Бани по русски

  • автор:

Устройство парной русской бани

В этой статье речь пойдет об обустройстве парилки в русской бане. На нашем сайте есть множество материалов, которые освещают частные моменты строительства и обустройства бани, но проще добраться до них тогда, когда точно знаешь, что ищешь. Сейчас мы организуем информацию так, чтобы вы получили полное представление о том, из чего состоит парилка в русской бане.

Русская баня: температура и влажность в парилке

И начнем мы по традиции с того, что расскажем о главных отличиях между двумя распространенными типами бань – русской и финской.

В чем разница с парилкой финской сауны

Продуваемая всеми ветрами финская парная и герметичная парная русских – это два совершенно разных принципа банных процедур.

Парилка сауны рассчитана вот на что: с улицы прибывает холодный влажный (у них в Финляндии иначе не бывает) воздух, который сталкивается с сильно разогретой печью. Приток быстро нагревается и поднимается вверх. Определенным образом устроенная вентиляция действует таким образом, что полный воздухообмен в сауне происходит каждые 10-12 минут.

Другими словами, в сауне происходит быстрый нагрев воздуха и быстрый воздухообмен. В ней достаточно кислорода, она вытягивает жидкость из организма человека – за счет высокой температуры и движения воздуха.

ВАЖНО! Так работать сауна может только в том случае, если влажность не превышает 15%.

Это действительно важнейший момент в понимании различий в национальных банях. Есть определенное соотношение между влажностью и температурой в парилке, которого следует придерживаться, варьируя температуру.

Поясним: человеческое тело реагирует на повышение температуры среды выделением пота, который должен испаряться, чтобы охладить перегревающееся тело. Если воздух сухой, пот испаряется без проблем, и человек сносно переносит жару.

Если же воздух будет влажным (то есть в нем уже присутствует много водяных паров), то испарение влаги с кожи будет затруднено. И чем больше влажность, тем меньше испарится пота. Следовательно, задача не выполнится – тело продолжит перегреваться.

В то же самое время есть температуры, которые не слишком напрягают человеческий организм, не заставляют его отдавать много жидкости для охлаждения, что дает возможность повышать влажность без вреда для организма.

Парная русской бани устроена так, чтобы температуры были невелики, а влажность при этом была высокая. Высокая влажность – это следствие того, что русские предпочитали именно париться, а не овеваться потоками горячего воздуха. То есть главным условием банной процедуры был пар.

Его получали с разогретых до очень высоких температур камней. В этом случае он получался особый – перегретый, с температурой выше 100 градусов. Это делало капельки воды настолько мелкими, что пар воспринимался как легкий, откуда и появилось всем известное его название.

Перегретый пар поднимался к потолку и образовывал «пирог». Очень важно было, чтобы он не рассеивался и не утекал. Поэтому на время процедур вся вентиляция в парной останавливалась. А в перерывах делалось проветривание, ведь кислород тоже нужен.

Чтобы хорошо пропарить человека банщик захватывал веником пар из «пирога» и обдавал им тело паруемого. Температуры в «пироге» были повыше, чем внизу, поэтому паруемый не мерз. Вообще, при высокой влажности довольно низкие для бань температуры воспринимаются очень комфортно.

Оптимальная температура в русской парилке

Так как мы уже описали принцип, для вас не должно стать неожиданностью, что оптимальная температура в парилке русской бани будет в диапазоне от 40 до 70 градусов по Цельсию. Причем 70 кому-то уже покажутся лишними, верхнюю границу можно снизить до 60 градусов. (Вопрос спорный – будут и те, кто скажет, что и 80 норм.)

НО! Влажность при этом должна быть в районе 50 и более процентов.

Вообще, есть такие графики, в которых хорошо видны диапазоны комфортного пребывания при разных температурах. Обычно их составляют на форумах по результатам банных состязаний. Но они полезны и для понимания закономерностей.

Здесь мы приводим сокращенную версию, на которой обозначены области, соответствующие сауне и русской бане. Обратите внимание на то, каким градусам соответствует какая влажность в очерченных областях. Такой график мы бы рекомендовали изучить тем, кто считает, что вполне допустимо и температуру поднять, и водички побольше на камни плеснуть.

Устройство парилки

Еще когда вы только задумали проект бани, устройство парилки сразу начнет определять положение вентиляции, водоснабжения, электрики и многого другого. Частично это связано с материалом, из которого будет построена баня, частично – нет.

Пока разберем то, что определяется материалом.

В деревянной бане

Деревянная баня – это либо сруб, либо брус. Когда речь заходит об устройстве парилки в деревянной бане, то основной вопрос – оставить как есть, обшить вагонкой без утеплителя и фольги, или с ними.

ВНИМАНИЕ! Вы должны знать, из какого дерева ваш сруб или брус. Если на него пошли хвойные породы, то отсутствие обшивки приведет к постоянному выделению смолы на стенах.

Подтеки смолы

Поэтому хвойные бревна все-таки лучше обшить вагонкой. Если же на баню пошли бревна лиственных, то обшивать нужды нет, но надо позаботиться о том, чтобы уплотнитель между бревнами не намокал во время процедур. В принципе, можно воспользоваться и герметиком, если производитель гарантирует его безопасность при высоких температурах.

Если решили обшивать, чтобы не пачкаться об смолу, то выбор следует остановить на вагонке из осины, липы и других лиственных. Между вагонкой и бревнами следует положить слой пароизоляции, чтобы бревна не мокли.

Утепление в деревянной бане не помешает там, где зимой сильные морозы. Все-таки и топливо экономится, и вам комфортнее. Но споры о фольге в парной никогда не прекращаются. Мы не станет никого убеждать или переубеждать, просто скажем, что для утепления понадобится обрешетка, на нее – 10-15 см утеплителя для сауны, фольга, вентиляционный зазор с помощью обрешетки и все закрывается вагонкой. Подробности .

В бане из газобетона

Блочные бани все в той или иной степени гигроскопичны, что означает большую или меньшую необходимость в защите их от впитывания влаги. Устройство парилки в бане из газобетона однозначно потребует от вас прежде всего гидроизоляцию этого самого газобетона, чтобы в нем не скапливалась жидкость, и он не терял свои теплоизоляционные свойства и не разрушался.

В силу того, что большинство блочных материалов довольно хрупкие, утепление не стоит делать с опорой на стены. Обрешетка должна крепиться к полу и потолку, а теплоизоляционный материал крепиться на самой обрешетке. Тогда на стены не будет нагрузки. Больше узнать об утеплении блочных бань можно отсюда.

В бане из кирпича

Схема пирога всегда одинакова, да и кирпич можно отнести к блочным материалам. Конечно, парилка в русской бане из кирпича в обязательном порядке нуждается в утеплении и обшивке вагонкой.

Существует несколько разных методов утепления кирпичных стен, все они описаны подробно в этой статье.

В каркасной

Каркасные строения – это уже утеплитель практически в чистом виде. Его вставляют в проемы деревянного каркаса и закрывают деревянными щитами. Нужно ли дополнительно утеплять его при устройстве парилки в бане такого типа?

Вы удивитесь, но да, надо. На каркасную стену делается обрешетка, в нее вставляется слой утеплителя, все закрывается пароизолятором, еще одной обрешеткой и вагонкой. Впрочем, если вам интересно – прочитайте статью об утеплении стен каркасной бани.

Обустройство: вентиляция

Конечно, помимо отделки стен утеплительным «пирогом» в парной еще много чего обустраивать. Сначала вы определяетесь с тем, на какое количество одновременно пребывающих людей она рассчитана. О размерах в каждом случае можно прочесть .

Определившись с конфигурацией (длиной, шириной, высотой), вы решаете, где будет стоять печка. Потом решаете, будете делать окно в парилке или нет.

И наконец продумываете вентиляцию. (Конечно, будут еще светильники и проводка.) Везде нужна вентиляция бани: в предбаннике, мойке, парилке. Загляните в раздел вентиляции на нашем сайте.

А здесь скажем, что там, где будет стоять печка, желательно обеспечить приток свежего воздуха, подведя поближе к поддувало отверстие приточной вентиляции, которое может забирать воздух как с улицы, так и из соседних помещений.

Вытяжку в парилке лучше располагать на противоположной стене. Можно сделать два отверстия – одно под полка́ми, другое над верхним полком. Открывая и закрывая заглушки на том и другом, вы можете обеспечить отток воздуха в нужном объеме и направлении.

ВАЖНО! Вы же помните, что во время парения заглушки закрываются?

Конечно, в парилке русской бани практиковалось залповое проветривание, поэтому окошко было необходимой частью вентиляции. На время процедур отток перекрывался, а в перерывах производился полный воздухообмен.

Вытяжка: как сделать

Так что, если вас интересует, как сделать вытяжку в парилке, простейший вариант – это именно залповое проветривание с помощью окна и двери. Второй вариант: приточные и отточные отверстия, первое низко, второе высоко, чтобы тяга была, обязательно с заглушками. Помимо этого в вашем распоряжении принудительная вентиляция, то есть с помощью вентилятора в канале.

Рекомендуем почитать наш материал с пошаговым руководством по самостоятельному созданию вентиляции в парилке бани.

Какой должна быть печь

Описывая обустройство парной, мы не можем обойти стороной вопрос печи. Это тоже спорный и болезненный для многих вопрос. Никто не станет возражать, что кирпичная печь оптимальна для кондиций русской бани, но на практике поставить ее возможности есть далеко не у всех. Поэтому народ склоняется к металлической печке.

А если она без обкладки камнем или кирпичом, то у нее все характеристики заточены под сауну – быстрый и мощный нагрев, быстрое остывание, трудности регулировки температуры.

Но решает ли все проблемы экран из камня или кирпича? Если все сделано грамотно, а сама печка еще и чугунная, то владелец вполне может рассчитывать на получение кондиций русской бани. Ведь главное в печи – это ее способность одновременно не слишком перегреть воздух в парной, умудрившись нагреть камни внутри каменки до нескольких сот градусов, чтобы с них получился легкий, мелкодисперсный пар.

Есть еще один вариант: электрокаменка с парогенератором. Вы получаете возможность на свое усмотрение выбирать режим, в том числе и русской бани, выставляя нужные градусы и включая электрический парогенератор.

Галерея фото

А теперь, для вдохновения тех, кто только замыслил строительство бани, предлагаем фото парилок бань и саун уже кем-то осуществленных (для увеличения кликайте на картинки):


Отделка парилки по типу сауны внутри


Отделка бани и парилки под старину

Полезное видео

Напоследок вот вам ролик, в котором, если что-то и было упущено в тексте статьи, здесь и рассказывается, и показывается на примере русской парной с кирпичной печью:

***
У нас вы найдете и другие статьи о строительстве парилки – о размерах, дизайне, планировке бани, обшивке, отделке, проводке, утеплении ее и т.п.

Нормы проектирования саун: изучаем ключевые положения СНиП

В это трудно поверить, но многие до сих пор не знают, в чем заключается основное отличие сауны от традиционной бани. Проведем небольшой ликбез: сауна является суховоздушной процедурой, а температура в парилке приблизительно в 2 раза выше, чем в русской бане. Отсюда делаем вполне резонный вывод, который будет особенно актуален для тех, кто хочет построить сауну: для того, чтобы все получилось, следует тщательно продумать все нюансы и отказаться от импровизаций. Ваша смекалка должна уступить место холодному расчету, основанному на четком соблюдении прописанных норм проектирования саун. Какие же это нормы? Возможно ли построить замечательную сауну и не нарушить ни одну из них? Обо всем этом максимально подробно в сегодняшнем материале.

С чего начать

Итак, сперва робкая мысль о строительстве оформилась-таки во вполне зрелое и серьезное намерение. Что ж, пора приступать к самому главному — и это не закупки необходимого материала, нет-нет. Сперва нужно составить продуманный план-проект будущей сауны. А чтобы он оказался не просто вашими глупыми фантазиями, принять во внимание при его разработке основные нормы проектирования. Все они прописаны в своде нормативных актов технического, экономического и правового характера — собственно, именно они и берутся в расчет при любом строительстве на территории нашей страны. Кратко этот свод называется СНиП, и именно его и возьмем сегодня в качестве точки отсчета для строительства сауны.

Частная или общественная?

Наверняка, разница между частной и общественной сауной легко считывается вами уже даже на семантическом уровне.

Общественными называются те сауны, которые создаются индивидуальными предпринимателями или коммерческими организациями для привлечения клиентов и последующего зарабатывания денег. Они могут быть как встроенными в какое-либо большое здание, так и выполненными в виде отдельных построек.

Частные же сауны, как правило, выполняются в виде пристройки к дому. Либо в виде отдельно стоящих сооружений. Они используются ограниченным кругом лиц и не могут быть средством зарабатывания денег.

В СНиПе предусмотрены разные нормы для проектирования частных и общественных саун, и если вы хотите выполнить строительство правильно, не будет лишним ознакомиться с их ключевыми положениями.

Противопожарные расстояния

Соблюдение предписанных норм при строительстве позволяет предотвратить перемещение огня с одного здания на другое. Например, если вы обустроили сауну в отдельно стоящей постройке, а рядом находится дачный домик или загородный коттедж.

Принимается во внимание также и расстояние до забора, а также до бани или сауны соседа.
Конечная норма зависит от рода материалов, используемых для отделки стен сауны.

  • до забора соседнего участка — не менее 3 метров;
  • при отделке кирпичом или бетоноблоками до соседской сауны — не менее 6 метров;
  • при отделке любыми другими материалами — не менее 8 метров.

Если сауна находится в жилом доме

Очень часто сауна интегрируется в жилой дом. Поэтому при проектировании без норм СНиП не обойтись. А они однозначны:

  • сауна изолируется от других помещений дома перегородками, выполненными из безопасных негорючих материалов;
  • в качестве таких материалов идеально использовать бетон или кирпич, а перекрытия удобно делать железобетонными

Некоторые делают самостоятельно сауну у себя на балконе. Перед тем, как решиться на такую самодеятельность, следует хорошенько взвесить все за и против, а также навести справки в жилищных органах управления.

Важные моменты планировки внутри

Нередко народные умельцы пытаются сами изготовить печь, пытаясь сэкономить на строительстве. Однако нормы проектирования банных помещений (точно так же и помещений для сауны) на этот счет весьма строги. Печь должна иметь:

  1. заводское производство;
  2. автоматическую защиту;
  3. отключаться каждые восемь часов до полного охлаждения;
  4. отключаться при критической температуре более 110 градусов по Цельсию.

При этом для отделки парной в сауне рекомендуется использовать те древесные породы, которые вообще не выделяют какие-либо горючие смолы. Например, отлично подходят лиственные породы.

Из других рекомендаций, которые в отдельных случаях можно успешно воспринимать и в качестве норм безопасности, можно отметить монтаж по периметру потолка металлической трубы, которая подключена к водопроводу жилого дома. При пожаре достаточно лишь пустить воду — и возгорание будет устранено очень оперативно.

Отдельный вопрос — размещение сауны в подвале. Нормы безопасности подразумевают такой вариант только в случае, если из подвала имеется прямой выход на улицу. Причем выход должен быть как непосредственно из парной, эвакуационного типа, так и из оборудованной раздевалки. В противном случае ни одна пожарная инспекция не подпишет вам такой план-проект.

Следует обратить внимание также и на тот факт, что должна быть выполнена теплоизоляционная обмотка кабелей, рассчитанная для работы при пороговой температуре.
Если используете каменку, то обязательно соорудите над ней теплоизоляционный щит — для изготовления используйте надежный огнеупорный материал.

Некоторые важные нормы СНиП

6.18 Баня сухого жара (сауна) состоит из:
камеры сухого жара, площадь которой определяется из расчета 2 м2 на одно место, но не менее 10 м2 (не считая шлюза при входе в камеру), высота камеры 2,2-2,3 м, вместимость не должна превышать 10 чел.;
раздевальни из расчета 1,5 м2 на одно место в камере, но не менее 12 м2 и уборной при ней на 1 унитаз;
душевой с одной сеткой на каждые 2 места;
комнаты отдыха из расчета 2 м2 на одно место в камере, но не менее 12 м2;
контрастной ванны с зеркалом воды 2×2 м и глубиной 1,2 м, размещаемой обычно в одном помещении с душевой.

3.7. при проектировании нагреватель рекомендуется устанавливать непосредственно на бетонном полу толщиной 100 мм и более. Перед установкой нагревателя необходимо провести термоизоляцию, используя при этом кирпичную кладку толщиной не менее 12 см (можно использовать и другие аналогичные термостойкие материалы). Расстояние от нагревателя до защитного материала должно быть по нормам 150 мм, а расстояние от сгораемой обшивки парильной до каменки должно быть не меньше чем 70 см по вертикали и 50 см по горизонтали.

3.8. комплексная сауна должна быть обеспечена отдельным эвакуационным выходом наружу;

Что может стать причиной пожара?

Даже самая грамотная планировка сауны не может стать гарантом возникновения чрезвычайной ситуации. Особенно, если сауна сдана уже много лет назад и регулярно используется по прямому назначению. Со временем древесина, используемая для отделки стен, теряет влагу, что резко повышает вероятность возгорания даже при относительно низкой температуре.

Несчастливое сочетание факторов (не отключилась вовремя печь, перегрев воздуха в парной) может привести к критической пожароопасной ситуации. Поэтому существует вполне конкретная рекомендация — каждые 6 лет полностью менять обшивку внутри парной. И пусть визуально она осталась все такой же свежей и надежной: деформацию ее структуры вы никогда не увидите невооруженным глазом.

На что еще следует обратить внимание для того, чтобы исключить возникновение пожароопасной ситуации?

  1. грубые ошибки монтажа печного оборудования;
  2. отсутствие разделок и уступок при интеграции печи в пространство парной;
  3. неправильная работа дымохода;
  4. нарушения работы используемого электрооборудования;
  5. неправильное подключение системы орошения к общему водопроводному каналу и т.д

Подборка готовых план-проектов саун для использования

Конечно, предложенные варианты — не панацея, и они обязательно должны быть согласованы с контролирующими органами. К тому же, большинство из них требует коррекции при переносе на ваш участок. Серьезно отнеситесь к соблюдению минимального расстояния сауны или бани до забора или до другого сооружения на соседнем участке. Однако это не составляет проблемы, если вы владеете теоретической частью и прекрасно знакомы с нормами интеграции сауны в любое жилое помещение.

Нормы проектирования саун согласно СНиП не являются сложными, если в ваши намерения входит обеспечение полной безопасности всех людей, что будут пользоваться парной. В том числе, и своей собственной персоны. В целом, к строительству любого объекта следует подходить предельно серьезно, а если уж речь о пожароопасных саунах или банях, то и подавно. Поэтому начните строительство сауны не с привычной закупки материалов, а с глубокого изучения существующих норм. Они все прописаны в законодательстве и доступны каждому заинтересованному гражданину. Время за их изучением не может являться потерянным по определению, так как это все — инвестиции, пусть и опосредованные, в вашу собственную безопасность. А также ваших близких и друзей. Разве не отличный мотиватор?

Желание иметь собственную баню на участке посещает многих: она дает уникальную возможность оздоровиться, расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня. А если баня рядом с домом или дачей, и ехать никуда не нужно — этот способ отдыха вообще бесценен. Но вопросов при этом масса: где поставить, как развернуть, сколько и каких помещений должно быть, какого размера и какой фундамент сделать, и еще тысяча других. Пока поговорим о планировке бани на участке и внутри.

Планировка на участке

Начинать нужно с выбора места под строительство бани. Опираться при этом нужно на данные геологического обследования участка: выбираете лучшие грунты и самое низкое расположение грунтовых вод. Тогда и фундамент можно будет сделать недорогой, и стоять при этом баня будет хорошо. Без такого обследования участка приходится выбирать на «авось».

Минимальные расстояния от разных объектов на участке до бани

В этом случае желательно сразу исключить места, где подпочвенные воды подходят близко. Их можно заметить на закате. Вечером осмотрите участок. Если есть места, где мелкая мошка вьется столбом на одном месте — внизу близко расположена вода. Тут хорошо копать колодец, а дом или баню ставить нельзя.

Исключив все влажные места, можно попробовать на сухих участках вписать планируемое здание. Тут тоже есть некоторые ограничения:

  • до колодца не должно быть расстояние меньше 5 метров;
  • до ближайшего жилого дома расстояние не менее 8 метров;
  • туалет и компостная яма должны располагаться как можно дальше.

Если ваш участок выходит на берег речки или озера, имеет смысл поставить недалеко баню: можно будет окунаться и не морочиться со строительством бассейна. Также из водоема можно будет организовать подачу воды, а вот с отведением нужно будет в этом случае поморочить голову — чтобы стоки туда не попадали. Так что оптимальное расположение бани на участке — дело индивидуальное.

Если участок выходит на водоем, есть смысл разместить баню недалеко от берега

Планировка бани внутри

Самая распространенная планировка бань: вход на юг, окна комнаты отдыха — на запад. Вход на юге потому, что тут раньше всего сходит снег, и сугробов обычно меньше. А окна делают в западной стене, потому что чаще всего парятся во второй половине дня и заходящее солнце освещает помещение.

Но это — только наиболее часто встречающаяся планировка и не более того. Можете располагать и вход и окна так, как вам покажется удобнее: может у вас на востоке удивительной красоты пейзаж, а на запад все что видно — стена соседского сарая. Никто вам не помешает поступить так, как считаете нужным.

Какие помещения нужны в бане

Вокруг того, как правильно париться в бане, идут постоянные баталии. Распространяются они и на количество и объемы помещений. Подходов к этому вопросу несколько. Выбирайте тот, который вам ближе.

Тамбур

В этой планировке бани присутствует небольшой тамбур. Он не позволит холодному воздуху врываться в помещение

Первый постулат — при всесезонном использовании бани (и зимой тоже) при входе в баню должен быть тамбур. Иначе комната отдыха будет быстро выстывать: с каждым открытием двери в нее будет врываться порция холодного воздуха. Тут споров нет. Есть только несколько вариантов организации тамбура: его выгораживают внутри или пристраивают снаружи.

Если париться будете только в теплый сезон, необходимость в тамбуре отпадает. Летом зачастую отдыхают после парилки на воздухе: на террасе или крыльце.

Мойка и парилка: отдельно или вместе?

А вот по составу помещений, которые необходимы в бане, идет спор. Большинство придерживается мнения, что парилка и мойка должны быть отдельными. Но так как размеры бань обычно небольшие, эти два помещения получаются маленькими. Для суховоздушных саун это хорошо: маленькие объемы быстро прогреваются. А еще отделенная от парилки мойка в этом случае необходимость: в сауне должно быть сухо. Не больше 10% влажности. Большое количество пара при температуре 100°C и выше обожжет носоглотку и бронхи. Потому если баня будет суховоздушной, то мойка обязательно должна быть отдельной.

Отдельная парилка обязательна для саун

Некоторые сторонники умеренных температур и высокой влажности — режим, который характерен для русской бани — считают, что моечную и парилку можно и нужно объединять. На это есть несколько причин:

  • Первая — в небольшой по размерам парилке при поддавании воды на камни резко меняется температурный и влажностный режим. Тут ничего не поделаешь: маленький объем, и пар буквально бьет, всех, кто в ней находится. Если есть возможность сделать парилку больше, вопрос стоит не так остро.
  • Вторая причина — физиологическая. В парилке поры открываются. Если в моечной намного прохладнее, за время нахождения в ней, они снова закрываются. При следующем заходе в парную, приходится снова их распаривать. Если же «помывочная» — это топчан, расположенный в противоположном от полок углу, то и никакого «остывания» не происходит.

В принципе, вторая проблема решаема: нужно в моечной поддерживать тоже довольно высокую температуру 35-40°C, а влажности там и так хватит. Получится в ней почти «хамамная» атмосфера. При таких условиях можно и отдыхать. Для этого в моечном отделении делают топчаны, на которых в теплой влажной атмосфере отдыхают после парилки. Вот тогда площадь моечной должна быть большой. А в комнату отдыха выходят только тогда, когда заходить в парилку уже не собираются.

Объединить парилку и моечную можно в русской бане

Второй подход к парению другой: после того как тело разогрелось, его нужно остудить. Используют для этого контрастные процедуры — прохладный или холодный душ, обливания, растирания снегом, и т.п. Вот тогда отдельная моечная с прохладной атмосферой и нужна. А еще тут ставят купели с холодной или прохладной водой. При таком подходе в парилке находятся довольно долго — по 10-15 минут, ведь снова нужно прогреться.

В идеале, чтобы решить, что вам больше подходит, вам нужно посетить баню обоих типов. В которой из них вам будет лучше, ту и стоит строить.

Теперь, подводим итоги. В бане может быть два или три помещения. Может быть комната отдыха, и отдельные помещения для парилки и моечной. В другом варианте присутствует комната отдыха, а парилка и моечная объединены в одном помещении.

Раздевалка

Это помещение можно отнести к разряду необязательных, но оно желательно. Гораздо удобнее, если все вещи собраны в одном месте. Но и тут возникают вопросы и разногласия: куда должны выходить двери. Варианта обычно два: в комнату отдыха и в моечную. Оба варианта неидеальны.

Если вход в раздевалку сделать из комнаты отдыха, то раздевшись, придется шествовать через это помещение. Если в бане больше никого нет, это одно, но если собралась кампания, и кто-то уже отдыхает, это уже совсем другой коленкор.

Второй вариант с этой точки зрения предпочтительнее: из раздевалки сразу попадаете в мойку, а оттуда в парилку. Но тогда сырой воздух из мойки неминуемо будет и в раздевалке. А сырой воздух=влажная одежда. То еще удовольствие. Вот и приходится обычно выбирать: ходить в неглиже через комнату отдыха или после бани надевать влажную одежду.

Но чаще все-таки делают вход в раздевалку из моечной, а проблему влажности решают хорошей вентиляцией: делают два канала один внизу — для поступления свежего воздуха, а второй вверху — для отвода влажного. В верхний обычно встраивают вытяжной вентилятор (для влажных помещений). Вот так в паре, естественная и принудительная вентиляция справляются с повышенной влажностью.

Размеры помещений в бане

Кроме состава помещений необходимо определиться с размерами. Так как чаще всего делают все-таки три помещения — мойка и парилка раздельные, то и описывать подходы к выбору размеров будем для всех трех помещений.

Планировка парилки

Главное при планировании бани — определиться с оптимальными размерами парилки. Понятно, что хочется сэкономить на стройке и на дровах для протопки. Но слишком маленькое помещение — это совсем некомфортно: и перегревается баня быстро, и чувствуешь себя как в клетке.

Исходить разумнее всего из того, сколько человек должно помещаться в парилке за один заход. Причем, размеры зависят еще и от типа парной. В суховоздушке никто особо не двигается. Все чинно сидят на полоках: при такой температуре не подвигаешься. Потому на одного человека «посидеть» достаточно одного метра. На полежать, уже 2,2. Так вот. Определяетесь, сколько человек сможет у вас сидеть, а сколько — лежать. Потом считаете площадь полок, прибавляете место под печку и немного на проход к полокам. Получаете минимальные размеры парной для сауны.

Даже один и тот же размер бани можно разделить десятком разных способов

В русской же бане, в основном на полоках лежат. А еще, банщик машет вениками. Потому и размеры тут должны быть больше.

Для влажной русской парилки ширина и длина выбирается такая, чтобы комфортно могли лежать двое или трое — в зависимости от того, сколько человек будет одновременно париться. Вычисляем площадь требуемых полоков (на одного шириной 80-100 см, длиной от 2,2 до 2,5 м), прибавляем площадь под размещение печки, экрана вокруг нее, подходов и зазоров, и получаем минимальный объем парилки уже для русской бани. Если размеры не позволяют, оставляют одно «лежачее» место, обязательно место где стоит банщик, и по возможности хоть небольшой полок для «посидеть».

Вообще, более рационально площадь в парилке используется если она имеет не квадратную, а прямоугольную форму. Причем печь находится обычно на длинной стороне. И еще учтите, что от печи, даже закрытой кирпичным экраном (для русских бань она обязательно должна экраном закрываться), до полок должно быть расстояние порядка 20-30 см, но лучше — больше.

Это примерные размеры полоков и ступенек, которые можно под них задвигать

О выборе высоты потолков и двери, читайте в статье «Высота потолка и полков в бане и сауне». Коротко можно сказать следующее: для кондиционной парилки (пар перемешан равномерно во всем объеме) чистовой потолок не ниже 2,10 м, а для пирогового (пар собирается под потолком) не ниже 2,4 м.

Сразу уже скажем и о высоте полок — это еще один камень преткновения при проектировании парилки. Вообще, каждый параметр подбирается индивидуально. Если подгоняете парилку «под себя», то высота полока должна быть до костяшек опущенной руки. Становитесь на пол (на решетку или табуретку, если она будет), опускаете руку вниз. Там где находятся ваши костяшки, там и должна быть поверхность полка.

Если ярусов полок планируется несколько, то верхний не должен быть ближе к потолку, чем на 115 см. И еще: второй выше первого — на 45 см: тогда на верхнем полоке можно будет не только лежать, но и сидеть (если захотите «погорячее»).

Вам нужно нарисовать все в размерах и все это должно помещаться в парилку в «чистом» виде, с учетом простенков и пирога утепления

Но далеко не все, кто будет париться, имеют одинаковый рост. Потому делают приставные ступеньки. Можно иметь несколько штук разной высоты для людей разного роста: на такую ступеньку опираются, когда необходимо подняться на полок. Эти же ступени использует банщик: люди имеют разный обхват талии, и иногда даже в подогнанной «под себя» парилке приходится вставать на ступеньку, чтобы было удобнее.

Один маленький совет: делайте ступеньки широкими. Во-первых, при необходимости на них можно будет посидеть, а во-вторых, широкие и невысокие более устойчивы.

Размеры моечной

Тут снова-таки есть два подхода: или пытаться обойтись минимумом — это если размеры бани ограничены, или спланировать так, как удобно, и полученные размеры закладывать в проект. Если говорить о минимуме, то можно обойтись небольшой душевой, над которой еще можно пристроить обливное устройство. В этом случае достаточно буде размера 1,5*1,5 метра. Тесновато, но не слишком.

Отгородив небольшой промежуток от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку или кладовку

Для комфорта и для случая, если в парилке будете отдыхать, нужно разместить тут топчаны. Тогда, наверное, выгородить нужно отдельно душевую кабинку — это 1,2*1,2 м (или больше, если захотите). И вписать один или два топчана (зависит от количества парящихся за один заход). Топчаны по размерам могут быть сходны с полками в парилке, или чуть отличаться. Тут уже размеры некритичны. Главное, чтобы было удобно лежать.

Некоторые в моечной ставят купели. Тут уже малыми габаритами не обойдешься, да и размеры купели могут быть разные — от полутора метров в диаметре и бооольше.

Размеры комнаты отдыха

И снова два варианта планировки даже в банях одного размера. Некоторые стараются выгородить для комнаты отдыха как можно большую площадь, оставляя для парной и моечной минимум. Это вариант подходит, если баня — это что-то типа клуба. Тогда основное действо — это именно посиделки в комнате отдыха. И помещение выделяется, соответственно, просторное.

Но есть люди, которые наслаждаются именно процессами, происходящими в парной. И тогда ситуация кардинально меняется: под комнату отдыха отводится необходимый минимум: вешалка, стол, несколько лавок/кресел/стульев. Все. Зато все остальные площади отводят под парильню.

Внимательно отнеситесь к расположению дверей — проходы съедают много места

Определившись с размерами всех помещений и их расположением, не поленитесь все нарисовать в масштабе. Сделать это можно на компьютере в помощью программ или по-старинке на бумаге в клеточку. Только рисуйте крупно, причем с сохранением пропорций, учитывая толщину стен и простенков, утепления и отделки. Потом посчитайте реальные площади, которые остались в «чистом» виде. Совершенно точно: вас ждет сюрприз. Причем неприятный. Очень много площади отбирают все простенки и стены. А на оставшееся место нужно будет «вписать» все предметы. Особенно много затруднений возникает с парной. Так что тут будьте особенно внимательны. Скорее всего, готовый уже план бани придется перекраивать, и не один раз.

Всего-то перенесли двери на другую стену, сразу возникли проблемы с расположением

Обратите внимание на расположение дверей. Желательно чтобы они располагались как можно ближе. Особенно в проходных комнатах. Дело все в той же утилитарности: все проходы никак невозможно использовать. Так что они съедают приличное количество площадей.

С точки зрения безопасности

Рассматривать планировку помещений в бане нужно еще и с точки зрения безопасности. Потому желательно сделать путь из парилки на улицу как можно проще и короче, без лабиринтов. Это необходимо на случай, если кому-то стало плохо. Чем быстрее человек сможет выйти на свежий воздух, тем лучше. Потому некоторые проекты предусматривают в парилке две двери: одна из моечной — для регулярного использования, вторая — в тамбур — для экстренных ситуаций.

Для того чтобы как можно быстрее можно было эвакуироваться в моечной должно быть окно приличных размеров — не меньше чем 50*50 см. И открываться оно должно внутрь (снова-таки техника безопасности). И на размерах лучше не экономить: малые размеры не дадут требуемого для проветривания количества свежего воздуха. А еще через маленькое окно трудно вылезать.

Окна в парилке должны быть — одно на стене, противоположной входу, другое — под полоками

Многие, кстати, окон ни в моечной ни в парилке не делают, и очень ошибаются. Сейчас вкратце объясним почему.

Эти окна нужны не для освещения, а для вентиляции. В парилке нужны два окна — одно в стене напротив двери, размером 40*40 см или около того. Его верхний край должен находиться на уровне с притолокой двери. Второе окно в парилке делают под полоком. Оно может быть небольшим — 20*20 см.

Все они нужны для вентиляции и просушивания помещений после использования. Тогда никаких проблем с древесиной и грибком у вас не будет. Открывают их также и для коррекции температуры/влажности. Каждому комфортны свои кондиции, вот с помощью окошек их и регулируют. Подробнее о то, , а в статье «Какие двери выбрать для бани и сауны» речь идет о дверях и их размерах.

Окно в моечной также еще и эвакуационный выход. Об этом тоже забывать не стоит. Мы, конечно, правила стараемся не нарушать, и печки ставим правильно, но лучше перестраховаться.

ПолонСил.ру — социальная сеть здоровья

Баню многие используют по прямому назначению — оздоровиться, очиститься телом и душой. А для многих парная это еще и место встреч с друзьями, где ведутся неторопливые разговоры. Кто-то любит сухую финскую сауну, кто-то предпочитает изысканный хамам. И если вы еще не знаете, какая же баня вам по душе или не испробовали самые популярные бани, приглашаем в небольшой банный обзор.

Японская баня (офуро)

Параметры: температура воды 45–50°С.

Устройство: большая деревянная бочка, заполненная горячей водой. На дне – сиденье, под бочкой – печка, поддерживающая температуру воды. Посетитель погружается в бочку так, чтобы уровень воды находился чуть ниже сердца. После процедуры вытираются насухо и, завернувшись в халат, отдыхают на кушетке в течение часа, пока продолжается потоотделение. В заключение — чайная церемония.

Показания: в Японии считают, что офуро активизирует обмен веществ, избавляет от лишнего веса, ревматических болей, стимулирует деятельность почек, очищает кожу.

Противопоказания: при всех стадиях сердечных недугов.

Рекомендованное время: новичку ограничиться 5–7 минутами.

Восточная баня (хаммам)

Параметры: температура 40–50°С, влажность 80–100%.

Устройство: посещение начинается с раздевалки (температура 28-34°С), продолжается на каменной или мраморной лежанке (чебек) температурой 70°С, где производятся пилинг жесткой мочалкой (кесе), массаж, омывание холодной водой. После – бассейн и отдых.

Показания: остеохондроз, артроз, дерматоз, нейродермит, экзема, нарушение обмена веществ, неврозы.

Противопоказания: щадящий режим хаммама делает его посещение возможным для всех категорий – детей, беременных, стариков. Авиценна считал, что хаммам не показан тем, кто страдает от эпилепсии, закупорки печени, головных болей, шума и звона в ушах. Медики рекомендуют перед посещением хаммама посоветоваться с врачом пациентам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания и высокое артериальное давление.

Рекомендованное время: от 10 до 30 минут.

Русская баня

Параметры: температура 70–90°С, влажность воздуха 40–70%.

Устройство: парная, нагреваемая при помощи печки, в которую уложены камни. Непременный атрибут — веник — средство массажа, прогревания и биохимического воздействия на тело.

Противопоказания: бронхиальная астма в период обострения, беременность, острые инфекционные заболевания, эпилепсия, воспаление внутренних органов, тяжелые формы стенокардии.

Рекомендованное время: каждый заход – 5–8 минут.

Финская сауна

Параметры: температура 100–120°С, влажность 10–30%.

Устройство: сауна — близнец русской бани. Но сухой воздух позволяет поднимать температуру до 100°С, поэтому прогрев идет быстрее.

Показания: заболевания кожи, цистит, артроз, хронические простуды, мелкие камни в почках и болезни печени.

Противопоказания: повышенное давление, болезни верхних дыхательных путей, тяжелые формы диабета, хронические формы заболевания почек.

Рекомендованное время: каждый заход в парную – 5–10 минут.

Баня: что есть, что пить

ДО бани

Можно: идеальным вариантом является углеводная пища за 1,5-2 часа до бани (паста твердых сортов, гречка, легкий фруктовый салат, плов без масла и мяса, отварной картофель).

Нельзя: жирные, жареные блюда, продукты с различными пищевыми добавками, фаст-фуд, копчености разных сортов и видов, другие «тяжелые» продукты.

В бане

Можно: в бане нельзя есть, а вот пить — нужно (травяной или зеленый чай, квас, компоты без сахара, минеральная вода без газа).

Нельзя: есть и пить черный чай, кофе, газированные напитки, пиво и другой алкоголь.

ПОСЛЕ бани

Можно: через 1-1,5 часа после бани можно съесть легкий салат, фрукты, овощи.

Нельзя: тяжелую пищу.

Легкого пара!

При проведении ремонта фундамента или повышении обычного уровня паводковых вод возникает нередко возникает вопрос как поднять баню. Задача непростая, но вполне выполнимая и это можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Важно разобраться с технологией проведения операции. В статье рассмотрим основные этапы подъема бани при помощи домкратов.

Суть проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

  1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
  2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
  3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
  4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

  • небольшой подъем с одной стороны;
  • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
  • повторение цикла.

Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • фрезерный станок;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • топор;
  • стамеска;
  • кувалда;
  • лом;
  • молоток;
  • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
  • рубанок;
  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

  1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
  2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
  3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

  1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
  2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
  3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
  4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
  5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

  1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
  2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
  3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *