2 этажный дом из газобетона

  • автор:

Двухэтажный дом из газобетона: строительство, проекты домов в 2 этажа

Двухэтажный дом из газобетона – прекрасный выбор для тех, кто хочет построить недорогое, качественное, красивое, современное и долговечное жилье. Основное преимущество газобетона – высокий уровень теплосбережения при малом весе, что позволяет существенно сэкономить на всех этапах строительства и эксплуатации.

Благодаря сооружению дополнительного этажа дом из газоблока обеспечивает дополнительную площадь на небольшом участке земли и том же самом фундаменте, что особенно актуально в условиях экономии каждой сотки территории (по экономическим соображениям или в связи с желанием соорудить на участке беседку, другие строения, разбить сад, теплицу и т.д.).

Проекты двухэтажных домов, как правило, рассчитаны на постоянное проживание 4-6 человек, для которых вполне достаточно площади в 100-250 квадратных метров. Варианты могут быть самыми разными, главное – все заранее спланировать и просчитать, чтобы здание получилось надежным и прочным.

Строительство двухэтажного дома из газобетона станет лучшим решением ввиду таких преимуществ, как возможность самостоятельно и быстро возвести здание любой площади, свобода в выборе проекта, долговечность и экономичность дома, хорошие показатели огнеупорности и безопасность.

Но, несмотря на множество положительных моментов, газобетонный дом обладает и некоторыми особенностями, которые обязательно нужно учитывать в процессе проектирования и строительства.

Особенности домов из газоблоков

Газобетонные блоки представляют собой современный строительный материал, сделанный из цемента, кварцевого песка и специального газообразователя, благодаря чему структура получается пористой. Также в раствор могут подмешивать гипс, известь, золу, другие добавки. Простота процесса производства и сравнительно недорогие компоненты существенно понижают стоимость газоблока, делая его доступным и популярным.

Газоблок широко используется в современном строительстве коммерческих и жилых зданий малоэтажного типа, перегородок и стен высоток.

Блоки могут быть разных марок, обозначаемых буквой D – D300, D500, D700. Армированные элементы применяются при монтаже перекрытий, перемычек.

При выборе материала для строительства дома нужно обращать внимание на особенности его производства. Есть газобетон автоклавный и неавтоклавный. Автоклавный производят под воздействием пара и давления, что придает камню прочность, надежность, долговечность, стойкость к механическим нагрузкам и другим воздействиям. Неавтоклавный газобетон сохнет в естественных условиях, что снижает его характеристики.

По назначению газоблок бывает: конструкционным, теплоизоляционным, конструкционно-теплоизоляционным. В строительстве двухэтажных домов используют конструкционный газобетон автоклавного производства. При выборе блоков обязательно учитывают все параметры (особенно важны прочность и теплопроводность), вес и размеры.

Особенности, которыми обладает двухэтажный дом из газоблока:

  • Небольшой вес, что позволяет сэкономить на фундаменте
  • Возможность построить самостоятельно (блоки обладают малой массой, не требуют спецтехники, дополнительных сотрудников)
  • Максимальное теплосбережение
  • Необходимость правильной внутренней/внешней отделки (с защитой от влаги)
  • Наличие лестницы – одна из самых важных и дорогих статей расходов в проекте, которую нужно правильно продумать и обустроить
  • Возможность выполнить проект любой сложности
  • Скорость возведения дома благодаря большому размеру и идеальной геометрии блоков
  • Сравнительно небольшая стоимость всех этапов проектирования и строительства

Преимущества и недостатки

Строительство двухэтажных домов из газобетона сегодня приобретает все большую популярность как самый оптимальный вариант просторного, красивого, экономичного и эффективного жилья.

Главные достоинства двухэтажного газобетонного дома:

  • Высокая скорость, простота процесса строительства – блоки легкие и больших размеров, хорошо кладутся одним человеком без подготовки, очень хорошо обрабатываются (шлифуются, пилятся, режутся, сверлятся и т.д.).
  • Хорошая прочность строения – материал выдерживает статические/динамические нагрузки, при правильном проектировании даст минимальную усадку.
  • Лучшие теплоизоляционные характеристики – пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата внутри строения в любую пору года.

  • Практичность и эстетика – решив построить жилье из газобетона, его можно отделать любым материалом, создав красивый и современный дом.
  • Небольшой вес – всей постройки в общем и стен, перекрытий в частности, что позволяет меньше потратиться на фундамент, сделав его неглубоким.
  • Доступность – газобетон стоит сравнительно недорого, найти камень с требуемыми характеристиками не составит труда как в Москве, так и регионах.
  • Экологичность и безопасность – газобетон не выделяет в воздух токсинов, не горит, не оказывает никакого негативного влияния на здоровье и жизнь человека.

Основные недостатки материала:

  • Хрупкость – газобетон боится падений, легко раскалывается от ударов и нагрузок, плохо держит усилие на изгиб, что нужно компенсировать в процессе строительства армированием и другими мероприятиями.
  • Высокий уровень водопоглощения – из-за этого отделка должна осуществляться снаружи и внутри, с использованием специальных материалов, защищающих поры газобетона от воды.
  • Не очень привлекательный внешний вид – если кирпичный дом допускает отсутствие внешней отделки, то газобетон требует ее для защиты и эстетики.
  • Усадка – несмотря на то, что газобетон демонстрирует средний уровень усадки и проходит процесс быстро, все равно этот показатель должен браться во внимание (к примеру, пенобетон усаживается в 3 раза меньше).

Все эти качества актуальны для автоклавного газобетона, который был произведен в четком соответствии с технологией, прошел нормативные испытания и обладает всеми сертификатами качества.

Строительство домов из 2-х этажей из газобетона – этапы строительства (по шагам)

Проекты домов из газобетона обычно предполагают возведение здания из 1-2 этажей, так как большая этажность требует особых конструкционных решений ввиду того, что газобетон обладает не слишком высокой несущей способностью. В многоэтажных зданиях блоки обычно используют для строительства перегородок, а вот фундамент и несущие стены возводят из более прочных материалов.

Основные этапы строительства 2-этажного дома из газобетона:

  • Создание проекта – выбор из уже существующих или разработка индивидуального решения. Второй вариант предполагает обязательное участие профессионала.
  • Расчеты – материалов, конструкционных элементов, составление сметы и т.д.
  • Подготовка территории – все тщательно размечается по проекту, поверхность очищается от растительности, создаются временные тропинки, вынимается грунт под фундамент на нужную глубину.

  • Закупаются материалы – складываются в специально подготовленное место хранения.
  • Засыпка слоев дренажа в выемки для фундамента, монтаж гидро/теплоизоляции (если нужно) и демпферной прокладки, засыпка подушки из песка.
  • Монтаж опалубки (из любого материала) и армирующего каркаса из стальных прутьев, заливка бетонной смеси нужной марки, вибрирование с целью удаления воздуха и максимального уплотнения.
  • Правильный уход за монолитным фундаментом – увлажнение, укрытие, прогрев (если нужно) и т.д., выжидание срока полного набора прочности (28 дней).
  • Создание ряда выравнивающей кладки на основание, обустройства между цоколем и основным материалом гидроизоляции.
  • Кладка газобетона с армированием каждого третьего ряда стальными прутьями, для чего используется специальным клей и выполняется шов толщиной до 3 миллиметров. Штробы в блоках делают специальным инструментом вручную, в них закладывают арматуру, по углам загибают, на стыках перевязывают, заливают монтажным клеем.
  • В создании дверных/оконных проемов используют бетонные или деревянные перемычки, проемы обязательно усиливают. Перегородки строят по разметке монолитной плиты или фундаментной сетке.
  • Когда готов первый этаж, заливают железобетонную монолитную ленту по периметру здания (армопояс) с использованием сборной опалубки. Потом обычно заливают монолитные перекрытия либо монтируют готовые ЖБИ. Далее продолжается строительство – возводится второй этаж.

  • Когда перегородки и стены готовы, укладывается мауэрлат со шпильковым креплением, устанавливаются стропила, усиления, аварийные связи, обрешетка для кровли. Обычно обрешетку выполняют из фанеры, ОСП, бруса, доски. Крышу делают из шифера, ондулина, металлочерепицы, также на 2-этажный газобетонный дом может укладываться сланцевая/фальцевая кровля, мягкая многослойная.
  • Установка на кровле элементов водостока и обогрева, снегозадерживателей, коньков и других элементов.
  • Любой проект двухэтажного дома предполагает внешнюю отделку в качестве защиты и декора. Утеплять можно базальтом, минеральной ватой, а вот облицовку часто делают из декоративного кирпича, деревянных элементов, сайдинга, композитных материалов. Можно поштукатурить и покрасить. Также дополнительно заливают отмостку, прокладывают герметик между ней и цоколем.
  • Внутренняя отделка может быть выполнена штукатуркой и покраской, поклейкой обоев. Полы заливают бетоном, утепляют, выравнивают, иногда делают черновой слой из OSB и доски, фанеры. Потолки подшиваются, создаются дверные арки, отделываются откосы, дорабатывается внутренняя архитектура.
  • Последним этапом строительства становится установка входных, межкомнатных дверей, окон и т.д.

Строительство газобетонного здания в 2 этажа – простой и быстрый процесс, при условии соблюдения всех требований которого позволяющий существенно сэкономить и получить в итоге качественный, прочный и красивый дом.

Строительство стен цоколя из газобетона – это неоднозначное решение, которое, с одной стороны, имеет ряд преимуществ, но с другой – не лишено некоторых недостатков.

Легкие и достаточно прочные газобетонные блоки позволяют проводить работы значительно быстрее, чем при использовании кирпича. В целом из газобетона можно сделать даже фундамент, но только если грунт на участке не слабонесущий. В том случае, если климат на местности достаточно холодный и зимы суровые, то следует отказаться от возведения фундамента из газобетона, предпочтя ему более устойчивый к температурным перепадам стройматериал.

Если цокольный этаж и весь дом планируется строить полностью из газобетона, то в качестве фундамента лучше всего предпочесть монолитное ленточное основание.

Газобетон обладает высоким уровнем гигроскопичности. Иными словами, построенные из блоков стены будут вбирать в себя влагу, что для цоколя категорически неприемлемо. Именно поэтому необходимо провести тщательную гидроизоляцию блоков.

Весомым преимуществом газобетона являются его высокие теплоизоляционные характеристики. Это позволяет несколько сэкономить на утеплении помещения, а также его отоплении зимой и кондиционировании летом.

Требования к цоколю из газобетона

Основное предназначение цоколя – защита стен сооружения от погодных воздействий (роса, осадки, капиллярная влага, грунтовые воды и т. д.). Если у дома нет цоколя, то влага проникает в структуру стен, в результате чего те через несколько лет полностью разрушаются. Помимо этого, при наличии влаги внутри стен снижается их морозоустойчивость и увеличивается теплопроводность.

В тех случаях, когда проект здания не предусматривает цокольный этаж или подвальное помещение, цоколь, тем не менее, должен быть возведен. Он будет принимать на себя механическое воздействие грунта, что позволит уберечь конструкцию дома от разрушения.

Вне зависимости от материала, который будет использован для устройства фундамента здания, если цоколь предполагается сделать из газобетонных блоков, то высота его должна составить 0,8 м и более. Все технические характеристики цоколя, как и других конструкций дома, должны быть приведены в проекте будущего дома.

С учетом того, что цокольная часть здания и этаж под ней находится в условиях постоянного воздействия влаги, температурных перепадов и грунтовых подвижек, требуется обеспечить высокий уровень прочности конструкции, ее устойчивость к всевозможным воздействиям.

Цоколь из газобетона необходимо изолировать высококачественными гидроизоляционными материалами. Выбор материалов при этом зависит от возможностей хозяина и уровня грунтовых вод на участке. Как правило, выбирается комбинированная гидроизоляция, которая включает в себя рулонные материалы и мастику.

Принципы строительства газобетонной кладки

Гидроизоляция фундамента, укладка первого ряда блоков на раствор, выравнивание по уровню, укладка последующих рядов на клеевую смесь.

Начинать строительство цокольной части здания необходимо сразу после заливки фундамента. Нужно учитывать, что конструкция фундамента должна подходить для устройства цоколя из газобетона, поэтому в процессе работы не стоит менять решений относительно используемых материалов.

  • Фундамент под газобетонный цоколь должен обладать высоким уровнем жесткости и устойчивости к нагрузкам, а также иметь гидроизоляцию. Высокие требования к основанию сооружения обусловлены, в том числе и тем, что блоки газобетона хорошей пластичностью похвастать не могут, поэтому они будут достаточно быстро деформироваться даже вследствие незначительных подвижек.
  • Закладка первого ряда газобетонной кладки производится на раствор. Горизонтальность уровня кладки необходимо тщательно контролировать. Лучше всего весь цокольный этаж делать из газобетонных блоков, что позволит обеспечить относительную монолитность конструкции, отсутствие ненужных переходов от одного материала к другому, а также снизить сложность проведения работ.
  • Изначально котлован под постройку должен быть выкопан так, чтобы между стенами цоколя и его краями оставалось расстояние в 40–50 см. Этот промежуток будет использован для устройства гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев.
  • Блоки во время работы необходимо обязательно смачивать водой, потому что увлажненный материал не будет впитывать влагу из раствора или клеевой смеси. Перед кладкой блоки зачищаются от пыли и грязи, проверяется их соответствие друг другу по высоте.
  • С учетом быстрого застывания раствора и клеевой смеси, работы лучше всего проводить с несколькими напарниками. По завершении кладки газобетонный цоколь рекомендуется дополнительно оштукатурить цементным раствором.
  • После завершения кладки стен необходимо приступить к устройству гидроизоляционного слоя и отмостки. Она призвана защитить конструкцию от проникновения осадочной влаги, поэтому не менее важна, чем отлив или дренажная система. Отмостка устраивается по периметру стены сооружения. Ширина отмостки может быть любой, но лучше всего сделать ее не менее 100 см, с наклоном в сторону от здания.

Цоколь из газобетона может быть любого вида: западающий, выступающий или идущий вровень со стеной здания.

Выкладка последующих рядов, заполнение щелей между блоками клевой смесью.

Раствор или клеевой состав?

Для приготовления раствора лучше всего использовать бетономешалку. Для кладки газобетона в целом подходит и традиционный цементный раствор, который замешивается в течение 2–3 минут. Раствор, приготовленный для газобетона, необходимо использовать в течение 1,5–2 часов после его создания. В процессе приготовления в раствор следует добавить специальные пластификаторы.

Большинство специалистов для кладки блоков из газобетона используют не раствор, а клеевые составы и смеси. Подобные смеси, если сравнивать их с традиционными растворами, позволяют уменьшить сроки строительства, снизить финансовые затраты на цокольный этаж. При этом использование клеевых смесей никак не сказывается на теплоизоляционных характеристиках стены из газобетона.

Для приготовления клеевой смеси необходимо смешать сухую основу с водой в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Полученная в итоге смесь достаточно пластична, не растекается при нанесении на материал.

Теплоизоляция и гидроизоляция цоколя

Делать гидроизоляцию газобетона нужно обязательно. Этот материал гигроскопичен, поэтому без качественной защиты достаточно быстро приходит в негодность. При гидроизоляции газобетонных блоков необходим комбинированный подход, то есть использование нескольких гидроизоляционных материалов для защиты конструкции.

  1. Первым делом следует обработать внешнюю часть цоколя битумной мастикой. Для этого можно взять любой вид битумной мастики, представленной на рынке. Это достаточно демократичный по цене материал, отлично защищающий от проникновения влаги. Наносить мастику нужно большой кистью, равномерно распределяя ее по всей поверхности стены, не оставляя пустых участков. Лучше всего обработать битумной мастикой цокольный этаж и изнутри.
  2. Для улучшения гидроизоляционных характеристик поверхности рекомендуется дополнительно изолировать стены цоколя от проникновения влаги с помощью рулонных изоляторов. В этом случае может быть использован рубероид либо его современные аналоги. Эти материалы крепятся непосредственно на битумную мастику, укладываются внахлест на 10–15 см.

Несмотря на то что газобетон обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками, всё-таки он не способен обеспечить поддержание нормального микроклимата в условиях низких температур, поэтому без дополнительной теплоизоляции цокольный этаж в зимнее время будет сильно промерзать. Это приведет к серьезным потерям тепла на первом этаже здания. Именно поэтому рекомендуется укладка внешнего и внутреннего слоя теплоизоляции.

Для этого могут быть использованы любые теплоизоляционные материалы. Их выбор зависит от возможностей хозяина. В идеале, рекомендуется воспользоваться напыляемой теплоизоляцией, но вполне можно обойтись и минеральной ватой, и базальтовыми плитами. Однако срок службы таких материалов значительно меньше.

В заключение имеет смысл сделать самый простой дренаж (если отдельной системы дренажа не предусмотрено). Он будет отводить влагу и не позволит просочиться воде на цокольный этаж. Для этого на дне котлована по периметру стен делается песчаная подушка толщиной в 10–15 см, после чего на нее укладывается крупный щебень, а затем снова засыпается слой песка. В завершение всё необходимо пролить водой. Такая простая дренажная система поможет отводить влагу от стен цоколя и фундамента, не позволяя ей задерживаться в течение долгого времени.

Отделка с внешней стороны

С внешней стороны газобетонный цоколь может быть облицован с помощью любых отделочных материалов (плитка, кирпич, камень и т. п.), которые позволят дополнительно защитить цокольный этаж и всю конструкцию от проникновения холодного воздуха и влаги. Кроме того, такое решение позволит придать строению привлекательный внешний вид. Если газобетонный цоколь было решено сделать выступающим, то его нужно защитить с помощью специального козырька.

Последующие работы по строительству загородного дома могут быть продолжены сразу после возведения цоколя, потому что газобетонные блоки не усаживаются и не деформируются со временем. Стоит отметить, что не стоит делать газобетонный цокольный этаж, если предполагается строительство высокого и тяжелого здания.

Как самому построить дом из газобетона

Газобетонный блок — это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Дома из газобетонных блоков — плюсы и минусы

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

Положительные характеристики:

  • благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
  • имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
  • по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
  • удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
  • благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
  • не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционный — при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
  • наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см — 0,45 Вт/м·К, 40 см — 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см — 0,50 Вт/м·К, 30 см — 0,31 Вт/м·К, 40 см — 0,25 Вт/м·К.

Отрицательные характеристики:

  • гигроскопичен — не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
  • газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
  • затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.


При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

  • шнур для разметки траншеи, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
  • ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
  • штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра — применяются для штукатурно-отделочных работ;
  • штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
  • электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
  • электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому — с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина — 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка — это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная — после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная — остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку — 1:4, к щебню — 1:2, к воде — 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладём 2-й и 3-й ряды;
  • подготовка под подоконники и окна;
  • перемычки на окна и подоконники;
  • армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести готовые.
  • Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.
На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки — прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

Далее определяют стоимость изготовления фундамента. Для дома размером 10×10 м потребуется:

  • монолитное основание (плита) — 500-700 тыс. р.;
  • ленточное — 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м3, на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма — 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой — 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м2, построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Строим дом из газобетона своими руками

Газобетон в строительстве стали использовать не так давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности. Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

  • низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
  • высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
  • хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
  • биологическая инертность;
  • удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
  • небольшой вес блоков — 15-28 кг;
  • негорючесть;
  • возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

  • вес здания;
  • нагрузка от снега и ветра;
  • состав и несущая способность грунта;
  • уровень почвенных вод;
  • наличие подвала;
  • климатическая зона;
  • рельеф участка;
  • окружающие строения.

Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

  • свайные;
  • ленточные;
  • плитные.

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

  • На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
  • Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
  • Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
  • Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
  • Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
  • В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

  1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
  2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
  3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
  4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
  5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
  6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
  7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
  8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
  9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
  10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

  • блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
  • каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
  • проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
  • просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
  • если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят армирование газобетона.

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

  • ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
  • перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
  • на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
  • кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;

  • после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
  • блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;
  • доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
  • сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
  • кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

  • емкость и миксер для замешивания клея;
  • зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
  • лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
  • резиновая киянка;
  • мастерки;
  • ручная пила;
  • терка;
  • шлифмашинка;
  • щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
  • линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

  • размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
  • устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
  • расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
  • контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;
  • раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
  • последовательно выполняют кладку и армирование;
  • режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
  • зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.

Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

  • нижний ряд, опирающийся на фундамент;
  • каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
  • углы и сопряжения стен;
  • места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
  • нижнюю часть оконных проемов;
  • вертикальные столбы или колонны;
  • площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней — 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

  • Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

  • Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.
  • Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

  1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
  2. В канавку заливают клей.
  3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
  4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

  • в сейсмоопасных зонах;
  • при сложном рельефе участка;
  • при сильной ветровой нагрузке;
  • в столбах или колоннах;
  • при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
  • при узких простенках, широких проемах;
  • в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

  • слить воду из всех систем;
  • закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
  • утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

В современное время есть множество идей, которые берутся во внимание, в вопросе строительства. Дом из пеноблока и дерева нередко становиться выбором владельцев земельных наделов, которые желают осуществить возведение необычного, в то же время бюджетного и эстетически красивого сооружения для жизни или отдыха.

Проект дома из пеноблоков и дерева

У таких конструкций есть масса преимуществ. Особо смогут их отметить те, которые уже стали владельцем дома из пеноблока и дерева. Такие здания служат долгие годы и не перестают удивлять своей замечательной архитектурной идеей и надежностью. Этот кров по праву может быть назван отличным вариантом загородного дома, а также замечательным местом для постоянного проживания.

В чем преимущества пенобетонных блоков

Нередко для строительства домов выбирают такой материал, как пеноблок. У данного материала масса факторов, которые выступают в пользу выбора именно этого сырья для строительства конструкции жилого здания. Причины, по которым проекты домов из пенобетона пользуются популярностью:

  1. Пенобетон – это легкий материал по своей массе. В связи с этим есть отличная возможность существенно сэкономить на фундаменте. Небольшая по массе конструкция не требует массивного или дорогостоящего фундамента под дом из пеноблоков.
  2. Размер пенобетонных блоков достаточно велик, поэтому строительство части конструкции из этого материала происходит быстро. Даже неопытный в возведении построек, человек, самостоятельно сможет справиться с миссией.
  3. У пенобетонных блоков пористая структура. За счет такого внутреннего наполнения у материала высокая изоляция от шумов, а также хорошая теплоизоляция частного дома.
  4. Стоимость пенобетонных конструкций значительно ниже, чем кирпича, а качественные характеристики настолько же высоки.

    Таблица характеристик пенобетона

  5. Пенобетонные блоки имеют гладкую, без рыхлостей, наружную структуру. Следовательно, после того как в стройке наступил завершающий этап, не составит сложностей осуществить внутренние и внешние работы. Материал не требует длительной подготовки к ремонтным работам. Достаточно просто выровнять стены и можно приступать к преображению пространства в помещениях.
  6. Еще одним неоспоримым преимуществом пенобетонных блоков является то, что материал не подвержен коррозиям, гниению и образованию грибковых наростов. Что указывает на его долговечность и надежность.

Все эти плюсовые стороны пенобетонных блоков, говорят о том, что не зря многие владельцы земельных участков делают ставку именно на данный вид строительного материала.

Недостатки пенобетонных блоков

Наряду с огромным количеством преимуществ, как и всех строительных материалов, пенобетонные блоки имеют и ряд недостатков.

Существующие типы и размеры пенобетонных блоков

Таковыми являются:

  1. Непрочность. Особенно это может проявиться во время транспортировки. Материал может потрескаться. Также трещины могут появиться и во время укладки пенобетонных блоков. Тем не менее, этих недоразумений можно избежать, если бережно обращаться с материалом во время доставки на территорию частного участка, а также в процессе выполнения работ.

    Процесс хранения пенобетонных блоков

  2. Пористость структуры выступает не только преимуществом. За счет пористости также материал подвержен высокому уровню впитывания влаги. Тем не менее, данного недоразумения тоже можно избежать, если покрыть готовую конструкцию специальным веществом, которое не пропускает влагу вовнутрь материала.

Как видно, недостатков значительно меньше, нежели преимуществ, к тому же можно обращаться с материалом так, что про минусовые стороны даже и не придется вспоминать.

Пример построенного дома целиком из пенобетона

В чем преимущества домов из бруса

Нередко можно встретить на территории частных участков деревянные дома. Проекты конструкций из бруса представлены на современном рынке в широком спектре. Не удивительно, что такие дома возводят люди с разным уровнем финансовых возможностей. К тому же у такого материала есть целый ряд преимуществ, в силу которых делается ставка именно на него:

  1. Благородный и гармоничный вид.
  2. Низкая стоимость материалов.
  3. Быстрый процесс возведения домов из деревянных брусьев. Готовый проект дома из бруса

  4. Экологически чистый материал, в просторах такого дома не только уютно, но и полезно находиться.
  5. Существенная экономия бюджета на внутренних работах. Ведь дома, возведенные из бруса, не требуют внутренней отделки.

Эти преимущества помогают владельцам земельных наделов точно решить, что именно такие конструкции достойны, иметь свое место на территории их участков.

Интерьер и дизайн брусового коттеджа

Недостатки домов.
Наряду с преимуществами, имеется и ряд недостатков. Следует все взвесить, чтобы потом не оказаться в минусе:

  1. Деревянные дома требуют обработки специальными материалами каждый сезон. Только таким образом получится сохранить долговечность и целостность конструкции. Деревянные дома имеют высокий уровень подверженности коррозиям, а также при неправильном уходе за поверхностью, может возникнуть гниение, которое разрушает общую структуру строения.
  2. Недостатком деревянных домов является то, что такие здания не очень хорошо удерживают тепло, поэтому придется дополнительно утеплять конструкцию, чтобы создать комфортную температуру внутри пространства.

    Вариант конструкции дома из бруса с мансардой

Преимущества комбинированных домов из пеноблока и дерева

Идеальным решением для тех, кто не может определиться с выбором материала для строительства, является строительство комбинированных домов из пеноблоков и дерева. Это принципиально новая идея, которая поможет исключить все возможные недостатки двух материалов и использовать лишь их преимущества. Положительными сторонами, которыми преобладают комбинированные дома из пеноблоков и дерева являются:

  • Рациональное использование обеих материалов; Отделка дома из дерева и пеноблоков
  • Благодаря комбинированию, первый этаж является прочным и не подверженным коррозиям. Второй же этаж, основным материалом которого является дерево, создает гармоничную атмосферу в пространстве и обеспечивает конструкцию дома новыми веяниями архитектурных идей;
  • Здание, сооруженное из комбинаций двух материалов, выгодно в плане ценовой политики. Оба вида сырья достаточно приемлемы в цене, а их правильное сочетание поможет избежать возможных недостатков, которыми обладает каждый из материалов;
  • Проекты комбинированных домов имеют гармоничный и эстетически приятный вид. Экстерьер таких конструкций выглядит привлекательно и современно;
  • Также дома из дерева и пенобетонных блоков, благодаря новой технологии, объединяют в себе долговечность и экологически чистое пространство. Вариант проекта и конструкции комбинированного двухэтажного коттеджа

В целом, можно с уверенностью сказать, что комбинированные дома достойное решение для тех, кто предпочитает долговечность и надежность, а также любят грамотно распределять свой бюджет.

Именно комбинированные дома становятся выбором тех, кто отдает предпочтение разумному расходу средств и организации гармоничного, продуманного пространства.

Особенности строительства комбинированных домов из пеноблока и дерева

Конечно, в строительстве комбинированных домов есть свои особенности. В силу этих особенностей часто падает выбор именно на данный вид строений. Таковыми являются:

  • Скорость возведения;
  • Возводить комбинированный дом достаточно легко, с задачей справиться даже человек, который ранее не имел опыта в строительстве. Конечно, если вовсе нет навыков в вопросе постройки, то лучше обратиться за помощью к профессионалам; Пример конструкции второго этажа с закрытым балконом

    Процесс постройки здания из пеноблока

  • Строительство комбинированного дома по предварительно подобранному проекту, не составит труда…Самое главное, на этапе выбора конструкции обдумать все детали;
  • Когда дом строится по проекту, хозяину земельного надела не придется приобретать материалы для дома с запасом. Это поможет значительно сэкономить бюджет и стать обладателем великолепной «крепости» в которой и отдых и жизнь необычны и наполнены гармонией;
  • Комбинированные дома следует возводить поэтапно. Это позволит конструкции принять нужную устойчивость и адаптироваться к окружающей среде; Процесс постройки комбинированного дома из бруса

  • В первую очередь, конечно же, организовывается заглубленный фундамент. В силу легкости конструкции «подушка» для здания обойдется недорого. Материалы, не дающие высокой нагрузки на основании строения, позволят существенно сэкономить на материалах фундамента;
  • Следующим этапом строительства комбинированных сооружений является укладка пенобетонных блоков. С этим материалом необходимо обращаться весьма аккуратно. Это поможет не нести дополнительных расходов на приобретение дополнительных единиц испортившегося в процессе укладки сырья; Процесс укладки пенобетонных блоков
  • После того как пенобетонные блоки уложены, следует на короткое время оставить конструкцию. Пенобетонные блоки должны обрести устойчивость и адаптироваться к климатической ситуации, которая преобладает;
  • Затем можно приступать к строительству второго этажа. Порой в комбинированных домах предполагается возведение всей конструкции из деревянных брусьев, а затем отделка готового сооружения пенобетонными блоками поверх дерева. В таком случае этапы действий понятны. Если же каждый из блоков (пенобетонные блоки и дерево) отдельные, то возведение второго этажа потребует дополнительных усилий от владельца земельного надела или от строительной компании. Комбинированные дома из пеноблоков и дерева должны возводиться обдуманно, тщательно выполняя требования плотности и сцепления материалов;
  • После того как второй этаж готов, владельцы земельного надела могут поселяться в жилое здание.

Оформление и проект жилого загородного коттеджа

Это лишь некоторые особенности комбинированных домов. Полный перечень инструкций в вопросе строительства таких зданий, лучше всего получить у опытных в данном деле мастеров. Видео обзор комбинированного дома из дерева и пеноблоков.

Почему стоит обратить внимание на комбинированные дома из пеноблока и дерева

Если после того как человек узнал многочисленные преимущества строений из сочетания таких материалов, как пенобетонные блоки и дерево, но все, же не принял окончательного решения об остановке именно на таком виде конструкции, следует кратко изучить, почему именно люди выбирают комбинированные дома для жизни и отдыха:

Классический проект дома из бруса и пеноблоков Постройка второго этажа из профилированного бруса

  • Возможность существенно сэкономить денежные средства;
  • Отличная идея для тех, кому надоела банальность и однообразие;
  • Это лучший вариант здания для жизни и отдыха для тех, кто предпочитает разумно сочетать выгодную цену и долговечность конструкции;
  • Люди отдают предпочтение такому виду строения, потому что эти дома смотрятся богато и по-особенному.

Вариант проекта и экстерьера комбинированного двухэтажного дома

Пример внешней отделки дома

В любом случае дома из пенобетонных блоков и деревянных брусьев – это отличное решение. Такие конструкции помогут выгодно объединить красоту и экономию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *