Баня из металла

  • автор:

Все о теплицах: назначение, использование, уход

Большая часть территории России относится к зоне рискованного земледелия. Это значит, что получить гарантированный урожай многих овощных культур возможно только в защищенном грунте. Поэтому переносное пленочное укрытие или капитальная теплица — непременный атрибут большинства приусадебных участков.

Парник будет полезен дачнику в течение всего огородного сезона. Ранней весной под укрытием можно получить первый урожай зелени. С середины весны до начала лета в нем размещают рассаду цветочных и овощных культур. После высадки холодостойких растений в открытый грунт тепличное укрытие занимают под огурцы, помидоры, перцы. Наиболее продвинутые огородники отдают предпочтение дыням, момордике, другим огородным экзотам. В конце сезона в защищенном грунте доращивают хризантемы или сеют под зиму укроп, петрушку.

Капитальная конструкция не требует особого ухода. Если соблюдать простейшие правила (вовремя подкрашивать, ремонтировать), то каркас прослужит не менее 10-15 лет. Укрывной материал меняют чаще: пленка и агроволокно рассчитаны на 2 сезона, поликарбонат —6-8 лет.

Виды теплиц, их отличия, преимущества и недостатки

Самый простой тип тепличного укрытия — полипропиленовые дуги, накрытые пленкой или нетканым материалом. У такой конструкции очень много недостатков:

  • легкость, неустойчивость;
  • фиксировать укрытие на дугах хлопотно и долго;
  • дуги, как правило, невысоки, высокорослые растения под них не высадишь.

Важные преимущества таких укрытий — мобильность и дешевизна. В экстренном случае (возвратные заморозки) дуги можно установить за час. При необходимости их легко перемещать по участку. Другими словами, дуговые укрытия всегда должны быть под рукой на всякий случай, но постоянно выращивать в них растения неудобно.

Для постоянного использования подойдут капитальные тепличные строения. Традиционно на участках устанавливали пленочные или стеклянные конструкции. Каркас изготавливали из дерева или металлических уголков. Капитальная конструкция более устойчивая и просторная. В ней можно посадить высокорослые помидоры, огуречные растения (которые требуют высоты потолков не менее, чем 1,7-2м).

Разумеется, стационарная постройка требует надежного фундамента и профессионального монтажа. Но это одноразовые вложения, постоянно хлопотать, как как это происходит с дуговым укрытием, не придется.

В последние годы популярность приобрели теплицы из поликарбоната с оцинкованным каркасом. Они полностью вытеснили стеклянные строения с приусадебных участков и заметно сократили количество пленочных тепличных конструкций.

Теплицы из поликарбоната можно легко установить на даче своими руками, по своим характеристикам поликарбонат заметно превосходит пленку. Из оцинкованного профиля можно собрать тепличный каркас любой формы и размера. Поэтому большинство дачников делают свой выбор в пользу поликарбонатных укрытий.

Топ-5 популярных моделей в России

Производители предлагают разные виды тепличных моделей. Как выбрать самую подходящую? Не стоит приобретать самый дешевый эконом-вариант: конструкция может прийти в негодность после первой же снежной зимы. Но и переплачивать за сомнительные дополнительные функции ни к чему: какое-нибудь микропроветривание или усиленные саморезы — всего лишь хитрый рекламный ход, не более того. Самое важное — надежный металлический каркас, прочные крепления, подходящие размеры. Проверенных моделей на рынке немного, их производят годами, внося лишь незначительные изменения.

  1. Капелька. Прочная конструкция для ветреных и снежных зим. Арочно-стрельчатая крыша каплевидной формы выдерживает большую снеговую нагрузку, не требует принудительного очищения от снега и наледи. Каркас собирают из стального профиля с внутренней и внешней оцинковкой. Поликарбонат крепят через специальную металлическую ленту. Ширина конструкции — 2,4 или 3м. Широкий вариант удобнее: в просторном парнике проще ухаживать за растениями.
  2. Уралочка. Стандартная арочная теплица. Каркас из оцинкованных профильных труб. Торцевые детали цельносваренные. Производитель предлагает устанавливать каркас без фундамента, с креплением к земле на длинные металлические штыри. Расстояние между дугами — 1 метр (0,67 см для усиленной модели). В зависимости от площади участка можно выбрать более просторную конструкцию (длина — до 10 м, ширина — 3м) или компактную тепличку (ширина — 2 м, длина — от 4 м). Высота — 2 м.
  3. Тюльпан. Модель арочной формы с раздвижной крышей. Конструкция прекрасно проветривается летом и не страдает от снеговых нагрузок зимой. Кроме того, передвижное покрытие облегчает уход за растениями. Размеры теплицы стандартные: ширина — 2м, длина — от 4 до 8м, высота —2м.На зимний период парник можно оставить с открытой крышей, это обеспечит промерзание грунта. Отпадает необходимость приезжать на участок зимой и счищать снег.
  4. Дачница. Классическая арочная модель. Компактный вариант для небольших участков. Ширина — 1,9 м, расстояние между дугами — 1м. Длину можно выбирать по желанию (от 4 до 10м). Торцы поставляются в готовом виде (с форточками, дверными проемами). Фундамент для установки не нужен, каркас укрепляют с помощью металлических костылей длиной 50 см.
  5. Оптима. Прочная модель для приусадебных участков. Каркас состоит из стальных дуг, дополнительно укреплен 9 поперечными профилями, благодаря чему выдерживает значительную снеговую нагрузку. Торцевые стенки сварные, с дополнительными крестообразными ребрами жесткости. Поликарбонат надежно укрепляется через оцинкованную ленту. Капитальная и долговечная модель.

Кроме того, огородники часто устанавливают на даче другие модели (Лидер, Мария, Стандарт).

Конструкции: усиленные, арочные, из профиля

Для изготовления парников применяют разные материалы, иногда даже подручные. В зависимости от этого тепличные конструкции могут быть:

  • из деревянных рам. Если после установки стеклопакетов у вас остались оконные рамы, используйте их на даче.
  • из разных труб. Обычно для дуговых укрытий используют полипропиленовые или биметаллические трубы, для капитальных построек с двускатной крышей — металлические трубы разного диаметра;
  • из оцинкованного профиля монтируют арочные конструкции. Большинство современных фабричных теплиц изготавливают из оцинковки.

Конструктивно парники постоянно совершенствуются. Производители ежегодно добавляют полезные функции.

  • Большинство моделей изготавливают в 2 вариантах: стандартный и усиленный. Большую прочность придают дополнительные поперечные направляющие, качественные крепежные материалы.
  • Популярны парнички с открывающейся крышей (от низких дуговых тепличек-хлебниц до капитальных построек со сдвижными стенками). Обеспечивают вентиляцию растений летом и промерзание тепличного грунта в холодный период.
  • Арочные каркасы наиболее распространены. Они позволяют рационально использовать материал для укрытия, не требуют специального ухода зимой.

Крыша

Чаще всего для тепличных конструкций используют следующие типы крыши:

  • двускатная или крыша домиком. Хорошо подходит для любого укрывного материала (пленка, стекло, поликарбонат). Устойчивая, но требует принудительной очистки от снега;
  • односкатная. Используется для укрытий, пристроенных к капитальной стене дома или забора;
  • арочная, каплевидная. Идеальный вариант для поликарбонатной модели с оцинкованным каркасом или основанием из полых труб. Устойчивая и вместе с тем легкая конструкция.

Другие виды крыши (купольная, разноуровневая с проветриванием и др.) требуют профессионального монтажа и проектирования.

Расположение

Итак, модель выбрана. В каком месте участка расположить тепличную постройку?

Обязательно учитывайте следующее:

  1. Теплицу устанавливают на солнечном месте, желательно, чтобы освещенность была равномерной в течение всего дня.
  2. Недопустимо размещать укрытие в тени деревьев, забора или других построек.
  3. Позаботьтесь о легком доступе к внешним стенкам: так легче проводить ремонт и удалять снег.
  4. Не старайтесь установить одну большеразмерную конструкцию: это потребует дополнительного укрепленного фундамента. Слишком большие по площади строения страдают от ветра и снеговых нагрузок. Целесообразнее установить 2 и ли 3 небольших укрытия.

Как установить теплицу своими руками

Современные заводские модели поставляются в наполовину собранном виде. Так, торцевые стенки с дверями и форточками уже полностью готовы к установке. Специальных инструментов для монтажа не требуется, все, что нужно, есть под руками у домашнего мастера. Поэтому просто и дешево установить тепличный каркас своими руками.

Монтаж начинают с выбора места под строение. Кроме освещенности и легкого доступа обращают внимание на рельеф местности. Под парник лучше всего подготовить ровную, без перепадов и ям, площадку. Если близко залегают грунтовые воды, можно забетонировать территорию. Если участок сравнительно ровный, то капитальный фундамент не требуется, достаточно основания из бруса или другого подручного материала. В некоторых случаях без полноценного фундамента не обойтись. Чаще всего используют следующие типы основания:

  • бетонный ленточный фундамент. Сплошное основание для высокой и просторной постройки;
  • столбчатый (или точечный). Используют для участков с большими перепадами, неровностями, ямами.
  • фундамент из бруса. Лучшее основание для парника из пиломатериалов, деревянных рам.

Как составить проект и чертеж

В некоторых случаях типовая модель не подходит для участка. Причин может быть множество: сложный рельеф местности, тесное пространство для установки, наконец, необходимо пристроить остатки стройматериалов. В этом случае приходится проектировать постройку самостоятельно. Проще всего составить чертеж таких видов теплиц:

  1. Арочная. Сложность может возникнуть только в проекте торцевых стенок: самостоятельно придется рассчитать размеры дверных проемов, фрамуг для вентиляции. Дуговые перекрытия можно спроектировать, исходя из размеров готовых фабричных изделий.
  2. Односкатная. Более сложный в планировании вариант. Необходимо рассчитать правильный угол наклона крыши, иначе строение пострадает от ветра и снега.
  3. Двускатная крыша. Требует профессионального проектирования и расчета. Вместе с тем, традиционный парничок домиком самый удобный и просторный. В нем комфортно ухаживать за растениями.

Как правильно разметить место

Прежде, чем приступить к установке каркаса, тщательно выровняйте и разметьте площадку.

  1. Сначала землю перекапывают, выбирают корни сорняков, крупные комья земли измельчают.
  2. Следующий этап — легкая утрамбовка почвы с помощью садового катка или подручных средств.
  3. После этого делают перерыв на 2-3 дня (земле надо дать осесть и окончательно выровняться).

Разметку проводят в сухую погоду. С помощью колышков и шнура устанавливают наружные границы будущей постройки. Применяя угольник, размечают ориентиры для установки торцевых стен. В конце работы уточняют размеры, проверяют точность разметки, при необходимости сверяются с чертежом.

Как сделать котлован под установку

Разметка под будущее строение сделана. Можно приступать к устройству фундамента. Капитальное основание (бетонный ленточный или столбчатый фундамент) устанавливают по следующему плану:

  1. По границам будущего парника необходимо выкопать котлован. Глубина зависит от региона, в среднем —70 см-1м.
  2. Сначала снимают верхний слой плодородной земли. Ее можно распределить по грядам.
  3. Следующие слои земли (глина, песок) лучше на участке не оставлять. Приготовьтесь к тому, что вам придется утилизировать несколько кубов земли после устройства фундамента.
  4. Для выравнивания котлована применяют специальные технические ткани (геотекстиль), щебенку, строительную мучку.
  5. Завершающий этап — утрамбовка дна котлована с помощью виброплиты или строительного катка.

Устройство котлована и капитального фундамента — трудоемкое и хлопотное дело. Но большеразмерную теплицу без него не установить. Котлован роют в случае сложного рельефа участка, близкого залегания грунтовых вод. В некоторых случаях прибегают к методу сплошного бетонирования.

Как собрать теплицу своими руками

На готовый фундамент устанавливают каркас. Без фундамента, прямо на землю, монтируют легкие конструкции из пластиковых дуг или алюминиевого профиля.

Каркас можно монтировать секциями, одновременно соединяя с основанием. Торцевые стенки проще сначала обшить материалом для укрытия до сборки и только потом устанавливать. Боковые элементы соединяют между собой дополнительными продольными рейками, это делает конструкцию устойчивой.

Для монтажа каркаса потребуются шуруповерт, прочные саморезы по металлу, ножовка или болгарка для подгонки деталей.

Как обшить парник, какой материал выбрать

Готовый каркас обшивают укрывным материалом. Самый распространенный вариант — поликарбонат. В некоторых случаях парник накрывают полиэтиленовой или армированной пленкой, агроволокном.

Материал для укрытия фиксируют к каркасу с помощью кровельных саморезов с термошайбами. Если основа парника деревянная, достаточно использовать обычные шурупы по дереву. Под них подкладывают резиновые прокладки, предохраняющие пленку от повреждения.

Самый надежный вариант крепления — через специальную перфорированную металлическую планку. Расстояние между саморезами —не более 40 см.

Торцы обшивают до монтажа каркаса.

Как сделать термоизоляцию

После установки необходимо заделать щели, обработать герметиком стыковые швы между листами укрывного материала. При необходимости утепляют фундамент. Эти мероприятия позволяют уменьшить теплопотери.

Хороший эффект дают поднятые гряды с заделанным в них биотопливом (свежим навозом). Весной их проливают кипятком, что позволяет приступить к посадкам на 7-10 дней раньше обычного.

Кроме этого, можно устроить тамбур (небольшой изолированный отсек перед входом). Это позволит без специальных отопительных приборов повысить температуру в укрытии.

Как сделать обогрев

Если вы планируете всесезонное использование или, к примеру, задумываетесь о получении раннего урожая овощей и зелени, позаботьтесь об отоплении тепличного строения.

Для отопления используют:

  • печи-буржуйки на дровах или угле;
  • газовые печи;
  • электрообогреватели.

Дешевле всего обогревать посадки с помощью дровяной печи. Единственный недостаток этого способа — дым и копоть быстро приведут в негодность материал для укрытия. Поэтому позаботьтесь о герметизации печных труб. Кроме этого, за печью надо постоянно следить, добавлять топливо, иначе ночью ваши посадки пострадают от перепадов температуры.

Газовый обогрев и использование электричества не требуют от хозяина больших хлопот. Но высокая цена за газовое и электрическое тепло делают их невыгодными в условиях личного подсобного хозяйства.

Как сделать освещение

Дополнительное освещение в защищенном грунте устраивают ранней весной: в это время растениям не хватает естественного солнечного света. Обычно используют диодные фитолампы, галогеновые или энергосберегающие светильники. Лампы накаливания не применяют из-за их неэкономичности.

Осветительные приборы размещают над растениями, устраивая им полноценный световой день (10-12 часов). К началу лета досвечивание заканчивают.

Правильная эксплуатация тепличных строений, своевременный ремонт и уход помогут вам долго эксплуатировать дачную помощницу и получать солидные урожаи овощей.

Что может полезней, чем овощи и фрукты, выращенные на собственном участке? Только так вы можете быть уверены в экологичности даров матушки-природы,

Что может полезней, чем овощи и фрукты, выращенные на собственном участке? Только так вы можете быть уверены в экологичности даров матушки-природы, абсолютной их безопасности и пользе. Но чтобы кропотливый труд по выращиванию самых вкусных овощей увенчался успехом, необходимо создать благоприятную обстановку. В этом дачникам помогают теплицы, позволяющие собирать урожай практически круглый год. Радует и то, что на смену традиционным материалам для изготовления теплиц приходят новые, имеющие массу достоинств. К разряду таких инноваций принадлежит поликарбонат, который все чаще используется для строительства уютных домиков для растений.

Особенности материала

Зимние теплицы из поликарбоната завоевали благосклонность множества дачников. Между тем не каждый владелец загородных угодий в полной мере понимает, что это за материал и из чего он состоит.

Поликарбонат состоит из сот, заполненных воздухом, помогающих удерживать драгоценное тепло. Лист легко режется электролобзиком, но если такового под рукой не оказалось, можно использовать большие усиленные ножницы.

С материалом легко работать — его можно сверлить, склеивать, сваривать между собой. К основным эксплуатационным характеристикам, обусловившим неимоверную популярность, относят прекрасную светопроводимость, легкость, гибкость, большой температурный диапазон (от -50 до +120) и безупречные теплоизоляционные свойства.

Теплицы из поликарбоната: преимущества

Если сравнивать теплицы из поликарбоната с традиционными образцами из стекла и полиэтиленовой пленки, то важно отметить одно из самых главных преимуществ — долговечность. Построив такое сооружение однажды, вы можете забыть о проблемах на десятки лет. Второе достоинство — простота монтажа. Установку теплицы из поликарбоната возможно осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Вы сможете выбрать любой проект и без труда придать мечте желаемую форму. Материал пластичен и предоставляет неограниченную свободу при работе. Можно снабдить постройку форточками, перегородками и создать комфортные условия не только для жизни растений, но и для работы дачников. Но и это не самое главное. Теплицы из поликарбоната цены имеют различные. В зависимости от исходного сырья данный показатель может варьироваться от 6 до 20 тысяч рублей. Каждый сумеет подобрать для себя оптимальное решение в зависимости от финансовой свободы.

Как построить теплицу из поликарбоната?

Изготовление теплицы из поликарбоната может реализовываться разными путями, но самыми востребованными являются два — из труб и оцинкованного профиля. Рассмотрим данные технологии поэтапно.

Теплица из труб

Основа основ — план будущей теплицы, с которого и начинается строительство. Чертежи теплицы из поликарбоната — отправная точка, помогающая, придав желаемому графический образ, распланировать порядок изготовления.

1. Подготовка листов. Листы поликарбоната — стандартные: 12 м длиной и 2,10 м шириной. И в этом кроется еще один плюс. Если вы захотите построить теплицу из поликарбоната размером 3,5 м в ширину, то крышу можно будет соорудить из цельного листа. Для защиты материала от пыли, грязи и влаги, которые лишают постройку прозрачности, края закрывают пластиковым профилем П-образной формы.
2. Монтаж основания. Далее следует произвести разметку с помощью шнура и колышков. А потом садовым буром сделать отверстия 1,2 м глубиной (4 отверстия — вдоль длины помещения и 2 с торцов). Асбестоцементые трубы нарезаются на куски 1,3 м длиной и устанавливаются в произведенные пазы. Щели засыпаются песком и тщательно утрамбовываются. Оструганные бруски нарезают на одинаковые отрезки 1,5 длиной. Один конец закругляют до диаметра, равному диаметру асбестоцементых труб.

3. Строительство стен. Сборка теплицы из поликарбоната переходит на другой, крайне важный уровень — возведение стен. Столбы обрабатываются защитной пропиткой и устанавливаются в трубы. Из выструганных брусьев необходимо сделать прямоугольный каркас, фиксируемый в нижней части опорных столбов. Помимо прочего для крыши выстругивают стропильный скелет, на который настилают защитную пленку.
4. Монтаж поликарбоната. По периметру нижней части прибиваются ленты из оцинкованного железа шириной 25 см. Для резки можно использовать ножницы по металлу. Ленты должны перекрывать друг друга на 6 см. После этого боковые стены теплицы зашивают поликарбонатом. Для этого в листах просверливают отверстия, поликарбонат нарезают в соответствии с размером крыши и прикручивают саморезами к стропилам.
Для крыши также необходимы ленты. Для конька. Только теперь ширина должна составлять не больше 15 см. Впрочем, можно обойтись и готовым коньком из пластика, купленным в магазине. Далее зашиваются торцевые стены, оставляются проемы для дверей.

5. Изготовление двери. Заготовленные заранее доски следует с помощью пилы распустить напополам и сделать из них двери. Прикрутите к ним надежные петли. Дверное полотно укладывается на лист поликарбоната, который обрезается, а потом привинчивается к двери. Не забудьте снабдить дверь ручками, запорами и крючками. Теплица из поликарбоната своими руками готова!

Теплица из оцинкованного профиля

В качестве основы выступает лист 2,10 м шириной и 6 м длиной. Самая главная часть постройки — каркас, который собирается из оцинкованного профиля.
1. Поликарбонат нарезается электролобзиком. Далее на панелях (не менее 50 мм от края) проделывают отверстия и каркас закрепляют саморезами к фундаменту.

2. Поликарбонат располагается для удобства вдоль теплицы. Обратите внимание, что крепится он саморезами, снабженными прессшайбой. Для боковых стен лучше приобрести листы толщиной 5 мм. Для строительства теплицы из поликарбоната понадобится 4 листа, указанных размеров. Два листа разрезают пополам. Один используют в готовом виде (для вертикальной стены). Можно пустить в ход силиконовый герметик или специальный профиль. В результате, если не учитывать цоколь, высота сооружения будет равняться 3,5 метрам. В такой теплице удобно культивировать томаты и огурцы, подвешивая их в сетки.
3. Задняя стенка в нашем случае будет глухой. Она оббивается фанерой. Рекомендуется также ее утеплить. Внешняя сторона защищается водонепроницаемым материалом, внутренняя — окрашивается влагостойкой нетоксичной краской.


4. Вход делается с торца. Так удобнее пользоваться тележкой. Дверь можно смастерить из обычного деревянного блока. Теплица хороша тем, что в случае необходимости (уборки мусора или ремонта) можно без проблем снять любую ее часть. Готово! Теперь вы знаете, как сделать теплицу из поликарбоната и оцинкованного профиля.

Советы специалистов

  • если проект предусматривает наличие коньковых форточек, то побеспокойтесь о расчете снеговой нагрузки;
  • при выборе поликарбоната выбирайте образцы, имеющие защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей;
  • тщательно продумайте вентиляцию, т.к. недостаток свежего воздуха сказывается не только на процессе опыления, но и способствует появлению насекомых-вредителей;
  • для крепежа сверлить дуги каркаса не рекомендуется. Это ведет к возникновению очагов коррозии. Лучше воспользоваться специальными скобами;
  • монтируйте поликарбонатные панели так, чтобы по ним стекала вода. Профессионалы советуют проделать на нижней накладке сливные отверстия.

Если вы решили обустроить на даче уголок для садовых экспериментов и выращивания полезных и вкусных овощей, то решение найдено. Износостойкость, малый вес, легкость монтажа и приемлемая стоимость теплиц из поликарбоната — преимущества, которыми необходимо воспользоваться!

Упорядоченное размещение инструмента, запчастей, строительных материалов и других предметов обеспечивают стеллажи, изготовленные из металлического уголка. Такие металлоконструкции устанавливают в гаражах, домашних и ремонтных мастерских, хозпомещениях, погребах. Наиболее простым вариантом является приобретение комплекта для создания сборного стеллажа.

Он содержит: уголок (алюминиевый или стальной оцинкованный), покрытие для полок, обработанное специальными антисептическими составами (для древесных материалов), крепеж. Полки можно устанавливать на разной высоте. Такие комплекты удобны и функциональны, но, как правило, не предназначены для больших нагрузок. К тому же, эти металлоконструкции имеют невысокую жесткость из-за люфта в местах соединений. Поэтому мастера, владеющие навыками слесарных и сварных работ, предпочитают изготавливать своими руками стеллажи с металлическим каркасом из уголка. Плюсы такого варианта: возможность соорудить конструкцию оптимального размера и грузоподъемности и экономия финансов.

Какие материалы и инструменты понадобятся для изготовления стеллажа?

Для хранения достаточно тяжелых предметов изготавливают стеллажи из стального равнополочного или неравнополочного уголка 40х40, 45х45, 50х50, 30х50 мм с толщиной стенки 3-5 мм. Обычно для этих целей используют угловой горячекатаный прокат, который для повышения коррозионной стойкости грунтуют и окрашивают. Для этой цели удобно использовать грунт-эмали «2 в 1», служащие сразу и грунтом, и финишным покрытием. Если для изготовления конструкции используется уголок, бывший в употреблении и успевший покрыться ржавчиной, то лучше приобрести краску для металла «3 в 1». Она выполняет функции преобразователя ржавчины, грунта и декоративной эмали.

Для настила используют фанеру, ОСП, ДСП, реже – листовой металл. Для хранения крупных предметов покрытие полок делается из брусков, расположенных с просветами, для складирования мелочей и установки банок с консервацией – из фанеры, ДВП, ДСП, ОСП, доски. Металлический настил изготавливают в тех случаях, когда планируется складировать тяжелые предметы. Большим недостатком древесины является ее невысокая стойкость к агрессивным биофакторам. Дерево быстро гниет, покрывается плесенью, повреждается насекомыми. Для продления срока эксплуатации деревянное покрытие обрабатывают антисептическими составами. Для повышения стойкости к огню – антипиренами.

Для создания сварного стеллажа понадобится сварочный аппарат. Наиболее популярны сейчас сварочные инверторы. Для сварки черного металла толщиной до 10 мм могут использоваться аппараты, обеспечивающие сварочный ток 160-180 А. Диаметр электродов – 3-4 мм.

Также понадобятся:

  • углошлифовальная машина (УШМ, «болгарка») с отрезным кругом, предназначенным для работ по металлу – резки заготовок в размер;
  • зачистной круг – для обработки сварных швов;
  • дрель или шуруповерт, саморезы с концом в виде сверла, шайбы с резиновыми прокладками для закрепления покрытия полок;
  • электроды;
  • строительный уровень;
  • пила по дереву или электрический лобзик для резки доски или фанеры в размер;
  • измерительные инструменты;
  • грунт и эмаль.

Для проведения заготовительных и сборочных работ понадобятся средства индивидуальной защиты – перчатки и очки.

Конструктивные варианты

В конструкцию стеллажа входят стойки, каркас для полок, настил. Для повышения устойчивости тяжело нагруженной конструкции на ее задней стороне монтируют диагональные раскосы – стальные полосы, которые привариваются или прикручиваются к стойкам. Раскосы компенсируют боковые усилия и повышают надежность и устойчивость сооружения.

Перед изготовлением стеллажа из металлического уголка определяют его размеры и составляют чертеж. При определении геометрии сварной конструкции учитывают следующие моменты:

  • Если вы хотите сделать стеллаж на всю стену, то определите его длину на 100-150 мм короче, чем длина стены. Если не выполнить это условие, то установить металлоконструкцию будет невозможно или очень затруднительно.
  • Высоту определяют, в зависимости от высоты помещения и возможности занести сваренную конструкцию внутрь.
  • Традиционная глубина полок универсального назначения – 400-600 мм, высота – 300-500 мм. При изготовлении своими руками металлического стеллажа из уголка для гаража обычно выбирают расстояние между полками 450-500 мм, для хранения консервации в погребе – 300-350 мм. Для расстановки пластиковых бутылок объемом 1,5-2,0 л дистанция между ярусами – 400 мм. Расстояние от пола до нижнего яруса – 500-700 мм или больше. Обычно именно на нижнюю полку устанавливают самые тяжелые предметы.

Совет! Если на стеллажах планируется хранить предметы разных размеров, то рекомендуется сделать конструкцию универсальной. Для этого изготавливают сварной каркас, а для установки полок сверлят в стойках несколько отверстий. Такое устройство позволяет менять количество полок и расстояние между ними.

При расчете размеров металлического стеллажа учитывают тот факт, что уголок на металлобазах отпускают обычно по 6 м. Желательно, чтобы длина металлоконструкции была кратной длине углового проката, чтобы избежать отходов. Традиционным вариантом являются металлоконструкции длиной 2 м. Для хранения тяжелых предметов пролеты между опорными стойками уменьшают до 1,5 м.

Внимание! Длинные хлысты уголка обычно имеют длину не 12 м, а 11,7 м, что необходимо учесть при расчетах.

Уголок можно нарезать в размер самостоятельно, а можно заказать эту услугу на металлобазе, обычно доплата за резку небольшая.

Как сварить стеллаж из уголков с настилом из фанеры: этапы работ

Работы проводят на свободном пространстве:

  • На стойках отмечают места расположения полок.
  • Сначала изготавливают боковые рамки, затем их выставляют в вертикальном положении и прихватывают продольные уголки – два внизу и два вверху. Для проведения этих мероприятий понадобятся помощники. Сначала проверяют диагонали с одной стороны, укрепляют прихватки, обваривают углы. Затем выставляют и укрепляют вторую сторону.
  • Места сварки зачищают «болгаркой» с зачистным кругом. Удобнее пользоваться средней или маленькой «болгаркой».
  • Фанеру размечают и вырезают по размеру.
  • Дрелью или шуруповертом прикручивают фанеру к металлическому уголку с помощью саморезов, кончик которых имеет вид сверла. Предварительное сверление уголка в этом случае не требуется. Со стороны фанеры рекомендуется проложить металлическую шайбу с резиновой прокладкой. Если для настила используются доски, то существует два варианта – с их закреплением к каркасу или свободная укладка. Второй вариант часто используют в погребах, поскольку весной доски можно вынести на улицу, просушить их, проверить состояние. Для закрепления доски в уголке сверлят отверстия. В доску саморез вкручивают шуруповертом или дрелью снизу, через отверстие в уголке.

Для обеспечения устойчивого положения металлоконструкции ее крепят к стене с помощью кронштейнов.

Ворота из уголка – качественно и быстро своими руками

Существует много материалов, из которых можно сделать ворота. Достаточно долго их делали в основном дома своими руками из стального уголка. Объясняется это довольно просто. Во времена дефицита очень сложно было «достать» какой-нибудь другой материал. А о том, что можно просто купить ворота, не могло быть и речи.

Каркас ворот

А вот металлические листы можно было получить вполне реально. Также возможным было приобретение стального уголка. В наше время фирмы в основном отказываются выполнять конструкции такого плана, ведь работа это достаточно трудоемкая и длительная. Однако сделать такие ворота дома вполне реально.

Виды металлических уголков

Уголки выпускаются предприятиями, которые занимаются металлопрокатом. Они имеют технические характеристики, которые позволяют широко применять их во многих видах строительной деятельности.

Изделие получило такое название благодаря Г-образной форме, а производство уголка происходит методом горячего проката. Наряду с небольшим весом, уголки имеют высокие показатели жесткости, а их форма способствует возможности выдерживать большие нагрузки.

Все металлические уголки делят на 2 вида:

  • Равнополочные. Они имеют одинаковые размеры сторон. К примеру, в уголка 40х40 обе стороны по 40 мм. Диапазон размеров таких уголков достаточно широкий: от 20 до 200 мм. При этом максимальная толщина – 16 мм, а длина зависит от цели применения.
  • Неравнополочные. Это уголки с разными размерами сторон. Например, размеры уголка 130х75: одна сторона равна 130 мм, другая – 75 мм.

Изготовление ворот из уголка своими руками

Сделать ворота своими руками – это значит сэкономить денежные средства, которые ушли бы на их приобретение и установку. Поэтому такая перспектива привлекает многих, кто хотел бы установить металлические ворота у себя дома. Выполнение этой работы требует немалых усилий, зато результат порадует красивым видом новых ворот.

Изготовление каркаса

Изготовление конструкции ворот своими руками обычно начинают с выстраивания каркаса. В принципе это несложное дело, но требует знания особенностей работы:

  • Для того чтобы определиться с размерами ворот, проводятся замеры.
  • Выбор материала. Для каркаса можно использовать металлические уголки. Толщина материала выбирается в соответствии с габаритами будущих створок ворот.
  • Подготовка основы. Для этого, исходя из выбранных размеров, нужно разрезать металл на составные части. Резка уголка производится болгаркой.
  • С помощью сварки производится скрепление составных частей. Причем, вначале делаются прихватки (точечные соединения), и только когда точность окончательно выверена, делают окончательную приварку. Сварные стыки иногда мешают плотному прилеганию полотна ворот, поэтому есть смысл обработать их шлифовальным кругом или болгаркой. Когда делают каркас, для уголков можно использовать болтовые соединения.
  • Профлист крепится к раме, не установленной на опоры. В этом случае каркас не будет деформироваться.

Итак, построить каркас для ворот вполне реально своими руками. Однако лучше пригласить пару помощников.

Сварочный стол

Cварка створок

Когда каркас на ворота готов, на них устанавливаются металлические листы. Для этого вначале определяются с их точными размерами, а затем обрезают по размеру створок. Очень важно сделать это с первого раза, ведь обрезать металл несколько раз нежелательно. Сварку нужно начинать с нижней части, а затем, еще раз проверив положение полотна, прикрепить его на каркас.

Навеска полотна и установка ворот

Главным элементом в навесной системе являются петли. От их качества и прочности зависит то, насколько хозяева дома обезопасят свой двор или гараж от взлома. Поэтому нужно обратить особое внимание на этот элемент конструкции.

Петли на ворота привариваются в два этапа:

  1. Нижнюю часть навеса приваривают к раме (нужно следить, чтобы не было зазоров). Навесы должны находиться в одной плоскости.
  2. Навес приваривают к створке с зазором. Для этого с внутренней стороны можно приложить кусок арматуры, служащий усилительным элементом. Снаружи створка соединяется с навесом с помощью пластины из металла.

Рама устанавливается отдельно, после того как с нее снимают створки. Крепление производится с помощью сварочного аппарата к вмонтированным заранее закладным частям.

Замки или засовы устанавливаются после полного окончания работ по установке ворот.

Каркасное строительство всегда выбирают если по каким-то причинам нет возможности поставить сооружение из цельного материала. Брус и бревно хорошо подходят для строительства русской бани, но со временем нужно делать отделку. А если строить баню каркасного типа, то выглядеть она будет не хуже, а экономия средств выйдет в 2-2,5 раза. Что такое каркасная баня плюсы и минусы сооружения можно узнать прочитав статью до конца.

Каркас бани без отделки и утепления из бруса 100х100 мм.

Положительное и отрицательное в каркасных банях

Каркасная баня отделанная искусственным камнем смотрится очень презентабельно.

Каркасное строительство приходит на помощь покупателям, которые желают иметь на своем участке баню или дом, но не могут позволить себе дорогостоящее строение. О подобных банях много говорят на форумах. Большое количество положительных отзывов говорят, что строительство имеет неотъемлемые плюсы, но есть и минусы. Почему часть строений критикуют узнаем ниже.

Плюсы каркасного строительства бани

  1. Все положительные отзывы о банях с каркасом в основном связаны с их плюсами:
  2. Баня получается легкой поэтому под нее монтируют самый облегченный фундамент.
  3. При правильной сборке держит тепло не хуже брусовой или бревенчатой.
  4. Строительство выполняется в самые сжатые сроки, вместе с утеплением и отделкой.
  5. Стоить баня будет от 5 000 р./м².
  6. Сборка каркасной бани в 2–3 раза быстрее аналогичной из бруса или кирпича.

Каркасную баню собирают из бруса и досок с утеплением. Самое тяжелое в строение — это брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Нагрузка на фундамент в итоге в 5–6 раза ниже, значит, отпадет нужда делать его массивным.

Минусы каркасного строительства бань

Каркасная баня собранная, но без отделки смотрится не эстетично.

Отрицательное в каркасном строительстве в основном связано с расходами. Да, на первый взгляд подобное строение выходит дешевле. Но если хорошо посчитать расходы на утепление+отделка (внешняя и внутренняя) то разница практически сходит на нет. Конечно, брусовые бани со временем тоже нужно отделывать, но их можно просто покрасить, а это дешевле панелей или декоративного оштукатуривания.

Второй большой минус каркасного строительства это некачественный утеплитель. Если использовать недорогую минвату, то ручаться за полезную сторону бани не стоит. Использовать недорогой пенопласт нельзя, так как он легко воспламеняется.

Третий важный момент, это усадка бани. Оставлять утепленный каркас без отделки более чем на 1–2 недели нельзя, а усадка может длиться до 2 лет. Причем если использовать брус естественной влажности, то сесть баня может на 10 см. Отделка панелями в таком случае растрескается или ее деформирует. Избежать это можно строя баню из материала камерной сушки, но тогда смысл экономии пропадает.

Для того чтобы, избежать неприятностей каркасное строительство бани нужно осуществлять в соответствии со всеми правилами.

Строительство каркасной бани

Так как каркасное строительство облегченное, то все работы можно выполнить своими руками. Строить каркасную баню нужно следующими последовательными этапами.

Фундамент под каркасную баню

Готовый столбчатый фундамент под баню с верхней обвязкой.

Облегченный фундамент каркасной бани проще всего собрать из асбоцементных труб (диаметром от 100 мм), укрепленных бетоном. Это столбчатый вид фундамента.
Размечается контур бани и буром высверливают скважины глубиной в 1–2 м. Глубина зависит от близости залегания грунтовых вод и вида почвы.

Трубы помещают в скважины и обсыпают крупнозернистым песком. Песок тщательно трамбуют. Всю конструкцию сверху заливают бетоном, который должен состоять из:

1 часть цемента водостойкого М200;
4 части песка;
7,5 частей щебня мелкой фракции;
3 части воды.

Трубы заливаются поочередно и им дают полностью просохнуть. На этапе заливки сверху каждой устанавливается железная пластина. На них в дальнейшем укладывают первое звено. Только после этого можно делать нижнюю обвязку.

Монтаж нижней обвязки

Нижняя обвязка из бруса под каркасную баню.

Для нижней обвязки можно использовать брус сечением 150х150 мм, но в целях экономии можно взять доски 50х150 и срастить их саморезами. Всю конструкцию еще перед укладкой нужно обработать антисептиком и гидроизолировать. Для гидроизоляции на столбы укладывают рубероид в 2- слоя.

После этого на обвязку закрепляют лаги для будущих полов. Между лагами и обвязкой следует тоже проложить рубероид или обмазать мастикой.

Крепить обвязку к трубам можно при помощи специальных винтов или скоб.

Монтаж каркасных стен бани

Каркасные стены бани без стропильной системы — сборка.

Весь материал включая обрезную доску перед укладкой просушивают и обрабатывают антисептиками. Вместо бруса за основу можно взять все те же срощенные доски.
Их подбирают по заданным размерам для стоек и стропила.

Сборку осуществляют следующими этапами:

  1. По углам устанавливают стойки, их крепят между собой верхней обвязкой.
  2. Между стойками монтируют промежуточные, они усилят конструкцию.
  3. Полученную конструкцию обшивают досками или стружечной плитой, при помощи саморезов.
  4. Устанавливают оставшиеся стойки и тоже обшиваются досками или ОСП.

Так, постепенно добавляя звенья стоек собирают баню целиком. При этом нужно учитывать проемы для окон и дверей, в каркасном строительстве их следует делать сразу.

Монтаж кровли

Стропильная система крыши каркасной бани из бруса и досок.

Стропильная система для каркасной бани монтируется по частям. Каждую собирают на строительной площадке поэтапно поднимая и монтируя на крышу. Каждую ферму крепят на свою каркасную стойку. При монтаже последней фермы на нее крепится ОСП для получения фронтона.

Удобнее собирать кровлю предварительно уложив на каркас черновой настил из досок.

Конструкцию крыши лучше выполнить вентилируемой, для этого в зазор между стропилами и контрбрусом укладывается пароизоляция, а обрешетку монтируют на брус.

Для кровли каркасной бани лучше использовать легкий материал: ондулин, профнастил, мягкую черепицу. После этого устанавливают фронтоны при помощи ОСП или досок.

Утепление и отделка

Схема утепления каркасной бани — основные слои.

Каркасную баню нужно обязательно утеплять и отделывать. Первоначально нашивают на внутреннюю часть потолка листы ОСП или доску, это будет черновой потолок. Утеплять его нужно в 3-и слоя утеплителем стойким к горению. Стены утепляют 2-я слоями утеплителя и пергамином. В парной дополнительно делается слой из фольгоизоли.
Только после этого можно выполнять отделку вагонкой или имитацией бруса.

Монтируется печь, которая в предбаннике служит камином а, в парной нагревательным элементом. Чтобы обезопасить дерево каркаса от возгорания перегородку со встроенной печкой выкладывают из кирпича.

Не стоит забывать про вентиляцию и отверстия в потолке под трубу. Его со всех сторон обрабатывают специальными огнестойкими составами и прокладывают железными пластинами и асбестовой бумагой.

Если баня строиться без мансарды, то на чердак делается люк и устанавливается дополнительное освещение.
Потолок в палильном отделение можно опустить до уровня 210 см, это даст возможность выполнить утепление и обшить его вагонкой из липы. Все части в парилке тоже лучше изготавливать из липы.

Срок строительства бани

Каркасное строительство считается одним из самых быстрых. Но если сравнивать его с другими, то станет понятно, разница небольшая. Давайте рассмотрим, для сравнения, некоторые этапы в виде таблицы:

Вид работ Время затраченное на возведение бани из различного материала, минимум, суток
Каркасная Брус Кирпич
Монтаж фундамента 3 3–4 7–10
Монтаж обвязки, лаг и сборка стен 3–4 7–10 10–20
Монтаж стропильной системы и обрешетки 2 2 2
Отделка стен и фронтонов 5–6 1 1
Утепление и внутренняя отделка 4–5 2–3 2–3
Итого: 17–20 15–17 22–30

Выходит, собрать каркас без отделки будет быстрее чем остальные виды, но утепление и отделка выравнивают срок работ с монтажом бани из бруса. Цена на такую будет ниже, но количества работ больше.

Все плюсы и минусы каркасного строительства мы рассмотрели. Строить каркасную баню для постоянного пользования или нет решать только хозяину. Но мы рекомендуем использовать такую для дач или садовых участков. Жилые частные дома лучше оборудовать банями из более массивных конструкций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *