. Только в прошлом сезоне я смогла распознать пол растения. Даже сейчас концы ветвей имеют почки, не отличающиеся от женских, только почки на ветвях прошлых лет говорят, что они мужские.
Мужские почки
У поросли, которую даёт вся облепиха, почки совсем невыразительные: состоят из двух кроющих чешуек. Поэтому так часто можно ошибиться при покупке саженцев (лучше брать 2-3-летние, ближе к основному стеблю — в разветвлениях — почки можно распознать).
Прошлогодняя поросль
Для дальнейшего выращивания надо оставить наиболее сильный побег, остальные срезать.
Женские почки
Весенняя обрезка мужского растения облепихи заключается в удалении верхушечных побегов для снижения кроны, санитарном удалении сломанных, усохших, обмороженных ветвей. Надо удалить и трущиеся друг об друга, неудачно расположенные. Центральные побеги надо удалить до разветвления, высоту выбираем удобную для себя. Если мужской экземпляр выращивается деревом, никому не мешает, то допустимо его не трогать, но тогда надо смириться с портящими эстетический вид сухими ветками. Мы удалили своего «мужчину» неделю назад, он справлялся со своей задачей (5 женских особей) в течение десяти лет. Сейчас из-за моей невнимательности рядом сидят два мужских экземпляра. На этот сезон их оставим, а потом выберем одного.
2 мужских разного возраста
В левом верхнем углу фото — измельченные ветки облепихи. Стволы желательно чистить от сухих веточек и колючек, это удобнее, чем опасаться за свою безопасность. У правого деревца глубокие трещины на коре, как правило, облепиха сама залечивает раны. Слева 2 деревца, я слишком долго решала, какое выбрать, оставила оба, но убрала ветки между ними. Надеялась, что это «девушки»… К слову сказать, траву осенью не косили, сейчас надо просто добавить любую мульчу по верху почвы, это и будет достаточное питание для облепихи. За рядом облепихи — насыпная грядка — вал (картофельная ботва, стебли тыквы, кабачков, обрезки веток, сухие крапивные побеги, стволы дудника и много прочего). Всё это засыпано небольшим слоем земли. Здесь многое росло. Так отвоёвываем у болота места для посадки, ведь здесь низина, уклон вправо к реке.
Ветка женского растения
На женском растении облепихи сухих веток всегда много, поэтому без обрезки оно имеет неухоженный и неряшливый вид. Кроме того, сухие ветки создают затенение плодоносящим и могут скрывать болезни и вредителей.
Женское растение
Именно сейчас, когда почки надулись, можно рассмотреть все сухие и лишние ветки. Это молодое деревце, но в прошлом сезоне оно хорошо плодоносило. У него для снижения кроны надо также, как и у мужского, удалить центральные побеги до удобного разветвления. Иной вариант — удалить центральный побег (он на верхнем фото вертикален), тогда остальные ветви можно будет формировать в горизонтальной плоскости.
Обрезка механическими ножницами тонких сухих веток
Два молодых женских растения
У левого надо убрать пеньки пониже, так оставлять не стоит, и, мульчируя, приподнять уровень почвы. Пропалывать ни в коем случае нельзя, корни расположены очень близко к поверхности.
Пеньки слишком высокие
Старое женское деревце облепихи можно ещё использовать в нынешнем сезоне, но на смену ему можно готовить новый побег.
Боковой побег
Вертикальные побеги на стволе
В отличие от яблони, сливы, груши эти «волчки» не надо удалять у облепихи, если только их не слишком много, с их помощью мы продлим жизнь женского деревца и его плодоношение.
Главный вывод: удаляем сухие ветви, живые оставляем.
Старая облепиха
Это дерево обрезано очень сильно после обильного урожая 2017 года. Можно было бы даже отсечь до второго разветвления. Вертикальный побег зацепился за развилку ветвей. Как раз у этой нижней развилки и стоит срезать центральный ствол. Это сорт ‘Дар МГУ’ — колючки мягкие, но на концах веток шипов достаточно. Очень хорош этот сорт для влажных зим северо-западных областей, чего не скажешь о ‘Чуйской’. Она рано просыпается и, считая, что пришла весна, попадает под заморозки.
‘Дар МГУ’
Все такие мелкие прошлогодние ветки надо удалить, на них ягод уже не будет. Обильный урожай на ветвях облепихи — тяжелое испытание для неё.
‘Дар МГУ’
А для садовода?! Собирать такие ягоды в плотном «початке» тоже трудно. Именно эти ветки и отомрут. Деревце облепихи с очищенной от сухих веток и ненужных колючек кроной, с замысловатым изогнутым стволом — чем не украшение сада, вопреки расхожему мнению. А мы получим полезные продукты из солнечных ягод — сок, масло, облепиху с медом и пастилу.
Пастила кабачково-облепиховая
Надеюсь, что рассказала об обрезке понятно, что всё сказанное пригодится начинающим любителям облепихи.

Как правильно обрезать облепиху

Обрезка деревьев и кустарников — один из ключевых моментов при уходе за ними, поэтому нет ничего удивительного в том, что подобная процедура требуется и облепихе. На что именно она влияет и как правильно провести данное мероприятие без вреда для культуры — об этом и пойдёт речь далее.

Для чего проводят обрезку облепихи

Обрезка облепихи предусматривает удаление определённого количества побегов, а причин этого может быть несколько:

  • поддержка здоровья растения путём его своевременной срезки больных и поражённых вредителями ветвей;
  • повышение декоративности культуры;
  • повышение или поддержание стабильно высокой урожайности;
  • увеличение срока жизни деревьев или кустарников облепихи.

Разумеется, в зависимости от конкретной цели выполнения процедуры будет зависеть и её вид, со всеми его особенностями.

Какие есть виды обрезок

Основными видами обрезки заслужено считаются санитарная и формирующая, но не менее важными для многих растений также будут омолаживающая, восстанавливающая, регулирующая и нормирующая, не говоря уже о выполнении процедуры на кусте или штамбе деревьев и кустарников. Все эти виды актуальны и при выращивании облепихи, правда регулярность выполнения каждой из процедур обычно разная, точно так же, как и особенности её проведения.

Знаете ли вы? Облепиховые плоды содержат в себе около 190 разных питательных веществ, из-за чего их нередко называют «святыми». К примеру, витамина С в них ненамного меньше чем в смородине, но помимо него также присутствуют полезные для человека витамины группы В, К, РР, Е, которых в смородиновых ягодах заметно меньше.

Санитарная

Главная задача садовода при выполнении санитарной обрезки — удалить все подмёрзшие, сломанные, больные и неправильно растущие ветви облепихи, которые отбирают питание у хорошо развивающихся плодовых побегов. Обычно такие действия выполняются ранней весной, до начала активного сокодвижения в тканях растения, но не исключается вероятность проведения процедуры в конце лета или осенью, как только садовод заметит несколько подпорченных веток.

В любом случае выполнять обрезку стоит только острым секатором, сразу замазывая садовым варом крупные места среза. Данное действие предупредит попадание болезнетворных микроорганизмов в глубинные слои древесины.

Омолаживающая

Омолаживающую процедуру начинают проводить после седьмого года выращивания облепихового дерева, а её суть заключается в замене старых ветвей с низкой урожайностью на новые и сильные побеги, которые смогут в дальнейшем сформировать больше цветов и ягод. В этих целях садоводы выбирают один из перспективных боковых отростков (можно волчок) старой ветки и переводят рост всего побега на него путём прищипки.

Важно! Не пытайтесь омолодить все старые ветки растения за один сезон. Самым удачным решением будет выполнение данной процедуры в 2-3 этапа.

Для коррекции роста волчковый побег пригибают в горизонтальном положении, после чего на него накидывают свободную петлю от шпагата, а его второй конец крепят к колышку. Если прищипка верхушки пройдёт удачно, то выбранный побег уже в скором времени начнёт ветвиться и закладывать цветочные почки.

Формирующая

Формирование кроны облепихи начинается практически сразу после её высадки и основным вопросом на данном этапе будет конкретная форма выращивания растения: как дерево или как куст. Исходя из окончательного решения садовода молодой саженец нужно будет обрезать до высоты 30 см (в один ствол), либо 10–20 см над линией грунта (если планируется кустовое выращивание культуры). В последнем случае растение сформирует множественную прикорневую поросль, из которой в дальнейшем начнут свой рост другие надземные побеги.

Важно! Способ формирующей обрезки никак не скажется на плодоношении облепихи и преследует скорее декоративные цели.

Восстановительная

Восстановительная обрезка выполняется для удаления веток, загущающих крону облепихи и чем-то напоминает санитарные мероприятия, с вырезкой сухих и сломанных веток. Глубокая «очистка» кроны при этом не требуется, иначе есть все шансы нанести растению большое количество ненужных ран, которые в результате приведут к его гибели. Лучше всего ограничиться вырезкой больных и слабых побегов ранней весной, а сухих и сломанных — осенью.

а-правильная обрезка; б-неправильная обрезка

Регулирующая

В первые три года после высадки облепихи на участке выполняют лишь формирующую и санитарную обрезку её кроны, а в дальнейшем от садовода требуется поддерживать надземную часть в хорошем состоянии, в частности и с помощью регулирующей процедуры, которая не позволит создать загущенность кроны и будет способствовать хорошему проветриванию и прогреванию внутренних частей зелёного пространства солнечными лучами.

Читайте также о полезных свойствах облепихи с сахаром.

Как и предыдущий вариант она имеет схожие особенности с санитарным видом, только больше нацелена на поддержание декоративности растения после трёх лет его выращивания на участке, когда формирующая процедура уже не проводится.

Нормирующая

Нормирование побегов редко применяется к облепихе, поскольку даже сильно плодоносящий кустарник не истощается и спокойно обходится без искусственного регулирования урожайности. Впрочем, если вы уверены, что причиной ухудшения внешнего вида облепихи и снижения массы её плодов является именно чрезмерное количество ветвей на дереве, тогда ранней весной вместе с санитарным удалением сломанных и повреждённых побегов, можно вырезать ещё и самые слабые экземпляры, особенно если они растут внутрь кроны и препятствуют росту других плодовых веток.

Кустом

В последующие несколько лет после посадки облепихи и укорачиванию её побегов, растению продолжают придавать форму куста, выполняя все действия согласно следующему плану:

  1. На второй год культивирования, из сформировавшейся прикорневой поросли оставьте 3-4 самых развитых побега, а остальные полностью удалите у самого основания (оставшийся пенёк должен иметь длину не больше 1 см).
  2. На третий год скелетные ветки привитого саженца нужно опять укоротить на 1/3 их длины, чтобы высота от линии грунта составила 20–25 см. Если же высаженная облепиха имеет собственный корень, тогда появившиеся после самой первой обрезки побеги укорачивают на ту же высоту в 20–25 см.

Узнайте подробнее, как бороться с болезнями и вредителями облепихи.

Все дальнейшие мероприятия сводятся к поддержанию желаемой формы растения и своевременному удалению лишних веток.

На штамбе

Выращивание облепихи штамбовым способом (деревом) — более частый вариант, ведь помимо высокой эстетичности такого растения экономится ещё и место на участке для высадки большего количества плодовых деревьев и кустов, не говоря уже о том, что обеспечивается большая долговечность растения.

Чтобы сформировать облепиху в виде дерева стоит придерживаться следующего плана действий:

  1. В первый год после посадки нужно оставить на саженце только один, самый сильный, вертикальнорастущий побег, а остальные удалить у самого основания.
  2. На второй год следует прищипнуть подросший проводник на верхушке, оставив сверху лишь 4-5 боковых почек, ослепив все остальные.
  3. В третий год культивирования облепихи, продолжают формирование боковых побегов растения, укорачивая их на одну длину (ни один из них не должен получить преимущества над другими). Вся появляющаяся прикорневая поросль должна быть своевременно удалена.

Некоторые облепиховые сорта изначально имеют древовидную форму, поэтому садоводу не придётся долгое время заниматься их формированием. Единственное, что стоит учитывать — высокорослость таких экземпляров, из-за чего требуется периодическое укорачивание центрального проводника на желаемой высоте.

Знаете ли вы? О целебных свойствах облепихи люди знают с древних времён. Согласно греческой мифологии, это растение являлось излюбленной пищей крылатого коня Пегаса, возможно поэтому в Древней Греции лошадей лечили облепиховыми листьями, в результате чего их шерсть становилась гладкой, блестящей и более здоровой на вид.

Инструменты и материалы

Конкретный вид инструмента для обрезки облепихи стоит подбирать с учётом вида выполняемой процедуры. К примеру, для срезки крупных стволовых экземпляров или удаления веток крупного диаметра лучше всего использовать мелкозубчатую ножовку, обычные нетолстые побеги часто обрезают сучкорезом, а для удаления самих мелких веточек вполне подойдёт небольшой садовый нож.

Как вариант можно подготовить сразу два вида секаторов: один маленький, а второй немного побольше, но обязательно с хорошо заточенными лезвиями и острыми концами. Для работы с толстыми ветками лучше использовать режущие инструменты с длинными ручками, благодаря чему процесс срезки потребует меньше физических сил.

Перед выполнением процедуры все лезвия инструментов следует обработать раствором медного купороса, что предупредит развитие грибковых инфекций. Его можно добавить и в смесь для замазки образовавшихся на дереве ран, которые несмотря на быстрое высыхание облепихового сока на открытом воздухе, послужит дополнительной защитой от инфекции. После завершения обрезки весь используемый инвентарь стоит ещё раз продезинфицировать, высушить и только после этого складывать на хранение.

Схема обрезки облепихи весной и осенью

Любая обрезка — стресс для облепихи, поэтому к вопросу выбора конкретного времени проведения процедуры стоит подходить со всей ответственностью. Принято считать, что лучше всего планировать обрезку на весну, до начала вегетационных процессов в тканях дерева, но многие садоводы не бояться удалять лишние побеги и осенью, главное учитывать при этом основные особенности каждого периода.

Читайте также, как приготовить масло из облепихи своими руками.

Сроки обрезки осенью

По возможности осеннюю обрезку стоит проводить исключительно в санитарных целях, дождавшись пока дерево или кустарник полностью сбросят свою листву, но до наступления морозов. Схема обрезки в этом случае предельно проста и всё что требуется от садовода удалить вместе с поломанными и засохшими ветками ещё и экземпляры, на которых хорошо заметны признаки грибковых недугов или неправильно растущие ветки (внутрь кроны). Выполняя такую санитарную обрезку важно соблюдать предельную осторожность, оставляя после себя только ровные и гладкие срезы.

Как обрезать растение весной

Весной, до начала сокодвижения в тканях и побегах растения, выполняется основной комплекс обрезочных мероприятий, начиная от санитарной и формирующей обрезки и заканчивая омолаживающей, восстановительной или регулирующей, в зависимости от того, что больше всего необходимо конкретному растению.

Если какие-либо ветки подмёрзли или после зимы вы заметили на них признаки грибных недугов, их также стоит удалить. Основное требование при весенней обрезке — срезать не больше 1/3 всех имеющихся на растении побегов, тщательно замазывая все места срезов садовым варом или средством с аналогичным действием.

Рекомендуем узнать о весенней подкормке облепихи.

Ошибки при обрезке

К сожалению, при уходе за садовыми растениями ни один садовод не застрахован от возможных ошибок, поэтому и обрезка облепихи далеко не всегда проходит гладко.

К самым распространённым нарушениям в этом случае относят следующие:

  • игнорирование во время обрезки веток, растущих внутрь кроны куста (загущая растение такие ветки существенно ухудшают освещённость внутри кроны, из-за чего значительно снижается урожайность облепихи и повышается вероятность развития грибных болезней);
  • чрезмерная обрезка боковых побегов, без учёта закладки генеративных почек в верхней части веток (если срезать слишком большую часть побега, вполне можно остаться без урожая);
  • одновременная глубокая обрезка большого количества веток с оставшимися после процедуры множественными ранами (на затягивание срезов требуется время, поэтому при большом количестве раневых поверхностей существует высокая вероятность гибели растения);
  • несоблюдение рекомендуемых сроков проведения обрезки, в частности и удаление побегов вместе с созревшими плодами или в период активного сокодвижения в тканях культуры (большая потеря сока и питательных веществ так же грозит облепихе усыханием и полной гибелью).

Проще говоря, только при ответственном подходе к вопросу обрезки облепихового дерева или кустарника, не будет никаких проблем с его дальнейшим выращиванием и уже в скором времени все ветви полностью восстановятся. Умеренность и соблюдение сроков выполнения процедуры — основное, что нужно знать любому садоводу на этом этапе ухода за облепихой.

Биометрические показатели кроны и интенсивность роста растений облепихи крушиновидной

УДК 634.743 : 631.52 2007Авторы: Богомолова Н.И.

В период полного плодоношения плодовых деревьев нередко лимитирующим фактором в создании высококачественного урожая, является световой режим крон.

Регулировать поступление солнечной радиации в естественных условиях на больших площадях пока не представляется возможным. Иное дело – регулирование облучения различных участков кроны плодового дерева. Здесь имеются довольно эффективные приемы, такие как выбор участка нужной крутизны и экспозиции, схемы посадки деревьев, системы формирования кроны и др.

Поглощение солнечной радиации листьями плодового дерева определяется не только количеством падающей на крону суммарной солнечной радиации, но и характером ее распределения внутри кроны. Поступающая в крону солнечная радиация распределяется весьма неравномерно, причем характер распределения в значительной степени зависит от конструкции кроны. Подбирая сорта с различной геометрической структурой кроны, можно регулировать ее радиационный режим и тем самым оказывать влияние на количество и качество урожая плодов.

Облепиха относится к наиболее светолюбивым плодовым породам, и не выносит длительного затенения.

Повышенные требования облепихи к свету проявляются уже с первого года жизни сеянца или корневой поросли и сохраняются в течение всего онтогенеза, что подтверждается и естественным самоизреживанием кроны куста. Как известно, у плодоносящих растений облепихи происходит ежегодное усыхание значительной части нижних веток в ложных мутовках, что приводит к самоизреживанию кроны и смещению плодоносящей зоны к периферии.

Продуктивность плодовых растений облепихи можно повысить, подобрав такие сорта, в кроне которых условия поглощения и использования солнечной радиации были бы наилучшими, т.е. листовой полог мог бы наиболее полно поглощать поступающую радиацию.

В настоящее время разрабатываются новые конструкции насаждений с целью выращивания плодов и ягод для технологической переработки на основе комплексной механизации всего процесса их производства.

Продуктивность насаждения, его скороплодность находится в прямой зависимости от светового режима кроны и ее облиственности.

В загущенных кронах растений облепихи создается неравномерный световой режим разных частей кроны дерева. В утренние часы хорошо освещаются листья с восточной стороны. Они обладают высокой ассимиляцией. С западной стороны интенсивность солнечной радиации в кроне значительно ниже. Фотосинтез листьев в этой зоне в утренние часы ослаблен. Во второй половине дня освещенность листьев с западной стороны превышает освещенность листьев восточного сектора. Наибольшую затененность имеет внутренняя часть кроны.

Периферийные незатененные листья получают достаточное количество солнечной радиации.

Урожайность дерева определяется не общим объемом кроны, а только ее продуктивным объемом, т.е. тем объемом, в пределах которого размещен если не весь урожай, то подавляющая часть его. В естественных условиях эти объемы не совпадают. Различия обусловлены увеличением зоны затенения в глубинных участках кроны и существенно увеличиваются с увеличением возраста скелетных и полускелетных ветвей.

При густой кроне плоды концентрируются и формируются нормально в наружной ее части и до определенной глубины листового полога, куда проникает достаточно света. За пределами критического полога света плодов бывает мало. Из данных В.М. Лукьянова (Лукьянов, 1968) и П.П. Иванова (Иванов, 1972) известно, что наиболее продуктивной частью листового полога кроны является та, которая получает солнечной радиации в пределах от 0,63 до 0,22 кал/(см2 мин). Толщина наиболее продуктивной части листового полога кроны не превышает 110-120 см – здесь сосредоточен почти весь урожай плодов и все продуктивные обрастающие веточки.

Главным и решающим направлением интенсификации возделывания облепихи крушиновидной в Центрально-Черноземном регионе России является использование слаборослых и среднерослых сортов при их уплотненном размещении. В связи с этим удается в значительной степени избежать недостатков, характерных для разреженного размещения деревьев, нерационального использования площади питания.

Учитывая высокий адаптивный потенциал изучаемых сортов облепихи, это является залогом регулярного и устойчивого плодоношения насаждения.

Для интенсивных технологий наиболее приемлемыми являются сорта, обеспечивающие высокую однородность и скороплодность насаждений, использование слабо и среднерослых сортов облепихи позволяет решить проблему ограничения высоты плодовой стены до 2….3,5 м.

В течение своей жизни плодовое дерево проходит различные возрастные этапы, претерпевая при этом изменения вегетативной и репродуктивной деятельности: габитуса дерева, системы ветвления и ее плодоностных элементов, системы облиственности и т.д.

Для выяснения различий в прохождении процессов роста и развития у сортов облепихи крушиновидной в течение шести лет (2001-2006 гг.) проводилось изучение размеров и формы кроны, характера ветвления, типов плодоношения, длительности продуктивного периода генеративных образований. Сочетание этих признаков у сорта зависит от возраста дерева (куста); агротехники, генетических особенностей происхождения, природно-климатических условий произрастания.

Нами изучались следующие показатели:

  1. Высота дерева (куста);
  2. Диаметр кроны в двух направлениях, в метрах;
  3. Высота штамба в метрах;
  4. Форма и густота кроны;

Крона облепихи состоит из трех типов ветвей: скелетных, полускелетных и обрастающих, последние отличаются значительно меньшей продолжительностью жизни. Обрастающие ветви развиваются сначала на молодом стволе, поднимаясь по нему по мере роста дерева, возникают и распространяются по основным скелетным ветвям разных порядков, покрывая собой ежегодно возникающие генерации скелетных приростов.

Характерной особенностью плодоношения облепихи является плодоношение на двухлетней древесине — приросте прошлого года. Такие побеги с возрастом превращаются в скелетные ветви.

Облепихе не свойственна периодичность плодоношения, ежегодная урожайность определяется наличием прошлогоднего прироста. При отсутствии прироста урожайность снижается.

Выращивать облепиху можно в виде куста или штамбового дерева; кустовидная форма более приемлема в регионах, где в зимний период колебания температуры дают ожоги на штамбе и скелетных ветвях.

Показателем продуктивности и скороплодности сорта может служить плотность размещения цветковых (смешанных) почек на 1 погонном метре ветви.

С возрастом дерева изменяется характер роста побегов, их облиственность, плотность размещения вегетативно генеративных образований и плодов на них.

Место проведения, объекты и методика исследований

Исследования проводились на опытном участке отдела селекции и сортоизучения ягодных культур ГНУ ВНИИСПК в 2001-2006 годах.

Объектами исследований являлись сорта облепихи крушиновидной различного эколого-географического происхождения, в том числе 21 сорт селекции доктора биологических наук, профессора ДонГАУ В.Т. Кондрашова. Участок первичного сортоизучения заложен весной 1999 года по схеме 3 х 0,8 м. Почва опытного участка серая лесная, подстилающая порода представлена лессовидными суглинками. Мощность пахотного горизонта в пределах 20-25 см, содержание гумуса 2,3%, фосфора и калия 31,4 и 23,6 мг на 100 г почвы соответственно.

Метеорологические условия в годы исследований были различными. Наиболее теплый летний период наблюдался в 2002г. (средняя температура воздуха в этот период – 17,7…19,5°С), наиболее холодный – 2001 (средняя температура воздуха в зимний период –15,9…-18,0°С) и в 2006 году наиболее холодный зимний период характеризовался температурой в пределах -28…-38°С. Преобладали зимы с неустойчивой погодой. Наиболее продолжительные оттепели (8 дней) наблюдались в 2004-2005 годах ( 2-3 декада декабря 2004 года и 1-2 декада января 2005 года). Зимний период 2002-2003 гг. характеризовался холодной погодой с температурным минимумом (-27°С) в феврале. Среднегодовая сумма осадков в годы исследований составила 560,7-706,57 мм.

Учет и описание хозяйственно-биологических признаков проводили, руководствуясь «Программой и методикой селекции и сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1999).

С помощью полевых наблюдений в течение 6 лет изучались хорошо развитыедеревья следующих сортов: Прима Дона, Десерт масличный, Золотая коса, Желтоплодная, Золотой ключик, Карамелька, Дончанка, Дубовчанка, Стартовая, Байкал, Кенигсбергская, Морячка, Сюрприз Балтики, Подарок Черноземью, Петровка, Элита 8-51, 48-7 и мужские формы: 23-34, 10-154, АБ-1000-154, а также мужские формы – сеянцы восточно-сибирских сортов: 89-6, 89-5, 89-8, 89-9 и 49-8. Перечисленные сорта являются представителями трех климатипов: алтайского, восточно-сибирского и прибалтийского (приморского). Учитывая то, что все они имеют различные эколого-географические зоны происхождения (климатипы), продолжительность вегетационного периода и отношение к экстремальными биотическим и абиотическим факторам среды у них тоже различная.

Результаты исследований

Для большинства изученных нами сортообразцов облепихи крушиновиднойхарактерно ежегодное увеличение надземной части куста, ослабление активности ростовых процессов, проявляющихся в снижении средней длины однолетних побегов (табл. 1).

1. Биометрические показатели кроны и интенсивность роста растений облепихи (2001-2006 гг.)

Крона плодоносящего растения облепихи представляет собой однотипную конструкцию, собранную из «ложных мутовок». В связи с особенностями их строения, возможно спрогнозировать форму кроны и мероприятия по уходу за ней.

Тип и форма кроны определяется силой роста, характером ветвления и углом отхождения скелетных и полускелетных ветвей. Угол отхождения может быть острым, прямым (или близким к прямому), тупым; основные ветви могут быть прямыми, средней силы изогнутости или сильно изогнутыми. С возрастом ветви изгибаются в стороны и вниз, что может изменить форму кроны.

В зависимости от побегообразовательной способности сорта, крона дерева может быть очень густой, густой, средней густоты и редкой.

Среди растений изучаемых сортообразцов 8-летнего возраста наблюдалось четыре формы кроны.

Округлая форма кроны средней густоты, с хорошо выраженными скелетными ветвями формируется у сортов Подарок Черноземью, Стартовая из «ложных мутовок»; состоящих из 4-6 равноценных побегов возобновления в апикальной части основной оси. У данных сортов диаметр кроны находился на уровне 1,85-1,9 м.

Для сортов Дубовчанка, Петровка характерна плоскоокруглая форма кроны с хорошо выраженными 4-7 скелетными ветвями и «ложная мутовка»,определяющая сильно загущенное строение кроны, диаметр кроны у сортообразцов данного типа находится на уровне 2,05-2,45 м (табл. 1), также к данному типу кроны относятся мужские формы восточно-сибирского климатипа: 49-4; 89-6; 89-7; 89-8; 89-9.

Для «ложных мутовок» сортов Десерт масличный, Карамелька, Золотой ключик, Байкал характерно наличие 1-2 лидирующих побегов возобновления в апикальной части в первые два года ее формирования. Поэтому кусты этого сорта в возрасте 7-8 лет имеют выраженный штамб 2-3 длинные скелетные ветви, которые в нижней части оголены, и имеют обратно пирамидальную форму кроны, диаметр кроны у данных сортообразцов находится на уровне 1,89-2,32 м.

Наличие побегов возобновления в апикальной, средней и базальной оси «ложной мутовки», характерно для сортообразцов: Морячка, Сюрприз Балтики, Кенигсбергская, Золотая коса, Желтоплодная. В зависимости от нагрузки урожаем скелетные ветви приобретают форму дуги, образуя раскидистую крону. Далее наблюдается активное отрастание волчковых побегов в верхней части дуги в глубине кроны, за счет чего происходит процесс замены скелетных ветвей 3-4 порядка. Диаметр кроны сортообразцов данного типа (2,9-3,57 м).

По силе роста растения облепихи крушиновидной могут быть сгруппированы следующим образом :

  1. очень слаборослые – высота растения до 2 м;
  2. слаборослые – высота растения до 2,5 м;
  3. среднерослые – высота растения 2,6-3,5 м;
  4. сильнорослые – высота растения 3,6-4,0 м;
  5. оченьсильнорослые – высота растения 4,5-5,0 м;

К группе очень слаборослых растений

К группе слаборослых

К группе среднерослых высота растения 2,6-3,0 м нами отнесены сорта: Петровка, Дончанка, Золотой ключик, Элита 8-51, Десерт масличный, Байкал и мужская форма 49-4.

К группе сильнорослых нами отнесены сорта с высотой растения 3,6-4,0 м – Желтоплодная, Прима Дона, Подарок Черноземью, 7-48 и мужская форма 23-34.

К группе очень сильнорослых отнесены сорта с высотой растений > 4,1-5,0 м – Кенигсбергская, Золотая коса, Сюрприз Балтики, Морячка и мужская форма 10-154 (рис. 1).

Интенсификация садоводства вызывает необходимость внедрения в производство генетически слаборослых сортов с компактной кроной. В 2002-2006 годах в коллекционном насаждении облепихи крушиновидной нами выделено более 15 слаборослых сортов облепихи, представляющих большой интерес для селекции и продвижения в промышленное садоводство. По нашим показателям наиболее слаборослые и среднерослые сорта интенсивного типа могут возделываться по уплотненным схемам посадки: 1х3,5 м и 1х4 м. Это сорт Ранний столовый имеющий площадь проекции кроны 1,67 м2 и объем кроны – 1,04 м3, а так же сорта Дубовчанка и Стартовая и мужские формы: АБ 1000-154, 89-6, 89-7, 89-8, имеющие площади проекции крон на уровне – 1,56 м2; 2,33 м2 и 2,3 м2 и 1,92 м2 и объем крон соответственно, на уровне 1,23 м3; 1,95 м3 и 1,9 м3 (рис. 2, 3). Все остальные сорта отнесены нами к средне и сильнорослым группам, в виду этого для закладки насаждений средне и сильнорослыми сортами облепихи рекомендуется другая схема посадки, а именно 2х4 м и 2,5х4 м, т.е. данные сорта также представляют большой интерес для интенсивных садов и промышленного возделывания культуры – это сорта Золотая коса, Желтоплодная, Морячка, Сюрприз Балтики, Дончанка, Кенигсбергская, Прима Дона имеющие высокую продуктивность, хорошее качество плодов и средние или выше средних показатели площади проекции и объема кроны (рис.3). Площадь проекции кроны у данной группы сортов находится на уровне 1,89-5,04 м2 и объем кроны 2,39-7,62 м3 (рис. 3).

АЛЫЧА. (фото и текст мой). Выращивание на севере Беларуси. город Новополоцк.

(Дубликат ругался на мои же 2 фото)

Диплоидная алыча (сорт с измененной генной структурой) с каждым годом набирает большую популярность.

Даже в тех северных местах, которые считались непригодными для выращивания слив и алычи, можно получить хороший урожай.

Диплоидная алыча означает то, что ее искусственным образом улучшили, а именно — улучшается набор хромосом. У диплоидной алычи набор хромосом в два раза больше обычных сортов, выросших без влияния человека.

Делается такая генная мутация для увеличения урожайности плодов, для их величины, чтобы меньше было болезней. Диплоидная алыча сейчас растет практически во всех садах, как государственных, так и частных.

Диплоидную алычу отличить от дикой легко, она большая, мясистая, с маленькой легкоотделяемой косточкой, тогда как обычный сорт слив, он же алыча, имеет мало мякоти, менее сочный, с относительно большой косточкой.

Для чего я рассказал Вам о хромосомах? А для того, что если посадить рядом алычу диплоидную, обычную русскую сливу Ренклод и какой нибудь дикий тёрн, то эти три дерева друг друга НЕ ОПЫЛЯТ! Потому что у них разный набор хромосом! Поэтому, на моем участке растёт много разных сортов диплоидной алычи, которые прекрасно опыляют друг друга! Именно поэтому каждая моя алыча дает урожай.

Конечно, дрожжевая травяная подкормка и горизонтирование веток даёт о себе знать. Посадка, чтоб корневая шейка была НАД землей 1 см или равна по уровню земле!

Да, плоды алычи обладают высокой калорийностью, превосходя яблоки, груши, абрикосы, персик, смородину, малину и землянику. В 100 г плодов алычи содержится примерно 6 — 14 г сахаров, 0,5 — 2,5 г органических кислот, 0,9 — 2,0 г пектинов, 0,1 — 0,9 г дубильных и красящих веществ, до 200 г солей калия, в небольшом количестве витамины С, Р, В1 и др.

Для хорошего роста и плодоношения сливы важно, чтобы грунтовые воды находились не ближе 2 метров от поверхности почвы. Растения лучше развиваются на почвах с реакцией, близкой к нейтральной (рН 5,5 — 6.0). Поэтому я на свой песок и кислую почву вношу доломитную (доломитовую) муку… Алыча очень хорошо реагирует на доломитку.

В зависимости от силы роста растения высаживают на расстоянии 2,5 — 4 м друг от друга. Лично мои сливы все привиты на низкорослый подвой, поэтому у меня между ними расстояние от 2,5 до 3 метров. Это оптимально и нормально. Для посадки копают ямы шириной 60 — 80 см и глубиной 60-80 см. В посадочную яму вносят в смеси с почвой побольше компоста, 1 кг простого или 0,5 кг двойного суперфосфата и 0,1 кг хлористого калия (а лучше — до 2 кг древесной золы). Известь и азотные удобрения при посадке не вносят во избежание ожогов корней в первый год жизни растения.

СОВЕТ. При посадке корневая шейка должна находиться на 1 см выше уровня почвы. После посадки обязательно полить (2 ведра воды минимум!), лунку замульчировать торфом или перегноем для сохранения влаги.

В первый год после посадки никакие удобрения в течение вегетационного периода не вносят.

В последующие три года весной дают по 20 гр/1кв.м. мочевины. При вступлении деревьев в плодоношение ежегодно по периферии кроны на 1 м2 поверхности почвы вносят по 10 кг перегноя или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.

В период полного плодоношения дозы органических и минеральных удобрений увеличивают на одну треть.

Учитывая, что алыча лучше развивается на почвах с реакцией, близкой к нейтральной (рН 5,5 -6,0), необходимо один раз в 2-3 года проводить известкование (или доломитовая мука — ее можно чаще).

Личный опыт: доломитовую муку можно вносить намного больше нормы, она имеет свойство лежать в земле до «нужного» момента. Как только растению станет не хватать минералов – оно станет «брать» их из доломитки, которая лежит рядом, у корней. И мы не боимся, что растению станет плохо из-за переизбытка доломитовой муки, она расходуется столько, сколько надо растению. В этом – огромный плюс данного удобрения.

В зависимости от кислотности почвы вносят 400 — 800 г/м гашеной извести. На легких почвах норму извести снижают, на тяжелых — повышают.

Обрезку проводят рано весной — в марте — апреле. Деревья формируют по разреженно-ярусной системе, оставляя 10 — 15 см между ветвями в ярусах и 40 — 60 см между ярусами. Оставляют штамб высотой 25-40 см.

У молодых деревьев хорошо развитые ветки (более 40 см) укорачивают на 1/4 -1/3 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие плодовых образований (шпорцев). В период плодоношения проводят прореживание кроны от загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей.

При слабом приросте (10 -15 см) проводят омолаживающую обрезку на боковую ветвь 4-5-летнего возраста. У привитых деревьев поздней осенью или ранней весной ежегодно удаляют корневую поросль до основания корня материнского растения.

Обратите внимание, если есть ветки , которые пересекаются или трутся рядом или идут параллельно, сделайте так: возьмите, вбейте кол в землю с той стороны где трутся ветки, завяжите веревку и оттяните от трения ветку в сторону. Через полгода она «запомнит» свое новое состояние и будет расти так как Вы хотите. У меня так много было оттянуто, зато теперь все растет так, как хочу я.

Еще существует вариант обрезки алычи «под куст». Это очень целесообразно для северных районов. Тогда, при покупке нового саженца, мы обрезаем центральный проводник на 25-30 см от земли. Да! Так низко! Формирование идет в виде чаши. Зато через пару –тройку лет мы имеем алычу-куст. Который прекрасно зимует практически в любых условиях. Конечно, если выпадет снег.

Несмотря на иногда холодные зимы в северной Беларуси при правильном уходе они не мерзнут. Необходимый уход заключается в «утеплении» приствольного круга навозом поздней осенью (защита корней). Обвязывание ствола дерева от земли до уровня 1 метр белым спанбондом (от солнца и грызунов), а также укладывание на навоз в приствольный круг — соломы, перепревшей или свежей. Также необходимо указать еще об одной важной вещи – под каждый ствол дерева, под навоз или под солому, необходимо положить либо тряпочку, на которой находится капелька мази Вишневского (мыши ненавидят этот запах), либо отраву –пастилу для мышей и водных крыс (их сейчас полно на рынке).

Все эти условия гарантируют хорошую зимовку плодового сада и быстрый старт весной.

Весной, в начале апреля, я опрыскиваю деревья препаратом ХОРУС (это первый этап) от основных болезней алычи – монилиоза и коккомикоза. Обработку Хорусом проводят рано весной до цветения, в фазе зеленый конус, чтобы не допустить первичного заражения. Также препарат защищает от монилиального ожога и от коккомиоза, и кластероспориоза — дырчатой пятнистости листьев.

Для второго этапа можно использовать системный препарат СКОР. Начиная с фазы «розовый бутон» и до сбора урожая он помогает в том случае, если ваши плодовые деревья имеют большие шансы заразиться мучнистой росой или паршой. Эффективность его повышается в теплую и влажную погоду, как раз тогда, когда вероятность поражения деревьев вырастает в разы.

Использование этих двух препаратов позволит не только получить большой урожай, но еще и сохранить деревья в следующую зиму. Вместе с тем нужно обязательно соблюдать температурные ограничения для применения этих препаратов: Хорус можно использовать при температуре от +3 градуса Цельсия, а Скор — начиная с +7. Тогда можно говорить о том, что деревья защищены полностью от всех болезней.

СОВЕТ: Как сильное профилактическое средство против грибковых заболеваний плодовых деревьев (коккомиоз, клястероспориоз, монилиоз) я успешно использую человеческие таблетки МЕТРОНИДАЗОЛ.

Метронидазол – антибактериальный препарат, но он эффективен и против грибковых инфекций.

Метронидазол способен проникать в анаэробные и простейшие организмы, встраивая в их дыхательную цепочку нитрогруппу, в результате чего происходит сбой в дыхании микроорганизмов, а в дальнейшем и к их гибели. Также происходит угнетение выработки ДНК, что приводит к вырождению бактерий.

Это средство можно использовать как для полива, так и для опрыскивания. Я пользуюсь двумя различными растворами, в зависимости от того, для чего использую средство. При обнаружении первых признаков заражения бактериальными заболеваниями применяю опрыскивание метронидазолом. Основные зоны поражения обрабатываю большим количеством раствора, а остальные растения опрыскивают для профилактики. Для опрыскивания необходимо растворить 20 таблеток лекарственного препарата на ведро воды. Важно помнить, что лекарственный раствор необходимо использовать в этот же день. Ему достаточно настояться 20 минут, и можно приступать к обработке.

Дальнейшие действия по защите алычи приходятся на конец апреля. Защита от будущего нашествия плодожорки и тли. Чтобы не использовать химические вещества и снизить риск их использования до минимума, как только спадет снег я надеваю на стволы деревьев – 30 см от земли ловчие пояса.

Действие ловчего пояса основано на отлове насекомых, пробуждающихся в почве и поднимающихся вверх по стволу для дальнейшего развития, или тех, кто движется в обратном направлении.

Ловчие пояса делают также для того, чтобы муравьи не могли разводить тлю – опаснейшего вредителя садовых участков. Являясь симбиотами, муравьи и тля «оккупируют» алычу. Многочисленная тля скручивает листья, уничтожает побеги, значительно ухудшает качество и урожайность. В конечном итоге это ведет к отмиранию целых ветвей, и в конечном итоге всего плодового дерева.

Ловчий пояс – проверенная временем, сильнейшая защита от плодожорки и тли. Плоды на деревьях – чистые, и их приятно кушать!

По поводу выбора сортов алычи. Скажу одно, садить надо тот сорт, который культивируется в Вашей местности. Как пример: я живу на севере Беларуси, и посадил себе белорусские сорта из Научно –исследовательского института плодоводства под Минском.

Сорт Найдена. Сорт зимостойкий, урожайный, самобесплодный. Мякоть желтая, рыхлая, очень сочная, приятного кисловато-сладкого вкуса. Срок созревания в Новополоцке 20-25 июля.

Сорт Комета Кубанская (персиковая). Алыча диплоидная «Комета»-имеет высокорослые раноцветущие деревья с плодами ранних сроков созревания (конец июля). Мякоть желтая, очень сочная, медовый вкус.

Сорт Скороплодная (абрикосовая). Сливы очень красивые, оранжево-красные (даже сказал бы — рыжие), с сочной, ароматной, сладкой мякотью и хорошим вкусом. Косточка маленькая и легко отделяется от мякоти. Это один из самых сладких сортов.

Сорт Ветразь-2 (персиковая). Плоды очень крупные, округло-яйцевидные. Окраска ярко-жёлтая, с красным разводом. Косточка среднего размера (4,0 % от массы плода), отделяется от мякоти. Мякоть зеленовато-желтая, нежная, сочная, вкус сладкий. Плоды данного сорта самые крупные из всех сортов алычи. Срок созревания – середина августа.

Сорт Лодва. Плоды крупные, округлые. Основная и покровная окраска кожицы желтая. Косточка маленькая, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть желтая, нежная, очень сочная, с сильнейшим карамельным ароматом. Срок созревания – середина августа.

Сорт Сонейко. Плоды очень крупные (средняя масса – 45 г), округлые. Кожица светло-зеленая, при созревании чисто желтая. Косточка среднего размера. Мякоть желтая, средней плотности, очень сочная, ароматная. Вкус кисло-сладкий. Срок созревания конец августа.

Как правильно ухаживать за облепихой в осенний сезон?

Урожай облепихи собирается с конца августа до второй половины сентября, после чего за кустарником необходимо обеспечить грамотный уход, чтобы он стойко перенес зиму и смог восстановиться до следующего сезона. В рамках осеннего ухода потребуется провести обрезку куста, организовать грамотный режим полива и внесения удобрений. Об этих и прочих манипуляциях по уходу за растением читайте далее.

Когда и как собирать урожай осенью?

Со второй половины августа до конца сентября производится сбор урожая. Точный срок зависит не только от сорта облепихи, но и того, как в дальнейшем ягоды будут применяться:

  • в свежем или замороженном виде – собирать ягоды в начале созревания, когда они имеют плотную кожицу и содержат максимальное количество витамина C;
  • для приготовления облепихового варенья, сока или мармелада – собирать ягоды во второй половине сентября, когда они станут мягкими;
  • для приготовления облепихового масла – собирать ягоды спустя неделю с того момента, когда они приобрели мягкую консистенцию, но они не должны быть переспелыми, поскольку в этом случае они будут лопаться при попытке их оторвать от плодоножки.

Чтобы кустарники оставались здоровыми и смогли обильно плодоносить в следующем году, прежде всего, необходимо грамотно собрать плоды, что является довольно трудоемким процессом и может производиться несколькими способами:

  • Вручную собрать ягоды, срезая их с веток с помощью маленьких ножниц или щипцов. Предварительно можно срезать целую ветку, а после разобрать ягоды дома, однако в этом случае можно повредить растение и вряд ли удастся сразу срезать все ветки с плодами. Такой метод потребует много времени, но позволит максимально качественно собрать облепиху.
  • Срезать с кустарника ветки с ягодами и заморозить их. В таком виде довольно легко оторвать ягоды от веток. Этот метод применяется преимущественно в том случае, когда плоды планируется хранить в замороженном виде.
  • Оборвать ягоды руками от плодоножки, но действовать аккуратно, чтобы мягкая кожица плодов не оборвалась, а сок не вытек прямо на руки.
  • Поставить под ветку кустарника тару для сока и медленно провести по ветке рукой от основания до кончика, активно раздавливая ягоды. Метод применяется для получения сока облепихи прямо с куста. За час работы можно выдавить до 4 л сока.
  • С первыми заморозками подстелить под кусты тент и потрясти растение. Метод применяется при крайне позднем сборе спелых ягод для приготовления облепихового масла.

Длительный контакт кожи рук с облепиховым соком может спровоцировать сильное раздражение, поэтому при сборе урожая обязательно следует использовать резиновые перчатки.

Если облепиха осенью собирается в большом количестве, то целесообразнее в этих целях использовать специальные приспособления:

  • Кобра. Популярный народный инструмент, для изготовления которого используется кусочек дерева и стальная проволока. Из дерева готовится ручка, а из проволоки – петля, по очертаниям напоминающая фитиль горячей свечи. С помощью шила нужно присоединить петельку к ручке, получив конструкцию, которая напоминает змею. Таким приспособлением легко и быстро можно добывать ягоды, срезая их плодоножки. Им можно добраться даже до самых труднодоступных мест кустарника.
  • Скребок. Изготавливается из стальной проволоки, покрытой алюминиевой оболочкой, длиной около 50 см. В середине отрезка проволоки сделать один завиток наподобие пружины. Для этого проволоку можно один раз обернуть вокруг горлышка стеклянной бутылки. Концы отрезка выровнять и загнуть в одну сторону под углом 90 градусов. Используя подобный инструмент, удастся с легкостью прижимать веточку и счищать с нее ягоды, просто продвигая скребок вниз.
  • Трубочка. Для ее изготовления используется жестяная банка. Из нее нужно вырезать заготовку, которую скрутить в трубку. Ее оптимальная длина и диаметр – по 100 мм, чтобы она превышала размеры облепиховых ягод примерно на 4 мм. Полученную трубочку обмотать изолентой, оставляя по краям немного места, и прикрепить снизу к ней полиэтиленовый мешочек. Готовое приспособление нужно поднести к плодоножке верхней частью и слегка надавить. Срезанная ягодка в целостности и сохранности скатится по трубке в мешок.
  • Рогатка. Требуется изготовить рогатку со струной из лески. Придерживая ветку одной рукой, второй нужно срезать с нее ягоды, используя самодельную рогатку.

С помощью подобных приспособлений можно собрать до 10-15 кг ягод облепихи.

Обрезка облепихи осенью

Облепиха – это высокорослый листопадный кустарник, который в числе других плодовых растений нуждается в грамотной обрезке. К подобным садовым манипуляциям растение относится довольно болезненно, поэтому крайне важно ответственно подойти ко всем ее деталям – от выбора времени проведения работ до обработки срезов после обрезки.

Выбор типа осенней обрезки

Проводить обрезку кустарника можно в любое время года, кроме зимы, но основательные работы лучше выполнить ранней весной до потепления, в период покоя, чтобы восстановить растение после зимы. Так, в весенний сезон выполняется обрезка следующих типов:

  • формирующая – придается необходимая форма кроне растения;
  • регулирующая – поддерживается заданная форма кроны;
  • восстановительная – приводится в порядок запущенная или поврежденная крона;
  • омолаживающая – восстанавливается плодоношение старого растения, повышается урожайность.

Благодаря подобным регулярным обрезкам побегов ветки активно прирастают, что в будущем способствует закладке множества цветковых почек на укороченных побегах.

В осенний же период преимущественно проводится санитарная обрезка облепихи, которая позволяет подготовить кустарник к зиме и предупредить развитие болезней и вредителей. В любом случае следует учесть, что молодые саженцы не нужно трогать секатором на протяжении 2-х лет после посадки, чтобы они смогли хорошо укорениться и начать свободный рост.

Как обрезать?

Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, необходимо провести санитарную обрезку кустарника, которая предполагает удаление следующих веток:

  • поломанных;
  • больных;
  • засохших;
  • неправильно растущих;
  • слишком старых (имеют более темный цвет, нежели молодые);
  • растущих внутрь.

Крайне важно для обрезки веток использовать хорошо наточенные стерильные инструменты, чтобы не размочить и не повредить кору. После такой обрезки кустарник сможет активно расти, поскольку не будет тратить энергию и жизненные силы на непригодные побеги.

После удаления ненужных веток надо обработать срезы, чтобы предупредить заражение растения болезнями и вредителями. При этом можно использовать садовый вар или замазку. Например, срезы можно опрыснуть раствором медного купороса и немного подсушить.

Ошибки обрезки

При осенней обрезке неопытные садоводы могут допустить ряд ошибок:

  • Оставить побеги, растущие внутрь куста. Подобные веточки сильно загущают крону, что отрицательно сказывается на режиме освещенности и влажности. В результате, ухудшается урожайность облепихи и повышаются риски развития грибковых инфекций.
  • Сильно обрезать боковые побеги. Это чревато тем, что резко снизится урожайность кустарника. Чтобы не допустить подобной ошибки, следует учесть, что генеративные почки облепихи появляются в верхней части побегов. Так, при выполнении обрезки ни в коем случае нельзя излишне увлекаться их укорачиванием.
  • Оставить после глубокой обрезки многочисленные раны. У облепихи довольно медленно образуются каллуса – клетки на раневой поверхности растения в виде опробковевающей ткани. Из-за этого срезы на растении затягиваются довольно плохо, а если же их много, и они велики, кустарник может и вовсе погибнуть. Чтобы не допустить этого, также рекомендуется избегать способа сбора ягод путем среза веток с плодами.
  • Повредить корень. Если после удаления прикорневой поросли облепиха сохнет, вероятно, при обрезке был поврежден ее корень. Чтобы не допустить этого, при удалении прикорневой поросли следует учесть, что у кустарника развиваются многочисленные длинные боковые корни, идущие горизонтально. При этом работать желательно с секатором, а не вырывать или обрывать ветви.

Как обрезать облепиху, чтобы она не тянулась вверх?

Низкорослые сорта облепихи не нуждаются в снижении кроны, а вот высокорослые древовидные сорта более прихотливые. Контролировать их рост нужно с 5-летнего возраста. Для этого осенью после сбора урожая потребуется обрезать побеги на трехлетнюю древесину, то есть удалить приросты 2-х последних лет. При этом потребуется оставить в мутовке небольшую боковую веточку.

Некоторые огородники прибегают к другому способу формирования низкой компактной кроны – пригибают верхушку молодого кустарника к земле и подвязывают к колышку. Подобные манипуляции не помешают пробуждению по всей длине проводника спящих почек, из которых будут расти побеги и образовывать раскидистую крону.

Как собрать урожай облепихи и обрезать дерево, наглядно демонстрируется в следующем видео:

Полив и рыхление почвы

Особое внимание режиму полива растения требуется уделить в том случае, если обрезка кустарника производилась в летний сезон. Ближе к осени следует увеличить расход воды:

  • для молодых растений – до 4-5 ведер;
  • для зрелых растений – до 8-10 ведер.

Вливать воду нужно в приствольный круг по мере высыхания почвы. В осенний же период можно понизить норму воды до 2-3 ведер в зависимости от возраста растения и корневой системы.

Облепиха требовательна к влагозарядковому подзимнему поливу, поскольку он способствует усилению зимостойкости растения.

После каждого полива или выпадения осадков почву на участке обязательно нужно рыхлить. Дело в том, что после подобной манипуляции на корнях облепихи образуются клубеньки, внутри которых обитают бактерии, выполняющие важную функцию:

  • Усваивают из воздуха азот.
  • Обогащают корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, которые жизненно необходимы растению.

Так, почва на участке всегда должна быть рыхлой, но действовать нужно аккуратно, поскольку корневая система растения вертикальная и легко повреждается. Некоторые огородники рекомендуют мульчировать приствольные круги, используя один из двух типов органики:

  • перегной;
  • компост из ботвы картофеля или листвы березы, яблони.

Благодаря подобному слою мульчи можно сократить частоту рыхления почвы.

Подкорма облепихи

Для активного развития и обильного плодоношения облепиха регулярно подкармливается, начиная с 3-летнего возраста. Корневая система растения самостоятельно снабжает себя азотом, поэтому под зрелый куст нужно вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до 5 лет, пока развивается корневая система.

Так, грамотная схема подкормки растения выглядит следующим образом:

  1. Весной по приствольному кругу рассыпать аммиачную селитру из расчета 20 г на 1 кв. м участка. Присыпать удобрение слоем почвы.
  2. Сразу после цветения листьев взрослого растения, вступившего в период плодоношения, опрыснуть куст раствором жидкого гумата калия или Эффектона из расчета 1 ч. л. на 10 л воды. Такую же обработку провести через 3 недели после первого опрыскивания.
  3. В период роста завязей, когда облепиха готовится к плодоношению, подкормить растение раствором суперфосфата в гранулах (2 ст. л.), питательной смеси Универсал-микро (2 ст. л.) и сернокислого калия (1 ст. л.). Дозировка указана на 10 л воды.
  4. При осенней перекопке участка на 1 кв. м внести по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва кислая, суперфосфат следует заменить фосфоритной мукой из расчета 50 г на 1 кв. м. Если почва тяжелая, под каждое растение рекомендуется внести по 1/2 ведра песка или опилок.

Мужские растения не истощаются после сбора урожая, поэтому нуждаются в подкормках не столь сильно, как женские.

Обработка от болезней и вредителей

Как известно, проблему лучше предупредить, чем бороться с ней. Так, чтобы защитить облепиху от заболеваний и опасных вредителей, поздней осенью обязательно следует проводить ее профилактическую обработку:

  • убрать с участка все опавшие листья;
  • снять с кустарников остатки цветов и плодов;
  • почистить раны на стволах и ветвях, обработать их 3% раствором медного купороса или специальной садовой замазкой;
  • побелить штамбы и скелетные ветки известью для защиты коры от вредителей.

Поздней осенью также следует обработать облепиху 7% раствором мочевины или 1% раствором бордоской жидкости. Подобная мера позволить защитит растение от грибковых болезней и вредителей. К тому же такую обработку следует провести ранней весной.

В течение сезона при появлении на облепихе вредителей 1 раз в неделю кусты следует обрабатывать раствором древесной золы.

Заготовка черенков осенью

Чтобы весной провести укоренение одревесневших черенков облепихи, с конца ноября по начало декабря нужно правильно заготовить сырье. Для этого нужно выбрать 2-летние приросты, толщина которых составляет не менее 6 см. Их требуется срезать с помощью острого инструмента на отрезки длиной 15-20 см.

Срезанные осенью черенки надо подготовить следующим образом:

  1. Связать в пучок.
  2. Завернуть в ткань и положить в полиэтиленовый пакет.
  3. Закопать пакет в ямку.
  4. Забросить ямку снегом. Если он еще не выпал, можно засыпать лапником или сухими листьями.

Сохраненные подобным образом черенки требуется перед посадкой на протяжении 3 суток продержать в воде, которую стоит несколько раз сменить. Желательно добавить в нее стимулятор корнеобразования. После вымачивания черенки можно высадить в грунт под наклоном, оставляя над поверхностью не менее 2-3 почек. Уже к осени черенок вытянется в высоту до 60 см, а на третий год начнет плодоносить.

Как хранить осенний урожай?

Собранные осенью плоды облепихи можно заготовить несколькими способами:

  • Хранение в свежем виде. Срезанные ветки облепихи разложить в прохладном помещении, где температура воздуха не поднимается выше 0 градусов. Крайне важно, чтобы в помещении было сухо, поскольку избыточная влажность вызывает процессы гниения. Хранить ветки с плодами подобным образом можно до весны. Такой способ не предполагает термической обработки плодов, поэтому они сохраняют максимум полезных веществ.
  • Быстрая заморозка. Срезанные с плодоножек ягоды нужно выложить в полиэтиленовые мешочки, которые бросить в морозильную камеру.
  • Облепиха, засыпанная сахаром. Ягоды нужно перебрать, промыть и выложить на полотенце для просушки, а после в большой емкости перемешать с таким же количеством сахара. Массу разложить по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике до весны. Такая облепиха отлично подойдет для приготовления компота или морса.
  • Протертая облепиха. Если осенью были собраны поспевшие сочные плоды, рекомендуется именно данный способ. Облепиху нужно перебрать, промыть и подсушить на полотенце, а после смешать с таким же количеством сахара. Смесь можно измельчить до кашеобразной консистенции с помощью мясорубки или блендера. После ее надо разложить по банкам, которые закрыть обычными капроновыми крышками. Держать в холодильнике или погребе.
  • Хранение в воде. Свежие ягоды залить холодным кипятком и поставить в холодильник.
  • Облепиховый сок. Перебранные и промытые ягоды нужно пропустить через соковыжималку и разлить по банкам, которые обязательно поставить на стерилизацию. Закатанный сок можно держать в холодильнике или погребе. Калорийность готового сока – 52 кКал на 100 мл. При желании можно добавить сахар, мед, другие ягоды или фрукты.

Облепиху можно подвергнуть термической обработке, приготовив из нее компот, варенье, мармелад или масло. Конечно, под воздействием высоких температур ягоды лишатся части микроэлементов, однако они всё равно останутся вкусными и полезными.

Видео: как ухаживать за облепихой?

В следующем ролике заведующая садом-питомником расскажет, как правильно обрезать облепиху, подкармливать ее и обрабатывать от вредителей:

После сбора урожая в конце лета – начале осени облепиха нуждается в грамотном уходе, который предполагает санитарную обрезку дерева, полив и рыхление почвы, подкормку органическими и фосфорными удобрениями. К тому же особое внимание стоит уделить обработке растения от возможных вредителей и заболеваний. При соблюдении всех правил в следующем году также можно будет получить обильный урожай полезных и вкусных плодов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *