Дача без воды

  • автор:

Участок

30 votes + Голос за! — Голос против!

Если загородный домик используется только для летнего проживания, установка летнего варианта трубопровода вполне оправдана и достаточна, но если дача или коттедж используются круглогодично, необходимо заранее побеспокоится об установке зимнего водопровода. Следует помнить о том, что трубы прокладываются ниже точки промерзания, а еще лучше, если используется дополнительное утепление труб. Это обезопасит водопроводную систему от размерзания и при очень низких температурах. Такой вариант используется как от колодца, так и от скважины, пробуренной на территории двора. Рассмотрим, как смонтировать зимний водопровод собственноручно с подробным описанием действий и пошаговой инструкцией.

  1. Летние и зимние варианты водопровода, в чем различия
  2. Преимущества зимнего способа монтажа водопровода
  3. Подготовительный этап
  4. Прокладка труб для зимнего водопровода
  5. Монтаж глубинного насоса
  6. Установка оборудования
  7. Устройство и утепление ввода в дом, завершающий этап

Летние и зимние варианты водопровода, в чем различия

Два эти разновидности водопровода одинаково распространены в летних домиках или в коттеджах. Они удобны, практичны и выполняют возложенные на них функции, но между двумя этими вариантами существуют принципиальные отличия.

Рассмотрим летний вариант. Изготавливается летний водопровод в двух вариациях: мобильным и постоянным вариантом. Мобильный вариант легко монтируется и с наступлением холодов может быть полностью демонтирован, сложен и сохранен для следующего сезона. С приходом тепла водопроводная система снова собирается и используется для нужд. Постоянный способ прокладывается стационарно, не демонтируется и требует установки под правильным наклоном и использование специального сливного крана. С наступлением холодов необходимо слить воду и освободить систему от воды, чтобы предотвратить размерзание и порчу системы.

Зимний вариант размещения водопровода требует выполнение ряда таких рекомендаций:

  • зимний вариант водопровода всегда прокладывается стационарно;
  • трубы размещаются на достаточно большой глубине, чтобы предотвратить замерзание воды;
  • обязательно утепление системы, посредством утепления самих труб или засыпка траншей шлаком, керамзитом или пенополистиролом;
  • идеальный вариант для зимнего водопровода – использование греющего кабеля;
  • разводка выполняется поэтапно.

Нельзя сказать, что один из разновидностей водопровода лучше или хуже, они просто применяются в различных ситуациях. При условии, что вы будете проживать в коттедже только летом, нет необходимости строить сложную систему зимнего водопровода.

В водопроводе зимнего типа есть ряд преимуществ:

  • сделать его собственными силами без наемных рабочих сможет любой хозяин, это поможет сэкономить средства;
  • используя недорогие материалы, получится изготовить бюджетный вариант водопровода, который сможет выручать в любое время года;
  • выполнять профилактику и ремонт водовода можно в любое время по необходимости;
  • и хотя расходов в целом не избежать, придется оплачивать электрическую энергию, по факту вы получаете более экономичную систему водоснабжения.

Сравнивая расходы при использовании колодца, обычной скважины и артезианской, следует отметить, что артезианская подразумевает большие расходы, так как нуждается в более мощном оборудовании.

Преимущества зимнего способа монтажа водопровода

Как уже упоминалось, для предупреждения промерзания труб при использовании зимнего варианта, следует позаботиться о надежной консервации системы. Чтобы не беспокоиться о целостности труб и не сливать воду из системы на зиму, необходимо проложить систему ниже точки промерзания грунта. Сказать, что это метр или полметра – нельзя. Глубина в каждом регионе разная, показатели зависят от минимально возможных температур зимой. Но чтобы гарантированно обезопасить систему, глубина пролегания труб должна достигать полутора метров. Очень важным моментом во время прокладки системы, является угол наклона труб. Это обеспечивает беспроблемный отток воды при сворачивании системы. Угол наклона делается в сторону источника воды. Для укладки водоснабжения в зиму нужно иметь:

  • насос (он может быть не погружным или погружным);
  • трубы для воды;
  • специальный кран;
  • клапан;
  • накопительные баки;
  • гидроаккумулятор;
  • греющий кабель.

Предпочтительнее для водопровода зимнего типа использовать насос глубинного варианта или глубоководный. Его преимущества в следующем:

  • невысокая степень шума;
  • невысокая себестоимость;
  • эффективность.

Разновидность прибора подбирается в зависимости от ширины скважины, особенностей водного источника, требуемой мощности. Наружный насос устанавливается, когда расстояние между колодцем и домом очень незначительное. Гидроаккумулятор помогает выровнять давление и защищает прибор от гидравлических ударов, а при скачках напряжения в сети, набранная в емкости вода, поступает в водопроводные трубы.

Чтобы давление в трубах было постоянным, недалеко от гидроаккумулятора располагается реле. Оно стабилизирует давление в трубах, уменьшая или увеличивая его по мере необходимости. При значительном снижении давления до минимально возможных показателей реле включает мотор для закачки воды, при максимальных показателях насос выключается с помощью реле.

Сливной клапан следует расположить в самой нижней части системы, и он будет служить для утилизации воды при закрытии системы.

Управлять системой возможно дистанционно. Если источник воды имеет глубину до восьми метров и расположен вблизи строения, организовывается другой вариант. В помещении размещается обратный клапан, а жидкость эвакуируется из системы.

Подготовительный этап

Перед началом изготовления водопроводной системы следует разработать детальный чертеж будущей системы. В схеме должны быть отражены данные о трубах, насосе, бойлере, гидроаккумуляторе, фильтрах, коллекторах и точках забора. Это очень важно для обеспечения качественной и надежной работы водопроводного сооружения. При условии, что чертеж будет изготовлен в масштабе, получится подсчитать расход материала. Разводка бывает двух типов:

  • последовательная;
  • коллекторная.

Последовательный способ идеален для маленьких домов с количеством проживающих не более двух человек. Такой способ подразумевает прокладку труб с последовательным установлением точек забора. В таком случае, одновременное включение кранов существенно уменьшает напор воды.

Коллекторный вариант подключения подразумевает подведение трубы к отдельным фрагментам участка и вследствие этого напор не зависит от количества включенных точек и остается стабильным.

Второй вариант более затратный, так как подразумевает большее количество труб и комплектующих. К тому же он намного удобнее для проживающих.

Вода к жилищу будет транспортироваться по трубам, допустимо использование любых труб:

  • металлических;
  • металлопластиковых;
  • полимерных.

Но все-таки использование металлических не совсем приемлемо. В них будут происходить химические процессы, отрицательно влияющие на трубы и на качество воды. Что касается металлопластиковых, это идеальный вариант, так как они долговечные, прочные и устойчивые к механическому и химическому воздействию.

Как уже упоминалось, траншея роется ниже точки промерзания. Но при использовании греющего кабеля или утепления трубы, заглубление траншей можно уменьшить.

В местах изменения глубины или поворота следует вырыть смотровые колодцы. Они необходимы для обслуживания водопроводной системы. После сооружения таких отверстий приступают к укладке труб. Соединения труб осуществляется с помощью стыковочных соединений.

Прокладка труб для зимнего водопровода

Металлопластиковые трубы, используемые для прокладки зимнего водопровода, предпочтительнее металлических или полиэтиленовых. Как показывает практика, такие трубы не подвергаются коррозийным процессам, не теряют гибкости при невысоких температурах, устойчивые к механическому воздействию, имеют гарантированный срок использования до пятидесяти лет. Состав не опасен для человека или окружающей среды. Вода не теряет своих качеств и не образует отложения в процессе работы системы водоснабжения. Трубы соединяются термической сваркой. Для монтирования системы водоснабжения, следует запастись такими инструментами:

  • разводной ключ;
  • резак;
  • набор ключей;
  • острый нож;
  • рулетка;
  • ручка, мелки.

При небольших денежных, временных и энергетических затратах, вы сможете улучшить условия для проживания и сделать их не хуже, чем в квартире с централизованным водоснабжением. Чтобы можно было использовать водопроводную систему круглый год, необходимо соблюдать правила при монтировании.

Необходимо помнить, что система будет стационарной и тщательно продумать какой мощности должен быть насос. Ремонт и замена комплектующих в зимнее время будет затруднена, и чтобы не остаться без воды, подготовительные этапы требуют тщательного планирования.

Не забывая о способах утепления, следует закопать трубу на глубину около полутора метров. Но если скважина или колодец далеко, можно использовать комбинированный метод укладки труб водоснабжения. Утепление осуществляется разнообразными доступными способами и при качественном утеплении, глубину рва можно уменьшить до полуметра.

Монтаж глубинного насоса

Перед началом монтажа определяются с типом насоса. Чаще всего это глубинный насос. Он эффективно работает даже на больших глубинах, за счет этого звук глушится слоем воды, потребление электроэнергии достаточно экономичное, а производительность стабильно высокая. Марку и мощность насоса подбирают, отталкиваясь от глубины скважины или колодца, в которых он будет функционировать.

Следует не забывать о том, что система должна располагаться под наклоном к источнику воды.

Перед началом монтажа глубинного насоса следует внимательно сконцентрироваться на следующих моментах:

  • совпадают ли характеристики мотора с характеристиками скважины;
  • какая мощность для работы необходима;
  • какова реальная мощность.

Установить насос можно собственноручно, для этого понадобятся такие инструменты:

  • насосная установка;
  • страховочный трос;
  • зажимы;
  • шланг;
  • трубы;
  • фитинги;
  • вентиль.

При покупке страховочного троса учитывайте глубину скважины, но не берите метр в метр, так как нужно будет необходимо больше на три – пять метров.

Чтобы насос служил долго без каких- либо поломок, следует приобрести стабилизатор напряжения, который позволит обезопасить оборудование от перепадов в сети. При необходимости удлинить кабель, следует правильно подсоединить провода согласно их цветам. При отсутствии воды в скважине или при недостаточном погружении насоса, включать оборудование строго запрещено.

Установка оборудования

Перед установкой мотора следует исследовать обсадную трубу на предмет неровностей, сужений, кривизны. Важно устранить дефекты, так как в процессе использования это может стать причиной повреждения оборудования. Следует учитывать факт, что диаметр трубы и насоса должны отличаться, на сколько – указано в инструкции. Практическое совпадение параметром приводит к преждевременному выходу из строя оборудования для выкачивания воды.

Перед погружением насоса необходимо очистить и прокачать скважину, проконтролировать, чтобы не гнался песок. Насос подключается после регулировки давления в напорном баке. Во время погружения насоса необходимо контролировать трубу, насос, страховочный трос и электрокабель, чтобы не было перекручиваний.

При погружении насос должен полностью опуститься в воду, но расстояние с дном скважины должно быть не меньше метра.

Как летний, так и зимний вариант водопровода требует использования гидроаккумулятора. Это резервуар, наполняемый водой. Насос включается, когда необходимо подкачать растраченную воду. Чем больше емкость для хранения воды, тем реже включается насос и тем дольше он проработает. Емкость для воды ставят в теплом помещении, чтобы предотвратить замерзания жидкости.

Устройство и утепление ввода в дом, завершающий этап

Водопроводная труба вводится в дом. Для этих целей в фундаменте делают отверстие для трубы. Так как промерзание системы случается чаще всего в этом месте, ему требуется уделить самое пристальное внимание. Устанавливают специальную муфту, сквозь которую пропускается труба. Следует помнить, что водопровод вводится на достаточном удалении от канализационных труб. Просвет между трубой и муфтой (а он обязательно будет из – за разности диаметра) заполняют тканью, веревками, ветошью и заполняют монтажной пеной.

Насос крепится на капроновый прочный шнур, способный выдерживать вес в несколько раз больше собственного. При погружении мотора более чем на десять метров следует присоединить пружинную подвеску для снижения вибрации, для этих целей подойдут многие предметы, наподобие аптечного жгута. Насос имеет систему самоохлаждения (воду) и не перегревается, но уход и обслуживание проводить сложно, поэтому для качественной и долгой эксплуатации внимательно относитесь к установке оборудования.

После установки следует проверить все режимы прибора.

Если остались вопросы, как провести монтаж системы зимнего водопровода из колодца, посмотрите видео, в котором подробно рассказано об основных этапах работы.

Где взять воду? Вот в чём вопрос

Определяемся на местности
Вы давно мечтали о жизни на природе, и вот наконец у вас появился земельный надел. Однако прежде, чем приступать к строительству дома, предстоит подумать о том, где брать воду — этот вопрос лучше решить на стадии планировки участка. К сожалению, не всегда удается подсоединиться к готовой магистрали, нередко приходится осваивать «недра» самостоятельно.
Если у соседей уже есть колодцы, задача облегчается: можно установить, на какой глубине залегает вода, определить ее количество и качество. Поинтересуйтесь, как быстро заполняются имеющиеся колодцы, если полностью откачать воду, на каком уровне она находится в сухое время года. Если же вы «первопроходец», придется бурить разведочную скважину.
Откуда водичка?

Глина, песок, супесь и другие породы залегают в земле пластами. Одни из них насыщены водой (водоносные) и «отдают» ее при вскрытии, другие состоят из водоупорных пород, которые воду не содержат и не пропускают. Слои водопроницаемых пород имеют пустоты, они пронизаны порами, трещинами, по которым вода течет от более высоких мест к более низким. Такие пласты называются водоносным горизонтом. Он обычно занимает площадь в несколько квадратных километров, так что никаких «жил», о которых любят рассуждать «знающие люди», в природе не существует. Если в радиусе 200-300 метров от вашего участка есть хорошие колодцы, наверняка и у вас тоже будет вода.
Но водоносные горизонты залегают на разной глубине. Так, в пределах Мещерской низменности они всего лишь в метре двух от поверхности, а в районе Клинско-Дмитровской гряды «зарываться» придется на два десятка метров. То есть границы верхнего водоносного горизонта очень неопределенны. «Толщина» его, как правило, невелика: до 40 метров. В этом ближайшем к поверхности горизонте копают колодцы и бурят мелкие скважины. Воду приходится искать, и прогнозы о ее наличии и глубине залегания можно давать только по пробуренным скважинам и колодцам. Другие методы гидрогеологи не считают вполне достоверными. Верхний горизонт не так богат водой, как нижние, и неизвестно, надолго ли хватит найденной воды при интенсивном потреблении — на сто лет или на полгода. Нижний, известняковый горизонт, залегает на глубине от 40 до 200 метров. Вода здесь есть всегда, и ее много.
Из подземелья
Различают три вида подземных вод: верховодка, грунтовые и артезианские. Верховодка — ближайшие к земной поверхности подземные воды. Для водоснабжения их не используют, так как, просачиваясь через грунт, они не успевают очиститься от загрязнений. Запасы верховодки невелики и зависят от количества выпадающих осадков. Периодически накапливаясь, они постепенно исчезают за счет испарения или перетекания в более глубокие слои.
Грунтовые — это воды постоянно существующего водоносного горизонта, ближайшего к поверхности земли. В колодце они устанавливаются на том уровне, на котором находятся в природе. Нам всем они знакомы в виде родников с чистой, прохладной, вкусной водой.
Артезианские относятся к так называемым «напорным» водам, они как бы сжаты, сдавлены водоупорными слоями. Располагаются обычно на большой глубине. Если водоносный пласт вскрывается, воды с напором поднимаются над поверхностью земли и даже образуют нерукотворные фонтаны.
Качество воды, которую мы получаем с разных глубин, сильно различается. В колодцах и неглубоких скважинах в сельскохозяйственных районах она периодически «обогащается» нитритами, нитратами, пестицидами, гербицидами и так далее. Что уж говорить о воде неподалеку от промышленных зон! Кроме того, ее активно портят микробиологические загрязнения.
В отличие от грунтовой воды, состав которой постоянно обновляется, химический состав артезианских вод более постоянен. В ней отсутствуют вредные соединения, радионуклиды, практически нет микроорганизмов. Часто она практически стерильна. Содержит много минеральных веществ — они растворились в воде, поскольку та долгое время находилась под давлением пластов породы.
Колодец или скважина?

Сразу предупреждаем, что работы по сооружению скважин подлежат обязательному лицензированию и получить разрешение на бурение достаточно сложно. Строительство же колодцев считается «частным» делом и оформления бумаг в государственных конторах не требует.
И у колодцев, и у скважин есть свои плюсы и минусы. Однозначно сказать, что предпочесть, нельзя — нужно рассмотреть все факторы. Некоторые специалисты считают, что так ставить вопрос вообще некорректно.
Проконсультироваться в фирмах, занимающихся водоснабжением загородных домов, удается не всегда: одни будут расхваливать колодцы, другие — скважины, в зависимости от того, что строят сами. А иногда мы просто лишены возможности выбора. Например, в заболоченной местности поневоле придется сооружать скважину, так как качество воды в колодце не будет соответствовать санитарным нормам. Очень сложно получить глубокий колодец в твердых породах — в таких случаях тоже нужно делать скважину.
Если водоносный слой залегает довольно близко, до 20 метров, обычно копают колодец, если же он расположен на больших глубинах, выбирают скважину: в такой ситуации их цены сопоставимы.
Много воды из колодца не набрать, но ее будет достаточно, если суточная потребность не превышает одного, двух кубометров. Такого объема хватит и на полив, и на хозяйственные нужды живущих в дачном домике. Но если у вас большой дом с бассейном и фонтаном, множество посадок и газонов, колодца на все не хватит. Кроме того, уровень воды в нем колеблется, повышаясь весной, после дождей, и понижаясь в сухое время года. В очень жаркое лето он может вообще пересохнуть.
Теперь об эксплуатации. Городские жители не всегда знают, что колодезную воду нужно постоянно отбирать, иначе она застаивается и качество ее «ухудшается, происходит так называемое «заиливание». (Правда, заиливаться может и мелкая скважина.) Но чистка колодца — это не большая проблема, а если воды стало мало, можно углубить его кольцами меньшего диаметра. Скважина служит до 50 лет, такой же гарантийный срок дают и на бетонные кольца.

Преимущество колодца состоит в том, что его можно соорудить на уже освоенном участке — повреждения и неудобства будут минимальны по сравнению с тем уроном, который нанесет ему тяжелая техника, применяемая для сооружения скважин (искореженная земля, испорченные посадки, горы выработанной породы).
И, наконец, «финансовый вопрос». Дороже всего обходится артезианская скважина. Один погонный метр минимального диаметра в Подмосковье сегодня стоит около 1900 руб. Понятно, что чем больше диаметр скважины и ее глубина, тем выше стоимость. Например, при сооружении скважины «под ключ» глубиной 100 м придется потратить около полумиллиона рублей. Колодец и неглубокая скважина намного дешевле — в пределах 100-120 тысяч рублей.

Как не заморозить водопровод на даче

Зимний водопровод на даче своими руками можно сделать двумя способами:

  • закопать так, чтобы он не замерзал (ниже глубины промерзания);
  • укладывать неглубоко, но с утеплением и/или подогревом.

Утепление водопровода — мероприятие не столько требующее денег, сколько труда — копать траншеи, прокладывать трубы, укутывать их, закидывать и уплотнять грунт, все это — время и немалые усилия. Но результат — наличие воды в доме в любое время года.

Укладка труб ниже глубины промерзания

Этот метод целесообразно использовать, если зимой грунт промерзает не глубже, чем на 170 см. От колодца или скважины копается траншея, дно которой на 10-20 см ниже этой величины. На дно подсыпается песок (10-15 см) трубы укладывают в защитном кожухе (гофрированном рукаве), потом засыпаются землей.

Чтобы не пришлось водопровод на улице утеплять в морозы, Сделать это лучше заранее

Это самый простой способ сделать зимний водопровод на даче, но он — не самый лучший, хоть и самый дешевый. Его главный недостаток — при необходимости ремонта придется снова копать, причем на всю глубину. А так как определить место течи при таком способе прокладки водопровода сложно, работы будет много.

Чтобы ремонтов было как можно меньше, мест соединения труб должно быть как можно меньше. В идеале их не должно быть совсем. Если расстояние от источника воды до дачи больше, делайте соединения тщательно, добиваясь идеальной герметичности. Именно стыки текут чаще всего.

Выбор материала для труб в этом случае — не самая простая задача. С одной стороны сверху давит солидная масса, потому нужен прочный материал, а это — сталь. Но сталь, уложенная в земле, будет активно корродировать, особенно если грунтовые воды высоко. Решить проблему можно хорошо загрунтовав и прокрасив всю поверхность труб. Причем желательно использовать толстостенные — их на дольше хватит.

Второй вариант — полимерные или металло-полимерные трубы. Они не подвержены коррозии, но их нужно защищать от давления — укладывать в защитный гофрированный рукав.

Даже если канаву выкопали ниже уровня промерзания, лучше трубы все-таки утеплить

Еще один момент. Глубина промерзания грунта в регионе определяется за последние 10 лет — высчитываются средние ее показатели. Но во-первых, периодически случаются очень холодные и малоснежные зимы, и грунт промерзает глубже. Во-вторых, эта величина — средняя по региону и никак не учитывает условия участка. Возможно, именно на вашем кусочке промерзание может быть больше. Все это говорится к тому, что при укладке труб их лучше все-таки еще и утеплить, уложить сверху листы пенопласта или пенополистирола, как на фото справа, или уложить в теплоизоляцию, как слева.

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать автополив».

Утепление трубопровода

Делая водоснабжение частного дома из колодца и скважины трубопровод можно заложить на совсем небольшой глубине — 40-50 см — этого вполне достаточно. Только укладывать трубы в такую неглубокую траншею нужно утепленными. Если хотите сделать все основательно, то дно и бока траншеи выкладываете каким-либо строительным материалом — кирпичом или строительными блоками. Сверху все прикрывается плитами.

Пример укладки труб выше глубины промерзания в подготовленной канаве. Утепление водопровода проводится специальным утеплителем, с подходящим внутренним диаметром

При желании можно засыпать грунт и посадить однолетники — при необходимости грунт легко снять и свободный доступ к трубопроводу обеспечен.

Утеплитель для водопроводных труб

Использовать можно два типа утеплителей:

  • специальные энергосберегающие оболочки, сформованные в виде труб, их еще называют «скорлупа для труб»;
  • рулонный материал — обычный утеплитель в виде рулонов, который используют для стен, кровли и т.п.

Теплоизоляцию для труб в виде скорлупы делают из следующих материалов:

  • Пенополистирол — множественные гранулы сплавляются между собой. Получается довольно жесткий и прочный материал с хорошими теплоизолирующими характеристиками.
  • Экструдированный пенополистирол — ячейки материала имеют закрытую структуру (маленькие шарики). Это придает материалу еще и водоотталкивающие свойства, а также более высокие теплоизолирующие свойства. Это — один из лучших материалов с высокой степенью изоляции, но его недостаток — высокая цена.
  • Пенопласт — один из вариантов пенополистирола — имеет неплохие характеристики по теплоизоляции, но отличается небольшой прочностью. Потому нуждается в защите — давления не выносит. Зато стоит немного. Если укладывать трубы будете в траншею со стенками из кирпича или бетона, его вполне можно использовать.

    Никто не мешает перестраховаться и использовать два слоя утепления

  • Пенополиуретан — по характеристикам и цене находится между пенополистиролом и пенопластом. Именно его чаще всего используют для утепления труб.
  • Вспененный полиэтилен (типа «Энергофлекс») имеет неплохие характеристики за счет большого содержания в пузырьках воздуха.
  • Стекловата — это рулонный материал с неплохими теплоизоляционными характеристиками и относительно невысокой ценой. Его недостаток — нужны особые меры при укладке: стекловолокно очень колючее, а микроскопические частицы удалить из кожи нереально. Необходим еще и респиратор и защитные очки — мелкие частицы летучи и наносят вред здоровью.
  • Каменная вата. Ее делают из базальта или шлака. Базальтовая вата имеет лучшие характеристики, но стоит дорого. Шлаковата более дешевый материал, но характеристики у нее хуже — нужно брать большей толщины, что часто сводит материальную выгоду к минимуму.

Утепление труб водоснабжения в частном доме делают с использованием теплоизоляции

У минеральной ваты — стекловаты и каменных ват — есть один существенный недостаток: они гигроскопичны. Впитывая воду они теряют большую часть своих теплоизолирующих свойств. После высыхания они восстанавливаются лишь частично. И еще очень неприятный момент, если мокрая минеральная вата замерзает, она после размерзания превращается в труху. Чтобы этого не произошло, эти материалы требуют тщательной гидроизоляции. Если вы не можете гарантировать отсутствие влаги, лучше используйте другой материал.

О производителях готовых комплектов для капельного полива статья

Подогрев

Планируя устройство зимнего водопровода, нужно иметь в виду, что утепление лишь помогает сократить теплопотери, но греть не может. И если в какой-то момент морозы окажутся сильнее, труба таки замерзнет. Особенно проблематичен в этом смысле участок вывода трубы из подземной канализации в дом, пусть даже и в отапливаемый. Все равно грунт недалеко от фундамента часто бывает холодный, и именно на этом участке чаще всего возникают проблемы.

Если не хотите заморозить свой водопровод, делайте подогрев трубы. Для этого используют греющий кабель или греющие пластины — в зависимости от диаметра труб и требуемой мощности обогрева. Кабели можно укладывать вдоль или наматывать спиралью.

Способ крепления греющего кабеля к водопроводной трубе (кабель не должен лежать на земле)

Греющий кабель всем хорош, но не так уж редко у нас отключают электричество на несколько дней. Что тогда случится с трубопроводом? Вода замерзнет и может разорвать трубы. А ремонтные работы в разгар зимы — не самое приятное занятие. Потому и комбинируют несколько способов — и греющий кабель укладывают, а на него утепление. Этот способ оптимальный и с точки зрения минимизации затрат: под теплоизоляцией греющий кабель будет расходовать минимум электроэнергии.

Еще один способ крепления греющего кабеля. Чтобы сделать счета за электричество меньше, сверху нужно еще установить теплоизолирующую скорлупу или закрепить рулонную теплоизоляцию

Прокладка зимнего водопровода на даче может быть выполнена с использованием такого типа теплоизоляции, как на видео (или идею можно взять на вооружение и сделать что-то подобное своими руками).

Зимний водопровод на даче: новые технологии в утеплении

Есть интересный вариант, полимерная гибкая труба, утепленная на заводе. Поверх утеплителя есть слой гидроизоляции, а вдоль трубы — канал для прокладки греющего кабеля. Такие трубы называются незамерзающим трубопроводом или утепленной трубой. Например, даже в северных регионах сделать зимний водопровод на даче по поверхности можно при помощи труб ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК.

Утепленные трубы для зимнего водопровода на даче

Рабочая температура — до -40°C, рабочее давление — от 1,0 до 1,6 МПа, диаметр напорной трубы — от 25 мм до 110 мм. Укладывать можно в канале или на поверхности. Они гибкие, поставляются в бухтах нужной длинны, что позволяем минимизировать количество стыков.

Есть еще новый способ утеплить зимний водопровод на даче — жидкая термоизоляция или термоизоляционная краска. Ее можно нанести на уже смонтированный водопровод, что может быть неплохим выходом.

Зимний водопровод на даче

Зимний водопровод необходим на даче, если вы собираетесь находится на ней регулярно или проживать.

Использовать его можно не только зимой, он будет актуален и в любую пору года.

Примечательно и то, что такое приспособелние на даче не перестанет функционировать, даже если вы не будете ее посещать.

Если вам каждый раз приходится сливать воду на даче из труб, чтобы они не замерзали, зимний водопровод – это лучшее решение.

Он не будет замерзать, поскольку его прокладывают ниже глубины замерзания – равная которая обычно ниже 2 метров.

Устройства для создания зимнего водопровода

Основные устройства такие:

  • трубы;
  • поверхностный или погружной насос;
  • сливной клапан;
  • реле давления;
  • гидроаккумулятор;
  • водонагревательный кабель.

Трубы для зимнего водопровода

Лучше выбрать полипропиленовые трубы, потому как они имеют ряд преимуществ:

  • не ржавеют;
  • долговечны (до 50 лет);
  • низкая теплопроводность;
  • низкий вес;
  • просты в установке;
  • акустически изолированы.

Монтаж выполняется термической сваркой, что обеспечивает целостность и сохранность всей системы.

Поверхностный или погружной насос для зимнего водопровода

Лучшим вариантом будет использование погружного насоса. Он хорошо подает воду в систему и экономичен.

Самостоятельно необходимо выбрать марку, которая зависит от глубины источника воды и типа.

Естественное охлаждение двигателя производится автоматически, а при эксплуатации он не создает никакого шума.

Сливной клапан для зимнего водопровода

Клапан устанавливается после насоса, и вода может сливаться в источник или в колодец.

Можно соорудить вместо сливного клапана обходную трубу. Этот вариант хорош при расположении зимнего водопровода возле дома.

Реле давления для зимнего водопровода

Устройство необходимо, чтобы поддерживать давление в водопроводе, в определенном диапозоне.

Когда будет достигнут максимальный показатель давления, реле отключит насос. Если же давление опуститься до минимума, то реле замкнет контакты и работа насоса возобновится.

Гидроаккумулятор для зимнего водопровода

Данное устройство предохранит водопровод от гидроударов и будет стабилизировать давление.

Если электричество вдруг отключится, вода у вас всеравно будет, поскольку в систему поступит та, что накопилась в баке.

Лучше использовать гидроакумулирующий бак с мембраной.

Водонагреватель зимнего водопровода

На практике лучше всего справляются с этим процессом накопительные водонагреватели.

Мощность и объем бойлера необходимо выбирать из учета своих расходов воды. Обычно, для семьи из 5 человек достаточно 100 литров, мощностью в 2,5 кВт.

Если зимний водопровод проводиться возле дома, то вам потребуется водонагревательный кабель. Разместить его можно в подвале или под полом.

К чему подключить зимний водопровод?

Вариантов тут всего три:

  • из колодца;
  • при подключении к центральной магистрали;
  • из скважины.

Самый удобный и простой способ – это зимний водопровод из колодца. Он имеет ряд преимуществ перед вышеперечисленными:

  • при неполноценном уходе водоносные каналы редко заиливаются;
  • нет необходимости в мощном насосе;
  • при консервации вода может сливаться прямо в колодец.

Чтобы пробурить скважину необходимо приличная сумма средств, а ее обслуживание стоит еще дороже, соответственно, зимний водопровод из колодца – выгодный способ получения горячей воды.

Проект зимнего водопровода

Без проекта и схем создать правильный водопровод практически невозможно.

Важно учитывать при создании проекта трассы и места подключения к сантехнике.

Вот примеры схем и проектов, которые вы можете использовать

Как самостоятельно сделать зимний водопровод

Если вы захотели сделать его самостоятельно, то необходимо запастись основными инструментами:

  • паяльник (утюжок) для труб;
  • газовый ключ №2 (для сборки с помощью фитингов);
  • болгарка или пила по металлу;
  • резак (ножовка);
  • совковая и штыковая лопаты;
  • лом.

Укладываем трубы для зимнего водопровода

Для начала необходимо вырыть траншею. Так как мы говорим о создании зимнего водопровода из колодца, то глубина траншеи должна быть до 2 метров.

Обязательно необходимо сделать уклон в направлении к колодцу.

Далее выравниваем траншею и насыпаем на дно песок не менее 15 см., чтобы создать подушку.

Укладываем полипропиленовую трубу в траншею и присоединяем к насосу.

Герметизируем трубу, выходящую из колодца цементным раствором с жидким стеклом. Так ваш колодец не будет заливать грунтовыми водами.

После того, как труба уложена, засыпаем ее 15 см. песка, а наверх еще грунт, который остался после рытья.

Если вы вырыли траншею на необходимую глубину, утеплять трубы не нужно. Если же нет возможности вырыть необходимую глубину нет, положите на дно траншеи утеплитель, который не впитывает воду (шлак, керамзит) и уложите на него трубу, накрыв 30 см. слоем утеплителя сверху.

Засыпьте песком или грунтом и утрамбуйте.

Теперь у вас всегда будет теплая вода!

Умывальник и раковина – в чем их отличие между собой

Приходя в магазин сантехники, многие желают выбрать раковину, мойку либо умывальник. Одни говорят, что это одно да и то же, другие утверждают, что это оборудование по функциональности разительно отличается между собой.

Так ли это в действительности предстоит определить нам сейчас.

Кроме этого мы поведаем, умывальники и какие раковины применяют в ванной, на даче, из чего они смогут быть сделаны. Сперва будет дано описание каждого элемента сантехники в отдельности, а позже подведен результат.

Раковины

Так именуют группу сантехнических устройств, каковые предназначены для отвода и сбора сточных отходов.

Существует пара видов, отличающихся между собой целевым назначением:

  • мойки – применяют для мытья посуды, других предметов и овощей быта;
  • умывальники – созданы для мытья отдельных частей нашего тела;
  • унитазы – для оправления естественных потребностей;
  • ванны – громадные раковины, в которых удается сходу помыть все тело.

Из этого возможно сделать вывод, что раковинами именуют все стоковые емкости. Соответственно, умывальник – это отдельный вид бытовых раковин.

Его размещают:

  • в ванной помещении, где с его помощью удается помыть руки и лицо;
  • в туалетной помещении — биде, которое предназначено для гигиены деликатных мест;
  • имеется кроме этого и для ног такое оборудование, которое устанавливают на улицах в детских оздоровительных лагерях.

Обратите внимание! Часто в обиходе мы именуем термином «мойка» то, что разрешает нам вымыть что-то весьма нечистое – посуду, овощи либо ноги. Не редкость, что на кухне раковину еще именуют «рукомойник», который окажет помощь отмыть весьма нечистые руки по окончании работы на участке либо замешивания теста.

Умывальники

Ниже рассмотрим материалы, из которых изготавливают эти сантехнические их виды и изделия.

Материалы

Современный умывальник в ванной помещении часто не редкость центром ее притяжения, являясь настоящим произведением мастерства.

При выборе материалов для изготовления разных раковин обращают внимание на два главных требования:

  • прочность;
  • водостойкость.

После этого разглядывают:

  • эстетику внешнего вида;
  • требовательность к эксплуатации;
  • цена готового изделия.
Керамика
  1. Взяла самое громадное распространение.
  2. Долговечна при верном обращении.
  3. Может дать трещину либо разбиться при ударе, в случае если в прибор упадет тяжелый предмет.
  4. Керамическими материалами для производства раковин являются:
  • фаянс;
  • фарфор;
  • санфаянс;
  • санфарфор.

Цена первых двух высокая, вторые — дешевле, но их качество и внешний вид не уступают прошлым.

Камень
  1. Самый шикарный и дорогой материал.
  2. Изготавливают сантехприборы из неестественного либо камня (оникса, гранита либо мрамора).
  3. Неестественный мрамор владеет некоторыми преимуществами перед натуральным материалом:
  • дешевле;
  • более ровная поверхность;
  • требует меньше ухода и очистки.
Стекло Самые современные много создаваемые раковины. Создают их из ударопрочного стекла.
Композит Изделия отличаются повышенной ударопрочностью. В производстве используют смесь акрила с каменной крошкой.

Имеется кроме этого железные умывальники, каковые практически не используются в ванной помещении. Очень уникальными считаются древесные варианты.

Совет: для эксплуатации и производства древесных моделей требуется периодическая пропитка изделий водоотталкивающим веществом.

Виды

Возможно сейчас выделить пара главных видов таких изделий для ванных .

Отличаются между собой они методом крепления:

  • подвесные (консоль);
  • напольные — «тазик» и «тюльпан»;
  • мебельные — встроенные модели раковины.

Преимущества каждого вида:

  1. Подвесные умывальники:
  • маленькие по размерам, что позволяет снизить массу конструкции;
  • не занимают в помещении много места, экономя пространство помещения;
  • слив и подача монтируются в стенки. Не смотря на то, что это и экономит пространство, но увеличивает затраты на монтаж.
  1. Напольные размещают на опоре:
  • монтаж несложный, выполняется самостоятельно;
  • смогут иметь габаритные размеры и большой вес.

«Тюльпан» — устанавливают на неширокой ножке, в которую прячут другие коммуникации и трубы.

«Тазик» — отличается экстравагантностью. Раковина устанавливается на ровной столешнице. Форма – шар, куб, конус, быстро контрастирует на плоскости стола, создавая непривычный вид, и чувство, что изделие возможно и отодвинуть.

  1. Мебельные – владеют дополнительными удобствами:
  • встраиваются в стол либо в ванный комплекс;
  • инструкция разрешает монтировать под ними полочки и шкафчики для хранения небольших предметов.

Совет: в шкафа комфортно размещать инженерные коммуникации.

Мойки

На кухне они используются для мытья предметов, каковые не связаны с телом человека, в большинстве случаев это овощи, фрукты, посуда. В обиходе умывальник, ванна и мойка смогут кроме этого употребляться в виде рукомойника — где ближе, там и возможно помыть руки. на данный момент кухонные мойки изготавливают в большинстве случаев из нержавеющей стали с содержанием хрома и никеля.

По методу монтажу она возможно накладной либо врезной. Последние устанавливают в столешницах кухонных гарнитуров. Их разнообразие форм обусловлено возможностью вырезания в столешнице любого нужного размера.

Несложнее в установке накладной вариант изделий — достаточно сделать отверстие в столешнице и сверху установить мойку. Ее цена заметно меньше.

Конструкция возможно самой различной:

  • камер для работы не редкость – 1,2 либо 3;
  • угловые;
  • круглые;
  • круглые;
  • прямоугольные;
  • с дополнительным водным фильтром;
  • с дополнительной пробкой;
  • по глубине, размерам и толщине стенок.

Вывод

Итак, вы определили из статьи – в чем отличие умывальника от раковины. Последняя – неспециализированное наименование определенного типа сантехники, от умывальника она ничем не отличается, практически это одно да и то же наименование одного изделия. При выборе направляться ориентироваться на его характеристики и функциональность оборудования.

Видео в данной статье разрешит возможность найти дополнительную данные по указанной выше теме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *